LEW of passiefhuis ? | Ecobouwers.be

U bent hier

LEW of passiefhuis ?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

02/05/2006 - 23:21

Begin 2007 gaan we beginnen bouwen aan onze nieuwbouw.
Dankzij dialoog en bouwteamcursus gaan we proberen om de opgedane theorie in de praktijk om te zetten voor een traditionele bouw.
Maw 17 cm isolatie (rotswol) in de volle spouw, 22 cm in het dak, 10 cm in de vloer, alles zo luchtdicht mogelijk, gebruik van silicaatsteen, alle muren starten op ytong of cellenglas om koudebruggen te vermijden, ... .
Aangezien we een vrij strakke woning neerzetten zijn houten ramen geen optie en gaan we voorlopig voor de CS77 van R**er.
Volgens de architect zouden we uitkomen op een K22 woning.
Op ons verlanglijstje staat natuurlijk een ventilatiesysteem met warmteterugwinning en bijhorende bypass en zelfs een AWW. Oorspronkelijk dachten we aan een warmtepomp met als warmteafgifte overal vloerverwarming. De mensen van S*systems waar we eens gaan horen waren voor de warmtepomp (CV als sanitair) en vloerverwarming deelden die mening en berekenden (welles waar op een vluggertje) onze warmtebehoefte op 6 kWh/a.
Groot was onze verbazing natuurlijk toen we een (snelle) doorlichting van ons plan vroegen tijdens de opendeur van kamp C en we te horen kregen dat we voor zo'n huis beter radiatoren zouden gebruiken dan vloerverwarming en dat we beter opteerden voor een HR top CV op gas dan een warmtepomp.
Ik heb geprobeerd om met de xls die hier op het forum te vinden zijn een warmteverliesberekening te maken maar voorlopig heb ik mezelf daarin vastgereden.
Onze architect hiervoor raadplegen was ook geen optie. Die rade ons het nieuwe EP-programma eens te proberen.
Als alternatief heb ik dan het programma CASAnova (http://nesa1.uni-siegen.de/) gebruikt.
Indien ik het hoofdgebouw volledig loskoppel van keuken en berging dan kom ik op warmtebehoefte van 6316 kWh/a.
De berging en keuken heb ik er nog eens apart ingezet en voor elk kom ik nog eens op een 1000 kWh/a uit.
Kan iemand op basis van bijgevoegd plan ruwweg nagaan of die berekening inderdaad klopt ?
Vraag die we ons nu stellen is of we te ver gegaan zijn. Maw zitten we nu te dicht bij een passiefhuis ipv een LEW.
Een HR-top op gas met radiatoren zal financieel natuurlijk een stuk interessanter zijn dan overal vloerverwarming met warmtepomp maar hoeveel zouden we nog moeten investeren om ook die buiten te kunnen smijten ?

108 Reacties

Reacties

02/05/2006 - 23:23

hierbij ook het bestand van CASAnova voor het hoofdgebouw

03/05/2006 - 10:32

Bert, foto is niet zichtbaar.

Ik zou ook niet met warmtepomp werken, bekijk eens de discussies van primaire energie van een warmtepomp.

Raar dat ze radiatoren voorstellen. Ik zou aan vloerverwarming met een Condensatieketel kiezen. Wel kijken dat je ketel goed kan moduleren.

Gtx, Pierre

03/05/2006 - 11:10

Bert,

Ik ben aan't bouwen, en heb ongeveer zelfde isolatiediktes (iets meer in't dak)...
Maar ik zou nooit opteren voor radiatoren, niet enkel omdat ik er zelf zeker van ben, of omdat het sterk aangeraden wordt het forum, ook het centrum duurzaam bouwen raadde mij dit aan.
Ik ben van plan een kachel/ketel in de living te gebruiken om de gasketel te ontlasten. Er zijn nog geen berekeningen gedaan, maar ik wil ook eens onderzoeken/uittesten of het ook zonder gasketel kan...
Heb op dit ogenblik nog niet veel raamproducenten gevonden die mij aanstaan (2)... Zoek glas van 0.8 of beter...

Aww steekt al in de grond, en met de isolatie denk ik aan een K25 te komen. Om een passiefhuis te hebben zal het nog flink onvoldoende zijn...

Bart

03/05/2006 - 18:51

Pierre,

Ik denk dat de foto te groot is om in de browser te tonen.
Als je rechtsklikt op de foto en dan view image kiest zou het moeten lukken.

Bart,

Wel raar dat datzelfde centrum ons die radiatoren aanraadde. Voordeel zou wel zijn dat we in de living dan toch plankenvloer kunnen leggen (we zitten natuurlijk dan wel met een paar cm chape teveel)
Vormt die kachel geen probleem qua luchtdichtheid van de woning of spreek je hier over een gesloten gasketel met van die witte kiezelstenen ?
Bij de aanvraag van offertes (aarschotse) voor onze ramen hebben ze ons wel 0.8 glas aangeboden. Als je wil stuur ik je de geg door via mail.
Ik weet dat die K-waarde niet absoluut is maar hoe komt mijn architect aan K22 als jij met dezelfde isolatiediktes (of meer) K25 hebt. Tenzij je heel veel glas hebt natuurlijk.

03/05/2006 - 19:37

Compactheid is ook belangrijk voor K (en nog wat andere factoren).

03/05/2006 - 21:41

Beste,

K22 lijkt mij wat rooskleurig... of heb je weinig raamopp.? Ik veronderstel 3-voudig en geen aluminium profielen... want ander kom je zeker niet aan K22. Over een compact gebouwd kunnen ook niet spreken (ref. plan)

In het rijtje 10-17-22cm (vloer-muur-dak) valt die 22 uit de toon. Neem daar zeker 30cm.

Wij hebben een 15cm in vloer, 19cm in muur, 25cm in dak, houten raamprofielen en 3-voudig glas. Dit geeft als resultaat K25.

groeten

JB

NB ik zou nog verder gaan in diktes, moest ik het opnieuw doen....

04/05/2006 - 06:45

Bert

Ik krijg de foto niet geopend.
Wat ik ook raar vind is dat ze in kamp C radiatoren voorkiezen boven stralingsverwarming. Weet jij wie jou dat aangeraden heeft? Want ik wil weten waarom dat zij dat gezegd hebben. Los van het energetisch aspect is stralingsverwarming ook veel comfortabeler, en volgens mij ook niet veel duurder.

Hans

04/05/2006 - 08:40

Bert,

Mijn architect had uitgerekend dat ik aan een k34 kwam...
Weliswaar heeft hij 1.3 glas gerekend, en slechts 16cm rotwol in't dak (terwijl beide isolatiewaardes in realiteit (bijna) dubbel zo goed gaan zijn).
Het is wel een (vrij) compacte vorm (vierkant + piramidedak). Ik heb ook de plannen anders uitgevoerd op plaatsen met enorme koudebruggen. (zoals een poutrel die van buiten tot binnen tussen de welfsels steekt, architect kletsen gegeven:-)

De kachel (of hoe moet je zo'n ding nu noemen), is een gesloten systeem op hout en/of pellets. (of zou het moeten worden) Met ingebouwde ketel, waar het grootste deel vd warmte naar de warmwaterproductie gaat, een 2de deel wordt vrijgegeven als stralingswarmte en tenslotte gaat er onvermijdelijk een deel als convectiewarmte door het (dubbel) glas. Het is op dit moment de enige kachel die ik gevonden heb die stoken met hout, gesloten systeem, warmwaterproductie én 'open haard gevoel' aardig combineert.
Enkel de wateropslag die zij voorstellen (900 l) is enorm duur! (maar je kan er zonder problemen zonnepanelen en andere bronnen op aansluiten)

info over ramen mag je me altijd doorsturen (anderen ook:-), ga er sneller nodig hebben dan verwacht...

Bart

04/05/2006 - 12:57

Jeroen,

hoe heb jij het gedaan om 19 cm isolatie in de spouw van een klassieke bouw, met dragend metselwerk binnen en een gevelsteen buiten, vast te maken.
Ik heb nog maar 1 voorbeeld gevonden waarbij de isolatie in meerdere lagen tussen houten balkjes werd vastgezet. Op de buitenkant van de isolatie kwam dan nog een dampdoorlatende winddichte folie.
In die balkjes werden dan schroeven gevezen die ingemetst worden in de buitenmuur en de functie van spouwhaak vervullen.

bert

04/05/2006 - 13:45

Bert,

Uiteraard een HSB!

JB

04/05/2006 - 16:19

Bert

Bij mij zit 30cm minerale wol in de spouwmuur, kwestie van de juiste spouwhaken te gebruiken.

Hans

06/05/2006 - 09:00

Hans,

Waar heb jij je spouwhaken gehaald? en welk type heb je genomen? Zelf ben ik bezig met mijn rijwoning (gevelsteen - 2x12cm minerale wol geschrankt - silikaatsteen)

Welke vloerisolatie heb jij in je huis en hoe dik?

Bruno

06/05/2006 - 17:12

Bruno

In de vloer steekt nog niks, maar 20cm eps100 is gepland.

De spouwhaken bestel ik via mijn groothandel bij de Gebroeders Bodegraven in Nederland.

Hans

06/05/2006 - 23:39

Foto is een CMYK bestand, Webbrowser kan dit niet displayen, wel de Windows Picture & Fax viewer, alsook photoshop...heb het naar een BW JPEG omgezet voor iedereen.

07/05/2006 - 09:12

Hallo,

Mooi ontwerp, maar als ik het goed bezie is er volgens mij een fout rond de ramen: daar mag de binnenmuur geen 90 graden draaien tot tegen de buitenmuur!

Groeten,

07/05/2006 - 12:32

Dag Bert,
wat Mathias daar voorzichtig aanhaalt is idd. een kanjer van een fout. Met silicaatsteen nog veel erger dan met snelbouw.
Je architect is duidelijk al wel gewillig wat isolatiedikte betreft, maar hij heeft het toch nog niet echt.
Let dus ook goed op wat er boven je ramen gebeurt, en of je gevelisolatie zonder koudebruggen aansluit op je dakisolatie.

Ik ben wel benieuwd naar de constructiedetails van je zolder/bovenverdieping en je carport, ik vrees voor meer koudebruggen.

PS: als je vertrekt van PDF-documenten, deze zijn steeds in CMYK, dus als je deze omzet naar jpg moet je ze converteren naar RGB of BW.

07/05/2006 - 14:20

Mathias, Markie,

Mijn schoonbroer heeft zojuist gebouwd en daar heeft de aannemer gezegd dat het 90° draaien van de binnenmuren nodig was voor de plakker zodat deze minder werk had bij het afplakken van de ramen. (huis is geen LEW) Onze architect heeft wel een isolatie plaat getekend van 1-2 cm (blauwe harde plaat) maar het is moeilijk te zien op het plan. Hiermee vermijdt hij koudebruggen (volgens hem).
Bij kamp C hadden ze dit ook aangekaart en ons aangeraden om minstens 10 cm isolatie tot tegen de ramen te laten komen ipv die 2 cm hard platen. Ik vraag me alleen af hoe de hele opbouw van zo'n raam er dan zou moeten uitzien. Ik heb dit wel al eens bekeken bij kamp C maar daar waren geen modellen met 15 cm isolatie te zien. Laat staan dat er nog extra afdichting was tss raam en plakkerij voor de luchtdichtheid.
Zou voor dat muurtje 'rond' de ramen ytong kunnen gebruikt worden als alternatief ?
Wat te doen bij de voordeur, daar kan je toch niet anders ?

Heeft er iemand een idee hoe de venstertabletten het beste worden vastgezet aangezien die 17 (?) cm moeten overbruggen en volgens mij de kans bestaat dat die loskomen of afbreken met zo'n grote hefboom.

De carport moet voor mij volledig los van het huis gezien worden. Indien we die vier palen kunnen opnemen in de fundering en met een raamwerk en X tss diagonaal staande palen, zou alles stevig genoeg moeten zijn. Of dat die uitlopers zoals de architect getekend had (afdakje voordeur) er dan ook bijkomt zullen we moeten zien maar doorboringen van de gevel is geen optie.

De openingen voorzien voor dampkap en droogkast komt te vervallen (circulatie dampkap en condenserende droogkast)
zodat de luchtdichtheid groter wordt.

Ik heb de doorsnede van ons huis toegevoegd. Hopelijk deze keer op de juist manier.

Koudebruggen van het plat dak (keuken en berging) naar hoofdgebouw zouden we vermijden door het muurtje bovenop het plat dak uit ytong op te bouwen zodat de 16 cm (voldoende ?) isolatie van het platte dak doorloopt in de ytong en zo aansluit bij de 17 cm gevel isolatie van de bovenverdieping.
Op de isolatie komt dan een groendak (omgekeerd warm dak dus)

Waar we momenteel nog problemen zien :
- 'luchtdicht'afsluiten van de kelderdeur in de hal
- isolatie van de traphal naar de kelder zodat de kou niet door de muur van de bureau dringt. Zeker nodig aangezien silicaat zo slecht isoleert.

07/05/2006 - 17:50

Bert

".. daar heeft de aannemer gezegd dat het 90° draaien van de binnenmuren nodig was voor de plakker zodat deze minder werk had bij het afplakken van de ramen. "
Wat is dat nu voor een idioot argument? Als je geen spouw of isolatie steekt, is de dagkant smaller, en is het nog minder werk voor de plakker!

" Onze architect heeft wel een isolatie plaat getekend van 1-2 cm (blauwe harde plaat) maar het is moeilijk te zien op het plan. Hiermee vermijdt hij koudebruggen (volgens hem). "
Tja, velen weten niet beter. Maar hij heeft in zoverre gelijk, dat als je 4 of 6 cm isolatie in de spouw steekt, je er met die 2cm wel zal komen.

" Bij kamp C hadden ze dit ook aangekaart en ons aangeraden om minstens 10 cm isolatie tot tegen de ramen te laten komen ipv die 2 cm hard platen."
Groot gelijk.

" Zou voor dat muurtje 'rond' de ramen ytong kunnen gebruikt worden als alternatief ? "
Dat is ook geen isolatie, al is het veel minder erg dan snelbouw.

" Wat te doen bij de voordeur, daar kan je toch niet anders ? "
Ik zie niet in waarom. De voordeur wordt tegen het parament geplaatst, en de ruimte tussen deurkader en binnenspouwblad wordt opgevuld met een isolatieplaatje waarop de bezetting komt. Niet vergeten luchtdicht af te kleven, ofwel tussen raam en muur, of tussen raam en afwerkplaatje.

" Heeft er iemand een idee hoe de venstertabletten het beste worden vastgezet aangezien die 17 (?) cm moeten overbruggen en volgens mij de kans bestaat dat die loskomen of afbreken met zo'n grote hefboom. "
Hefboom, wil je de venstertabletten als zitbank gebruiken? Normaal laat je de tabletten max. 5 cm oversteken, zo'n grote hefboom is dat nu ook weer niet.

" - 'luchtdicht'afsluiten van de kelderdeur in de hal "
neem een venster

07/05/2006 - 18:11

Dat van die venstertabletten is mij ook nog niet helemaal duidelijk.

Ik denk dat inderdaad dat deel van de tablet dat naar binnen uitsteekt geen probleem vormt, toch niet meer dan in alle bestaande huizen.
Dat deel wat over de isolatie heenhangt en tot tegen het raam aansluit ( of er niet onder door schuift )wordt echter niet ondersteunt.
Met 24 cm isolatie, 3 cm spouw en ramen die nog 7 cm terugkomen is dat toch iets van 20 cm dat die tablet niet ondersteunt wordt.
Daar een bloempot iets te onzacht op zetten zou bepaalde tabletten toch kunnen doen barsten?

Op de tekening stel ik mij ook vragen bij de afwerking boven de ramen.
Moet ik begrijpende dat de dragende structuur daar tot bijna tegen het raam komt?

bert

08/05/2006 - 19:04

Hans,

Dank voor de reactie. Een venster nemen als deur lijkt me wat ver gaan maar ik heb gezien dat er een thread werd opgestart met ongeveer dezelfde vraag. Daar krijg je eigenlijk een voordeur als kelderdeur. Alhoewel een venster-deur waarschijnlijk goedkoper is.

Bert,

Ik denk dat daar dezelfde techniek zou toegepast worden als voor de 90° bocht aan de zijkant van de ramen.
De balk die de bovenkant van de ramen vormt steekt inderdaad nogal fel naar voor. en komt bijna tot tegen de gevelsteen (mits een plaatje van 2 cm)

Ik heb ergens een fotootje te pakken gekregen van een raam waar geen 90° bocht gebruikt wordt. Wordt er rond die houtenblokjes dan giproc geplaatst als afwerking ? Staan die houtenblokjes enkel aan de zijkant of ook boven en onderaan ?
Op een tweede foto werd duidelijk gemaakt dat rondom het raam PUR gespoten werd om de isolatieschil te vervolledigen.
Ik veronderstel dat het ideale plaatje nog een afdichting van Pro*ma voorziet zodat raam en plakkerij goed aansluiten op elkaar. (luchtdichtheid)
Heeft er hier iemand een doorsnede-tekening van zo'n perfecte afwerking (boven en zijaanzicht)?

08/05/2006 - 23:03

Te ver gaan, wat is daar nu op tegen? Sluit perfect af, en is merkelijk goedkoper dan een PH-deur.

Hans

09/05/2006 - 19:25

We kunnen veel voorstellen, maar Bert moet natuurlijk wel met z'n aannemer/architect kunnen overeenkomen.
Een compromis waar ik nog best mee zou kunnen leven is hetvolgende:
Wel om de hoek metsen, maar minstens de dikte van de raamkaders ovenhouden.
Op de kop en zijkant van die omgemetste hoek kleef je dan een stuk PUR van 8 cm,
en daarop de glaswol mooi laten aansluiten.

09/05/2006 - 19:27

Dit is wat ik bedoel. Hetzelfde kan je met de latei doen, en eventueel ook aan de onderkant van je raam (betonbalk). Zo heeft de plakker gene last en je tablet kaan mooi gedragen worden tot bijna tegen je raam.
Als dat nog niet voldoet weet ik het ook niet meer. (natuurlijk niet voor een PH…)
Blijf wel opletten tijdens de uitvoering, want voor je ’t weet licht je tablet tot tegen de buitendorpel…

09/05/2006 - 19:38

Onze uitbouw (bestaande woning) is ongeveer hetzelfde, gevel op het dak.
Hier gaan we de dakisolatie en bekleding 50 cm doortrekken op de gevel. Misschien niet zo mooi, maar 'k heb geen goesting om die gevel te gaan onderkappen.
Bij nieuwbouw doe je natuurlijk niet zo'n stommiteiten, maar dat weet toch iedereen :).

Nooit overwogen om je kelder ook onder je uitbouw door te trekken? Veel minder risico tot scheuren. En meer plaats. En makkelijker om eens een leiding bij te trekken. En duurder :(

09/05/2006 - 21:26

Markie,

Bedankt voor de mooie tekening, ik zal ze zeker meenemen naar de aannemer.

Voor de kelder zijn we nog aan het overwegen om de hele hoofdbouw te onderkelderen en enkel de bijbouw zonder kelder. We zouden dit vooral doen omdat we denken dat het bijvullen/aanstampen van de aarde rond de keldermuur, waar de funderingen van de rest van het hoofdgebouw op moet komen, veel werk (= uren = geld) zal kosten. Dus als je het werk voor het bijvullen/aanstampen en die funderingen bij elkaar telt komt je misschien in de buurt van de prijs van een volledige kelder voor het hoofdgebouw ?

09/05/2006 - 22:19

Kan iemand ook zo eens een detailtekening maken voor de aansluiting van de vloerisolatie met een terrasraam op een dorpel in blauwe steen? Zie doorsnede van het plan van Bert(links onderaan).

09/05/2006 - 22:39

Veerle

De hardstenen dorpel laat je tot max. de helft onder het raam kiomen, de vloerisolatie loopt gewoon door tot tegen de dorpel. De ruimte tussen dorpel en binnenkant raam, daar steek je gewoon een laagje isolatie tussen. Nog beter, je laat de dorpel niet onder, maar tot tegen het raam komen. Je hebt dan wel een raam met een regenlijst nodig.

Hans

10/05/2006 - 17:26

kan je dat *cas bestand nog es plaatsen, ie laadt niet bij mij en ik ben wel geinteresseerd welke resultaten je krijgt.

10/05/2006 - 20:22

Hans,

Tot hoever komt de chape dan ?
Is die ruimte tss dorpel en binnenkant raam dan niet opgevuld met de vloerisolatie ?

Kan er iemand een poging wagen om een tekening te maken ?

Bert

11/05/2006 - 16:14

Bert

Ik begrijp je vraag eigenlijk niet.
Ik schreef: " De ruimte tussen dorpel en binnenkant raam, daar steek je gewoon een laagje isolatie tussen. "
Dus loopt de chape tot tegen de isolatie, en ja er zit dus isolatie tussen de dorpel en binnenkant raam.

Hans

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.