Renovatie woning met beschermde gevel; isolatie en ventilatie | Page 4 | Ecobouwers.be

U bent hier

Renovatie woning met beschermde gevel; isolatie en ventilatie

afbeelding van KOVH
11/12/2018 - 16:34

Allen,

Ik heb sinds kort een woning gekocht in een beschermd gedeelte van Brugge. Deze rijwoning is halfopen en tot heden nog niet geïsolleerd. Gezien we woning grondig zullen renoveren zal ik dus ook isolleren en bij gevolg ventilatie nodig hebben. Het huis heeft volle muren (35cm) (onderkapt en gevel behandeld tegen slagregen) en heeft houten roostering. De ramen zijn reeds vervangen naar HR-glas met houten frame (geen rooster) en het dak is reeds conform gerenoveerd en geïsolleerd.

Mijn concrete vragen:

- Isolleren: Ik lees dat té goed isolleren slecht kan zijn voor mijn oude woning (meer specifiek de houten roostering); ik overweeg momenteel twee opties: een dampopen structuur (5cm multipor) en een dampgesloten structuur (5cm PURplaten), 5cm multipor is inderdaad weinig maar het gaat om een rijwoning van 5m breed, dus veel speling heb ik binnen niet.

- Ventilatiesysteem: Wanneer je isolleert is dit uiteraard aan te raden, maar mijn vernieuwde ramen hebben geen ventilatieroosters, enkel het nieuwe schuifraam vanachter in de woning zal ervan voorzien zijn.

Wat zijn mijn opties?

106 Reacties

afbeelding van KOVH
09/02/2019 - 09:35

Ik ken de gevaren van binnenisolatie, ik ben aan het proberen te onderhandelen om langs buiten te mogen isoleren maar ze zijn er alvast niet happig op.
Aangezien het om een halfopen bebouwing gaat ben ik ook bang voor de thermische inertie. Ik wil niet als ik de deur openzet dat al mijn warmte weg is.
De spouw zal voorzien worden, vnml vaan de elektriciteit. Hoe kan je een houten frame maken zonder dit aan de buitenmuur vast te hangen? Krijg je dan geen risico dat er een luchtlaag achter je voorzetwand komt?

afbeelding van charel
09/02/2019 - 21:54

Met het verlies aan thermische inertie moeten we nu ook niet overdrijven. Je hebt sowieso nog altijd de massa van de vloer op het gelijkvloers, de gemeenschappelijke muur met uw buurman en de binnenmuren.

Ik zou eerst een dunne isolatieplaat tegen de muur plaatsen om vervolgens hier tegenaan drukkend een houten constructie te  maken die zelfstandig staat met bevestiging aan vloer en plafond, zoals je het ook voor binnenwanden zou doen. En tussen die constructie dan een tweede laag isolatie om de ganse tussenruimte te vullen. Dan dampscherm, dan leidingspouw en afwerking.

afbeelding van KOVH
12/03/2019 - 16:27

Allen,

Ben ondertussen begonnen met de werken, voornamelijk het strippen van de woning, momenteel staan praktisch alle muren bloot (oud pleister met haar en wit afwerklaagje is afgekapt, architect vertelde dat dit het best was, gezien het pleisterwerk op veel plaatsen los hing en het 'oudehuizengeur' vaak komt van dit pleisterwerk.
Houten balken zien er in uitstekende staat uit, ook de gedeelten die opliggen in de muur.
De houten balken zijn in langszijde niet tegen de zijgevel geplaatst, dus dit geeft me de mogelijkheid de hele zijgevel ononderbroken te kunnen isoleren over alle verdiepen heen met aansluitend dampscherm.
Binnenafmeting van de beneden is momenteel 4,8m.

Nu heb ik een maand wat over het isolatieprobleem nagedacht ivm volgende problemen:
- Keuken moet deels bevestigd worden tegen een eventuele binnen-isolatie-voorzetwand.
- Gashaard moet deels bevestigd worden tegen een eventuele binnen-isolatie-voorzetwand.
- Elektrische leidingen moeten hier ook lopen (geen waterleidingen, gezien VVW op GV en leidingen in vals plafond op verdiep)
- Muur uit 1923 is vrij ruw gemetst, dus ik vrees voor een perfecte aansluiting van gips-PUR-platen

Nu ik de ruimte wat beter kan inschatten nu het wat meer gestript is zie ik de volgende oplossingen:
1. Voorzetwand uit: 2cm glaswol tussen regelwerk en buitenmuur, 5cm regelwerk (houten of studs) ertussen gevuld met glaswol, dampscherm, OSB/multiplex (12/18mm), gipsplaat (9.5/12mm). Waar de keuken moet komen zou het houten regelwerk kunnen worden verstevigd en hieraan de keuken bevestigd. Voor elektrische leiding zou ik kunnen lokaal de isolatie wat minder dik maken en dampscherm wat losser maken (5cm isolatie ipv 7cm), zou kunnen de potjes worden ingebouwd en moet het dampscherm niet doorboord worden.

2. Niet doen en gewoon laten bepleisteren, dan wel koude muren...

3. 5cm PUR-gips plaatsen en doorboren op locaties waar nodig (keuken ophangen door PUR aan de muur), maar ik vermoed dat dit gezien wordt als een slechte manier van isoleren ;).

Groeten

afbeelding van KOVH
12/03/2019 - 16:30

Allen,

Ben ondertussen begonnen met de werken, voornamelijk het strippen van de woning, momenteel staan praktisch alle muren bloot (oud pleister met haar en wit afwerklaagje is afgekapt, architect vertelde dat dit het best was, gezien het pleisterwerk op veel plaatsen los hing en het 'oudehuizengeur' vaak komt van dit pleisterwerk.
Houten balken zien er in uitstekende staat uit, ook de gedeelten die opliggen in de muur.
De houten balken zijn in langszijde niet tegen de zijgevel geplaatst, dus dit geeft me de mogelijkheid de hele zijgevel ononderbroken te kunnen isoleren over alle verdiepen heen met aansluitend dampscherm.
Binnenafmeting van de beneden is momenteel 4,8m.

Nu heb ik een maand wat over het isolatieprobleem nagedacht ivm volgende problemen:
- Keuken moet deels bevestigd worden tegen een eventuele binnen-isolatie-voorzetwand.
- Gashaard moet deels bevestigd worden tegen een eventuele binnen-isolatie-voorzetwand.
- Elektrische leidingen moeten hier ook lopen (geen waterleidingen, gezien VVW op GV en leidingen in vals plafond op verdiep)
- Muur uit 1923 is vrij ruw gemetst, dus ik vrees voor een perfecte aansluiting van gips-PUR-platen

Nu ik de ruimte wat beter kan inschatten nu het wat meer gestript is zie ik de volgende oplossingen:
1. Voorzetwand uit: 2cm glaswol tussen regelwerk en buitenmuur, 5cm regelwerk (houten of studs) ertussen gevuld met glaswol, dampscherm, OSB/multiplex (12/18mm), gipsplaat (9.5/12mm). Waar de keuken moet komen zou het houten regelwerk kunnen worden verstevigd en hieraan de keuken bevestigd. Voor elektrische leiding zou ik kunnen lokaal de isolatie wat minder dik maken en dampscherm wat losser maken (5cm isolatie ipv 7cm), zou kunnen de potjes worden ingebouwd en moet het dampscherm niet doorboord worden. (opbouw in bijlage).

2. Niet doen en gewoon laten bepleisteren, dan wel koude muren...

3. 5cm PUR-gips plaatsen en doorboren op locaties waar nodig (keuken ophangen door PUR aan de muur), maar ik vermoed dat dit gezien wordt als een slechte manier van isoleren ;).

Groeten

afbeelding van wouter-10
14/03/2019 - 12:45

Ik weet niet hoe de ruimte wordt verwarmd maar zelf zou ik muurverwarming aanbrengen alvorens men komt pleisteren, h-o-h 10cm, ook al is het dan zonder isolatie. Kost relatief weinig en is zelf te doen. Daar vervolgens water door op lage temperatuur (bijv 25-30°C). Dat kan de retour zijn van een radiator of aangesloten op een bestaande vloerverwarming. Door de stralingswarmte hiervan en het breken van de koude van de muur gaat het bij 19°C al comfortabel aanvoelen tov +/- 21°C bij convectiewarmte van een radiator. De muur blijft ook nog eens droog en maximaal isolerend. Er gaat uiteraard wat warmte naar buiten lekken maar weegt niet op tegen de voordelen.

groet

Wouter

afbeelding van charel
14/03/2019 - 13:58

Over het al dan niet isoleren en op welke manier hebben we het al uitvoerig gehad, daar valt eigenlijk nog weinig aan toe te voegen. Je zal nu zelf de keuze moeten maken op basis van wat hierover allemaal al uit de doeken is gedaan.

Maar wel wil ik nog even reageren over muurverwarming in een ongeisoleerde massieve buitenmuur. Dat kan ongetwijfeld mits een goede berekening een extra comfortgevoel geven, maar anders dan Wouter doet uitschijnen zal hiermee aanzienlijk veel warmteverlies gepaard gaan. Je zou hiermee het tegenovergestelde bekomen dan wat je eerst van plan was met het isoleren van de buitenmuren. In de huidige tijdsgeest en de problematiek rond het klimaat zou dit wel zeer ongepast zijn.

afbeelding van KOVH
14/03/2019 - 14:13

Ik kwam er even op terug om wille van het idee om de leidingsspouw achterwege te laten en gewoon lokaal het dampscherm losser te hangen. Wandverwarming lijkt me zelf nogal vreemd aangezien de wand juist het oppervlak is waar de meeste warmte verloren gaat, dan moet je die ook niet als verwarmingsbron voorzien lijkt me. CV wordt vernieuwd, vloerverwarming beneden en radiatoren boven, de vloerverwarming beneden gekozen om de reden dat de vloer deftig geïsolleerd wordt, dus op die manier gaat er dus al niet veel warmte verloren.
De keuze van wat te doen met de buitenmuur blijft gewoon moeilijk.

afbeelding van wouter-10
14/03/2019 - 14:34

Dag KOVH,

als er vloerverwarming komt, is dat een ander verhaal. Ik ging uit van radiatoren/convectie.

groet

Wouter

afbeelding van KOVH
14/03/2019 - 14:30

Dag Wouter,

Ok, voor verwarming was de bedoeling om beneden VVW te gebruiken om zo de ruimtetemperatuur te drukken (contactwarmte net als wandverwarming ipv luchtverwarming zoals radiatoren). De muren isoleren is vnml vanuit comfortgevoel, aangezien met vvw de luchttemperatuur lager is, ga ik ervanuit dat er dus ook minder warmteverlies is door de muren. Ook als ik dan toch moet pleisteren, CV en elektriciteit vernieuwen lijkt het me makkelijk om direct wat isolatie te steken.

Op verdiep (slaapkamers en badkamer) komen wel radiatoren.

Groeten KOVH

afbeelding van wouter-10
14/03/2019 - 14:41

Dag Charel,

"aanzienlijk veel warmteverlies" is te nuanceren, weliswaar met lage temperatuur en continu verwarmingsregime en in vergelijking met radiatoren (niet met vloerverwarming zoals TS van plan is)

zie: http://www.temperierung.net/willkommen

groet

Wouter

afbeelding van Keon
27/03/2019 - 15:17

KOVH wrote:

De keuze van wat te doen met de buitenmuur blijft gewoon moeilijk.

Voor die zuidelijke muur kan je ook opteren voor een isolerende pleister van kalk + perliet aan de binnenzijde vermits er toch geen balken inzitten.

Ter hoogte van de plinten zou ik wel een ruimte laten voor teperierung/plintverwarming.

Zoals eerder gezegd kan je dit voor de overige muren ook toepassen zolang je maar de balkenzone voorziet van wandverwarming. En deze kan op zeer lage temperatuur werken (18 à 22°C) zodat dit nauwelijks een impact heeft op uw gasverbruik bij een condenserende ketel.

PS: Heb je al uitsluitsel of er cementmortel werd gebruikt bij het herstellen van de voegen?

afbeelding van KOVH
09/04/2019 - 14:01

Tijdens de werken nog wat opzoekwerk gedaan en op nieuw idee gestoten: Houten roostering tegen de muur verankeren en cellulose inblazen (8cm), op deze manier kan ik er ook mijn leidingen etc in kwijt. Muur dan afwerken met twee lagen gyproc. Zo kom ik wel terug op een dampopen constructie, waar Charel volgens mij ook voor pleite. Dus: zeer ecologisch, te doen in prijs en positief voor vochtgedrag van de woning. Wat zijn de nadelen aan deze isolatiemethode?

afbeelding van JoGa
19/12/2019 - 11:48

@MaiaVanmanwe @charel

Een vraagje: Ik las in deze discussie dat niet alle vochtproblemen door opstijgend vocht worden veroorzaakt, maar door condens. Op welke manier kan men nagaan wat de oorzaak is?

afbeelding van KOVH
19/12/2019 - 11:54

Als ik me niet vergis komt een probleem met opstijgend vocht over het algemeen niet voor boven de 1m boven de vloerpas. Vochtproblemen door condens is voornamelijk door waar er koudebruggen zijn (raamkanten, hoeken waar verschillende bouwelementen samenkomen zoals dak-muur, muur-muur,...).

afbeelding van Keon
25/12/2019 - 15:40

Wat wij aanzien als "opstijgend vocht" heeft drie oorzaken: vocht vanuit de bodem, condens tegen de muren en zakkend vocht (meestal) vanwege slagregen, lekkende regenpijpen, opspattend water, ....

Als de oorzaak condens is, is de vochtvlek meestal groter in binnenhoeken. De aanwezigheid van convectie verwarming zal zulke condensatie ook gemakkelijker uitlokken.

Zakkend vocht is een kwestie van ook buiten te gaan kijken.

Werkelijk opstijgend vocht vanuit de bodem komt zelden hoger dan 30cm. De hoogte ervan wordt meebepaald door de verdampingscapaciteit van uw muren. Kalkverf is in dat opzicht gunstiger dan latexverf.

afbeelding van Keon
26/01/2020 - 19:59

Hallo KVOH,

Hoe ver sta je ondertussen?

We zijn ondertussen een jaar verder en ben ondertussen zelf tot andere inzichten gekomen...

Eigenlijk is dat "wandtemperierung"- voorstel van Wouter uitermate geschikt:

wouter-10 wrote:

... maar zelf zou ik muurverwarming aanbrengen alvorens men komt pleisteren, h-o-h 10cm, ook al is het dan zonder isolatie. Kost relatief weinig en is zelf te doen. Daar vervolgens water door op lage temperatuur (bijv 25-30°C). Dat kan de retour zijn van een radiator of aangesloten op een bestaande vloerverwarming. Door de stralingswarmte hiervan en het breken van de koude van de muur gaat het bij 19°C al comfortabel aanvoelen tov +/- 21°C bij convectiewarmte van een radiator. De muur blijft ook nog eens droog en maximaal isolerend. Er gaat uiteraard wat warmte naar buiten lekken maar weegt niet op tegen de voordelen.

Al zou ik het wel aanbrengen op een isolerende houtvezelplaat en afwerken met kalkpleister zodat je een dampopensysteem hebt in de twee richtigen.

Voor de ZW-muur (waar geen balken uitkomen) volstaat eigenlijk wandverwarming voor het onderste deel (tot 1,2m), dan krijg je dezelfde gunstige effecten als plintverwarming qua verbruik.
Voor de muren waar uw balken inzitten kan je dan de wandverwarming doorleggen tot in de balkenzone.

De dikte van uw houtvezelplaat neem je zo dat je op ongeveer dezelfde warmteweerstand uitkomt als de bakstenen muur.

Een heel goed voorbeeld van dit principe is het Polderhuis in Amsterdam, die halen op die manier een A-label qua energieverbruik (bemerk dan men in Nederland ondertussen naar het werkelijk verbruik kijkt en niet naar de isolatiewaarde van de woning).

De wandverwarming zorgt ervoor dat uw muren droog blijven ook al heb je binnenisolatie (zie ook opmerking van Wouter). 

Pagina's