Renovatie woning met beschermde gevel; isolatie en ventilatie | Page 2 | Ecobouwers.be

U bent hier

Renovatie woning met beschermde gevel; isolatie en ventilatie

afbeelding van KOVH
11/12/2018 - 16:34

Allen,

Ik heb sinds kort een woning gekocht in een beschermd gedeelte van Brugge. Deze rijwoning is halfopen en tot heden nog niet geïsolleerd. Gezien we woning grondig zullen renoveren zal ik dus ook isolleren en bij gevolg ventilatie nodig hebben. Het huis heeft volle muren (35cm) (onderkapt en gevel behandeld tegen slagregen) en heeft houten roostering. De ramen zijn reeds vervangen naar HR-glas met houten frame (geen rooster) en het dak is reeds conform gerenoveerd en geïsolleerd.

Mijn concrete vragen:

- Isolleren: Ik lees dat té goed isolleren slecht kan zijn voor mijn oude woning (meer specifiek de houten roostering); ik overweeg momenteel twee opties: een dampopen structuur (5cm multipor) en een dampgesloten structuur (5cm PURplaten), 5cm multipor is inderdaad weinig maar het gaat om een rijwoning van 5m breed, dus veel speling heb ik binnen niet.

- Ventilatiesysteem: Wanneer je isolleert is dit uiteraard aan te raden, maar mijn vernieuwde ramen hebben geen ventilatieroosters, enkel het nieuwe schuifraam vanachter in de woning zal ervan voorzien zijn.

Wat zijn mijn opties?

63 Reacties

afbeelding van KOVH
17/12/2018 - 12:51

Bedankt voor de vele informatie en de interessanten discussie nog wat antwoorden op jullie vragen:
- Kalei: RC Kalei: Cementvrije kaleimortel op basis van natuurlijke hydraulische kalk van St-Astier, KIK testrapport N° DI:2013.11924 water en dampdoorlaatbaarheid, Bevordert de uitdroging van de ondergrond, zeer dampdoorlatend, vochteregulerend effect. (Voor het aanbrengen werd de volledige zijgevel gerestaureerd - slechte stenen opnieuw, nieuwe voegen,...)
- Verf: RC Siloxcoat: Siloxaan muurverf voor gevels met extra water- en vuilafstotende eigenschappen, waterdampdoorlatend, regendicht, zeer goede UV bestendigheid.

- Zijgevel: scheidingsmuur staat daar volgens mij al altijd naast, wel onlangs rioleringswerken uitgevoerd naast de zijgevel, maar het zou me verbazen dat dit de oorzaak was van het opstijgend vocht. Tuin en Zijweg zijn niet opgehoogd.

In bijlage een foto van de zijgevel.

https://photos.app.goo.gl/MhysMdgQLF9MKozt6

afbeelding van charel
17/12/2018 - 13:02

Dat is al een zorg minder want uw muur is op de juiste wijze en met de juiste producten gerestaureerd ! Duidelijk door iemand met verstand van zaken !

afbeelding van KOVH
17/12/2018 - 13:27

Er staat geen M of R bij vermeld, wel: Art.810000. Bijkomende info: VOC < 3g/l, watdampdoorlatende Sd 0.03, Wateropname 0.08 (kg/m2.h0,5) Viscositeit 6.500 CP.
Ik voeg een foto van de voorgevel toe, voor de schilderwerken is inderdaad indertijd een vergunning aangevraagd en gekregen.

afbeelding van KOVH
17/12/2018 - 16:08

Waterkerende laag is langs binnen geïnjecteerd en opnieuw geplijsterd, er staat ook iets van beschermfolie. Looppad geen idee, ik vermoed al altijd (op maps van 6j geleden lag het er ook al). Achtergevel uitbouw geen idee, maar die gevel gaat toch grotendeels weg. Houten schutting is niet van mij, maar ik zie dat het een goed onderhouden woning is bij de buren dus die staan misschien wel open voor een haag. Zwart spul, geen idee. Noppenfolie enkel onder de grond? boven de grond zie ik dat niet goedgekeurd geraken. Info over fundering en grondwater heb ik nog niet, ik wacht tot de akte verleden is om te graven.

afbeelding van charel
17/12/2018 - 17:48

Rustig aan **verwijderde gebruiker** !! Die gevelbehandeling is prima, ze is dampdoorlatend en waterafstotend en dat is wat je nodig hebt.

Uiteraard zijn er nog verschillende andere goede methode's, elk met hun voor- en nadelen. In ieder geval is deze kalei prima en zo ook de verflaag al zou ik zelf eerder een silicaatverf gebruikt hebben, maar daarom geen probleem.

En uiteraard is die afwerklaag niet eerst op de muur gezet (???) maar zoals het hoort als eindlaag. In ieder geval ga je geweldig uit de bocht door te insinueren dat er een verborgen gebrek zou zijn en door de raad om een advocaat in te schakelen.

En waarom begin je over noppenfolie in de grond ? Over een looppad ? een schutting of haag ? een waterkering die je aan de buitenkant niet kan zien ? 

Paniek zaaien is hier ongepast !

afbeelding van KOVH
17/12/2018 - 18:13

Ik heb er alle vertrouwen in dat de gevel correct behandeld is. Ben zelf met die aannemer terplaatse geweest, eerst voor ik het kocht om verduidelijking te vragen, achteraf nogmaals om de nieuwe ruwbouwwerken te bespreken.

afbeelding van charel
18/12/2018 - 09:22

**verwijderde gebruiker**, ik weet dat je je informatie doorgaans hier en daar op het web bijeensprokkelt en dat ze niet uit uw eigen ervaring komt. Geen probleem, ware het niet dat je verschillende dingen fout hebt geinterpreteerd of beoordeeld. Sta me toe om enkele belangrijke rechtzettingen te doen.

"Daarbij is een goede kaleilaag in staat slagregen tegen te houden omdat de buitenste laag uit een hydraulische laag (met tras) hoort te bestaan, "

Klopt niet ! Trass hoort niet in kalk te zitten om die hydraulisch te maken; Naast trasskalk zijn er nog vele andere kalksoorten die hydraulisch zijn. Traskalk is lang niet altijd de beste keuze omdat deze harder is en minder flexibel dan andere hydraulisch kalksoorten.

"Hier is de kalei uitgevoerd met enkel luchtkalk"

Klopt ook niet, hier is natuurlijke hydraulische kalk gebruikt en geen luchtkalk !

"Zoals hierboven aangehaald, moet al uw leefvocht doorheen de muur naar buiten en in de winter gaat die condenseren tegen het buitenvlak aan."

Ook dat klopt niet: Het leefvocht dat door de muur gaat is in dampvorm en kan bijgevolg ook in dampvorm de muur weer verlaten, zowel naar binnen als naar buiten toe. Dat is ook de bedoeling van een dampopen afwerking, vocht in dampfase doorlaten zodat het niet kan condenseren en in het geval van pleister ook water in vloeibare fase tegenhouden zodat de muur niet kan vollopen met regenwater. Waterdamp doorlaten en water tegenhouden.

"Mensen die professioneel bezig zijn met erfgoed (Peter Ward, Konrad Fischer,...) zullen bovenstaand systeem NOOIT goedkeuren, laat staan aanbevelen... die houden het op een 100% kalksysteem (met daarin de gepaste toeslagstoffen, tras, fijn zijn zand, marmerpoeder,...). Zie ook Wolf Jordan."

Jij zegt dat die heren dit nooit zouden goedkeuren. Sta me toe daar sterk aan te twijfelen als ze weten dat het bestaat uit natuurlijke hydraulische kalk met mineralen(zand) als toevoeging en dat het niet over luchtkalk gaat zoals jij verkeerdelijk denkt !

"Met het systeem zoals hier uitgevoerd kom je enkel weg bij voldoende geventileerde spouwmuren... op volle muren van een woonhuis is dit letterlijk a recipe for disaster... 

KVOH, hoeveel jaar garantie geeft die aannemer? Die garantie blijft toch behouden na de akte"

Na deze rechtzettingen hoop ik dat je kan stoppen met paniekzaaierij. Ze is immers gebaseerd op foute aannames.

 

afbeelding van KOVH
18/12/2018 - 09:19

**verwijderde gebruiker**,

Graag wat positievere commentaar ipv deze doemdenkerij, het spul hangt er al op sinds 2014 en vertoont nog geen enkele tekenen wat je zojuist aanhaalde. Indien ik na een aantal jaren te kampen zou krijgen met de problemen die jij aanhaalt, wat is hier dan de remedie voor? De coating eraf halen en iets anders aanbrengen?

Ik contacteer nog even de aannemer die het geplaatst heeft, ik kan me niet voorstellen dat die het uitvoert als de gevolgen zo extreem zijn als je nu beweert, misschien heeft hij wel andere producten gebruikt of is de Siloxcoat enkel gebruikt op de voorgevel?

Ik hou je op de hoogte, qua garantie zei de aannemer dat het hydrofoberen 'elke 10j' moet herdaan worden maar dat dit een kleine kost is, het kaleien was de grote kost.

afbeelding van charel
18/12/2018 - 15:22

Het is inderdaad beter dat er geen cement in vermengd zit, hoewel dat door velen al eens gedaan wordt. In dit geval zit er dan ook geen cement in.

Een traskalk is prima te gebruiken in een kaleimortel, ik het het vaak zelf gebruikt in een eigen mengeling met reinzand en op zeer stabiel metselwerk. In de monumentenzorg wordt het echter meestal afgeraden omwille van zijn hardheid en omdat het minder flexibel zou zijn.

Traskalk zou je ongeveer kunnen situeren als compromis tussen het harde en waterwerende cement en hydraulische kalk.

Een kalei op basis van NHL is prima en wordt vaak in de laatste laag gemengd met een fijnere zandsoort. Hier is wellicht omwille van het onderhoud en om vervuiling te voorkomen gekozen om die af te werken met een dampdoorlatende verflaag. Hetgene waar jij schrik voor hebt (niet waterremmend genoeg) is hiermee dan ook opgelost. 

afbeelding van charel
18/12/2018 - 17:00

**verwijderde gebruiker**,

Soms moet men al eens logisch proberen na te denken in plaats van te beginnen roepen (vetgedrukte tekst). We hebben het hier over een verflaag en als die waterremmend is van buiten naar binnen is die dat uiteraard ook van binnen naar buiten. 

Maar dat is geen probleem want een dampopen afwerking zoals hier is nu net bedoeld opdat er geen condensatie zou kunnen gevormd worden achter die dampopen laag. De dampopen en waterwerende laag maakt juist dat er geen vloeibaar water achter die laag zal zitten, niet afkomstig van buiten en niet afkomstig van binnen.

Ben je nu niet aan het zoeken naar mogelijke rampen waar er geen te vrezen zijn ? Doemdenken dus ?

afbeelding van KOVH
03/01/2019 - 12:16

Hoi **verwijderde gebruiker**,

Alvast een super 2019 toegewenst.

Na een periode om mijn hoofd wat leeg proberen te maken ga ik er terug tegenaan, binnen een dikke maand is het huis mijn eigendom en wil ik er dus ook in beginnen werken. Wat je in je laatste post schrijft lijkt me allemaal wat veel voor een doe-het-zelver en dus ook veel kansen op fouten. Ik heb wel alvast prijs opgevraagd voor plintverwarming.

De muren zijn geïnjecteerd dus sowieso vrij van opstijgend vocht, waarom zou ik dan noppenfolie plaatsen rondom mijn funderingsmuren?

Er is vorige week ook iemand langsgekomen van stad Brugge, zijn verslag moet ik nog ontvangen, maar hij raadde gewoon aan om een kleine laag isolatie (PUR panelen 5cm) te plaatsen aan de binnenzijde, de tussenverdiepen zeker niet te isoleren. Hij zei dat ventilatie niet nodig was, af en toe eens de ruit openzetten was voldoende. Verder had ik hem nog gevraagd of vloerverwarming mogelijk was en hij zij dat dit geen enkel probleem was, maar dat ik wel lamellenparket moest gebruiken.

Ik weet niet wat ik van het advies moet denken.

afbeelding van KOVH
08/01/2019 - 12:55

Dag **verwijderde gebruiker**,

De specialist heeft me wel wat handige tips meegegeven, maar de beste oplossing moet ik nog steeds vinden. Momenteel denk ik gewoon de WTCB richtlijn te volgen met 5cm PUR-binnenisolatie, de uitbouw/achtergevel zou ik buitenisolatie toepassen, binnenisolatie een meter laten overlappen waar de twee samenkomen. Op die manier is mijn badkamer en living langs buiten geïsolleerd voor optimaal comfort en is de rest van het huis langs binnen geïsolleerd wegens geen andere mogelijkheden.
Tussenverdiep bedoelt hij gewoon het plafond tussen de gelijkvloers en verdieping 1.

Idee is nog steeds vloerverwarming beneden en radiatoren boven.

Link naar WTCB: https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact...

Hierin vind ik ook dat de muren perfect langs binnen geïsolleerd worden aangezien regen de muur niet vochtig kan maken, de binnenisolatie een dampscherm heeft en de uitdroging van de muur nog steeds naar buiten dampopen is.

Nu zit ik met die oplossing wel met probleem 2: ventilatie, in mijn geval niet verplicht maar aangezien ik binnenuit isoleer wel aan te raden. Mijn vernieuwde ramen hebben wel geen verluchtingsroosters..., dus enige optie lijkt systeem D, wat wel prijzig lijkt.

Groeten

afbeelding van charel
08/01/2019 - 21:45

Heb je dat systeem zelf bedacht **verwijderde gebruiker** ? Constante ventilatie van de fundering dus? En misschien onderaan een luchttoevoer voorzien zodat er circulatie kan ontstaan tussen die noppen ?

En om te beletten dat het van de muren aflopend regenwater de ruimte tussen fundament en noppenfolie zou vullen met water kunnen we dan misschien overal onderaan de muren afdakjes in de vorm van zinken slabbetjes inwerken ! Nu nog een oplossing zoeken voor de binnenkant en de onderkant van de fundamenten !

Maar euh..... waarvoor ging dat nu ook al weer goed zijn ?

afbeelding van charel
08/01/2019 - 22:39

Ach, die post was mij ontgaan.

Ik zie dus dat je het nog meent ook, wat voor mij een grap was is voor jou blijkbaar ernst. 

En tot mijn verbazing merk ik dat je daar ook nog adviseert om de volle buitenmuren niet te isoleren maar ze inwendig van verwarming te voorzien zodat ze door en door kunnen opwarmen ??

Dat zou comfortabel kunnen aanvoelen maar het zou wel zeer energieverslindend want hoe warmer je die volle buitenmuur maakt hoe meer warmteverlies je naar buiten toe gaat hebben. 

Ik hoop toch **verwijderde gebruiker** dat je begrijpt dat één en ander niet klopt. Ik hoop ook dat je begrijpt dat zulke ingrepen veel geld en moeite kosten en dat je dus zeer goed moet opletten dat je geen dingen adviseert die in het beste geval geen nut hebben zoals die noppenfolie maar die in het geval van die muurverwarming zelfs het tegengestelde bereiken van wat de bedoeling was (energiebesparing).

afbeelding van KOVH
09/01/2019 - 09:29

**verwijderde gebruiker**, Charel,

Ik ben me bewust dat sommige zaken ietwat duur zijn en ook wat vragen opwerpen. Muurverwarming plaatsen bij mijn ongeïsolleerde muren (omdat ze dat droog blijven en meer isoleren) lijkt mij ook heel kostelijk en zinloos. Vernufte en ongeteste systemen als plintverwarming lijken me ook uit den boze. Van dampopen isolatiesystemen is nog niet zoveel bekend, daarom dat ik hier ten raadde kwam.

Mijn opties zijn/waren volgens mij:

- Achtergevel van buiten isoleren en rest vanbinnen met PUR (5cm), zo is de hele schil geïsolleerd, maar gebruik ik het grootste deel van mijn thermische inertie uiteraard niet meer, dit is dampgesloten, vochtgevaar?

- Achtergevel van buiten isoleren en rest vanbinnen met multipor of houtvezel, zo is de hele schil geïsolleerd, maar gebruik ik het grootste deel van mijn thermische inertie uiteraard niet meer, of heeft multipor wel thermische inertie? Op deze manier kan ik waarschijnlijk wel niet genieten van premies, dus zal duurder uitkomen. Dampopen, dus geen vochtgevaar?

- Achtergevel van buiten isoleren en rest laten zoals het is, dan is enkel de living en badkamer van buitenaf geïsoleerd, maar wordt de thermische inertie volledig benut (muren zijn 33cm dik zowel beneden als boven).

Ik zoek naar de gulden middenweg tussen thermisch comfort en milieubewust (energiebewust) renoveren. Ook had ik beneden graag vloerverwarming geplaatst.

Alvast bedankt voor de vele tips

afbeelding van charel
09/01/2019 - 13:52

KOVH wrote:

**verwijderde gebruiker**, Charel,

Mijn opties zijn/waren volgens mij:

- Achtergevel van buiten isoleren en rest vanbinnen met PUR (5cm), zo is de hele schil geïsolleerd, maar gebruik ik het grootste deel van mijn thermische inertie uiteraard niet meer, dit is dampgesloten, vochtgevaar?

- Achtergevel van buiten isoleren en rest vanbinnen met multipor of houtvezel, zo is de hele schil geïsolleerd, maar gebruik ik het grootste deel van mijn thermische inertie uiteraard niet meer, of heeft multipor wel thermische inertie? Op deze manier kan ik waarschijnlijk wel niet genieten van premies, dus zal duurder uitkomen. Dampopen, dus geen vochtgevaar?

- Achtergevel van buiten isoleren en rest laten zoals het is, dan is enkel de living en badkamer van buitenaf geïsoleerd, maar wordt de thermische inertie volledig benut (muren zijn 33cm dik zowel beneden als boven).

Ik zoek naar de gulden middenweg tussen thermisch comfort en milieubewust (energiebewust) renoveren. Ook had ik beneden graag vloerverwarming geplaatst.

Alvast bedankt voor de vele tips

Alles langs de buitenkant isoleren is natuurlijk het ideale maar vermits dit bij u enkel aan de achtergevel kan dan zou ik dat alvast zo doen.

En dan kan je de rest langs binnen isoleren met een overlapping aan de muren met buitenisolatie. Ik zou echter wel vermijden om dit met PUR te doen omwille van gezondheids- en milieuoverwegingen. Ook de dampdichtheid van de isolatieplaten is een probleem naast het feit dat je sowieso de muur in zijn geheel nooit volkomen dampdicht kunt maken. In ieder geval zou dat wel een reden te meer zijn om een constant werkend ventilatiesysteem te installeren zodat giftige uitdampingen van PUR constant worden weggeventileerd. 

Als je langs binnen isoleert dan zou ik zeker kiezen voor multipor of houtvezelisolatie. Beiden hebben een thermische inertie en zijn vochtregulerend dit in tegenstelling tot PUR. Beiden moeten wel zo innig mogelijk aansluiten tegen de bestaande muur.

Als je dit combineert met een ventilatiesysteem D riskeer je niets.

Vloerverwarming kan geen probleem zijn en staat ook los van het isolatieprobleem.

afbeelding van KOVH
09/01/2019 - 17:52

@ **verwijderde gebruiker**
De leverancier met plintverwarming zei ZELF dat dit nog niet goed onderzocht is, verder lijkt het me wat stom om verwarming te steken bij de balken (energieverbruik), warmte stijgt dus ik heb er beneden geen nut van.

@Charel
Bedankt voor de heldere uitleg, de vraag van vloerverwarming was voornamelijk of dit wel lukt als ik enkel de achtergevel zou isoleren. Ik kijk voor ventilatie (alles voor de gezondheid eh).

Groeten

afbeelding van rikdevreese
10/01/2019 - 11:08

Dag allen,

veel goede suggesties en interessante bedenkingen in deze post, maar wat denken jullie van een kalk-hennep laag tegen de buitenmuur (langs binnen) ipv/als een capilair actief systeem? De isolatiewaarde is beperkter, maar zou wel een hoge capilariteit hebben?

afbeelding van KOVH
08/02/2019 - 10:23

Allen,

Wat zijn de mogelijkheden betreffende binnenisolatie als er achteraf een keuken aan bevestigd moet worden.
Momenteel dacht ik aan 5cm PUR, technische spouw dmv latwerk afgewerkt met OSB en gyproc.
Ik vroeg me af hoe je dit latwerk dan juist bevestigd? Aan de vloer en plafond?

Misschien overwegen om 7cm wol te steken ipv PUR, maar dan met dampscherm tegen de latten geniet, maar kan je de OSB dan rechtstreeks tegen deze latten bevestigen? Want dit is dan toch ook je dampscherm doorboren? Of maakt dit minder uit als het in het hout gebeurd.

Heb nog veel voorbereidingstijd dus wil alles zo nauwkeurig mogelijk plannen.
Schakelaars en stopcontacten zouden ook liefst in deze muur moeten kunnen.

afbeelding van charel
08/02/2019 - 17:05

Als je in die muur leidingen, stopkontakten en schakelaars wilt verwerken dan heb je een leidingspouw van ongeveer 4 cm nodig. De opbouw zou dan kunnen zijn: isolatie tussen een houten constructie die je liefst niet bevestigd aan en tegen de buitenmuur, daarop een dampscherm, houten latten die je door het dampscherm bevestigd aan de achterliggende houten latten om de leidingspouw te maken met daarop osb platen en gipsplaten.

Je weet wellicht al dat isoleren aan de binnenkant risico's inhoudt en dat hierbij zeker moet worden gedacht aan een constant werkend ventilatiesysteem.

afbeelding van KOVH
09/02/2019 - 09:35

Ik ken de gevaren van binnenisolatie, ik ben aan het proberen te onderhandelen om langs buiten te mogen isoleren maar ze zijn er alvast niet happig op.
Aangezien het om een halfopen bebouwing gaat ben ik ook bang voor de thermische inertie. Ik wil niet als ik de deur openzet dat al mijn warmte weg is.
De spouw zal voorzien worden, vnml vaan de elektriciteit. Hoe kan je een houten frame maken zonder dit aan de buitenmuur vast te hangen? Krijg je dan geen risico dat er een luchtlaag achter je voorzetwand komt?

afbeelding van charel
09/02/2019 - 21:54

Met het verlies aan thermische inertie moeten we nu ook niet overdrijven. Je hebt sowieso nog altijd de massa van de vloer op het gelijkvloers, de gemeenschappelijke muur met uw buurman en de binnenmuren.

Ik zou eerst een dunne isolatieplaat tegen de muur plaatsen om vervolgens hier tegenaan drukkend een houten constructie te  maken die zelfstandig staat met bevestiging aan vloer en plafond, zoals je het ook voor binnenwanden zou doen. En tussen die constructie dan een tweede laag isolatie om de ganse tussenruimte te vullen. Dan dampscherm, dan leidingspouw en afwerking.

afbeelding van KOVH
12/03/2019 - 16:27

Allen,

Ben ondertussen begonnen met de werken, voornamelijk het strippen van de woning, momenteel staan praktisch alle muren bloot (oud pleister met haar en wit afwerklaagje is afgekapt, architect vertelde dat dit het best was, gezien het pleisterwerk op veel plaatsen los hing en het 'oudehuizengeur' vaak komt van dit pleisterwerk.
Houten balken zien er in uitstekende staat uit, ook de gedeelten die opliggen in de muur.
De houten balken zijn in langszijde niet tegen de zijgevel geplaatst, dus dit geeft me de mogelijkheid de hele zijgevel ononderbroken te kunnen isoleren over alle verdiepen heen met aansluitend dampscherm.
Binnenafmeting van de beneden is momenteel 4,8m.

Nu heb ik een maand wat over het isolatieprobleem nagedacht ivm volgende problemen:
- Keuken moet deels bevestigd worden tegen een eventuele binnen-isolatie-voorzetwand.
- Gashaard moet deels bevestigd worden tegen een eventuele binnen-isolatie-voorzetwand.
- Elektrische leidingen moeten hier ook lopen (geen waterleidingen, gezien VVW op GV en leidingen in vals plafond op verdiep)
- Muur uit 1923 is vrij ruw gemetst, dus ik vrees voor een perfecte aansluiting van gips-PUR-platen

Nu ik de ruimte wat beter kan inschatten nu het wat meer gestript is zie ik de volgende oplossingen:
1. Voorzetwand uit: 2cm glaswol tussen regelwerk en buitenmuur, 5cm regelwerk (houten of studs) ertussen gevuld met glaswol, dampscherm, OSB/multiplex (12/18mm), gipsplaat (9.5/12mm). Waar de keuken moet komen zou het houten regelwerk kunnen worden verstevigd en hieraan de keuken bevestigd. Voor elektrische leiding zou ik kunnen lokaal de isolatie wat minder dik maken en dampscherm wat losser maken (5cm isolatie ipv 7cm), zou kunnen de potjes worden ingebouwd en moet het dampscherm niet doorboord worden.

2. Niet doen en gewoon laten bepleisteren, dan wel koude muren...

3. 5cm PUR-gips plaatsen en doorboren op locaties waar nodig (keuken ophangen door PUR aan de muur), maar ik vermoed dat dit gezien wordt als een slechte manier van isoleren ;).

Groeten

afbeelding van KOVH
12/03/2019 - 16:30

Allen,

Ben ondertussen begonnen met de werken, voornamelijk het strippen van de woning, momenteel staan praktisch alle muren bloot (oud pleister met haar en wit afwerklaagje is afgekapt, architect vertelde dat dit het best was, gezien het pleisterwerk op veel plaatsen los hing en het 'oudehuizengeur' vaak komt van dit pleisterwerk.
Houten balken zien er in uitstekende staat uit, ook de gedeelten die opliggen in de muur.
De houten balken zijn in langszijde niet tegen de zijgevel geplaatst, dus dit geeft me de mogelijkheid de hele zijgevel ononderbroken te kunnen isoleren over alle verdiepen heen met aansluitend dampscherm.
Binnenafmeting van de beneden is momenteel 4,8m.

Nu heb ik een maand wat over het isolatieprobleem nagedacht ivm volgende problemen:
- Keuken moet deels bevestigd worden tegen een eventuele binnen-isolatie-voorzetwand.
- Gashaard moet deels bevestigd worden tegen een eventuele binnen-isolatie-voorzetwand.
- Elektrische leidingen moeten hier ook lopen (geen waterleidingen, gezien VVW op GV en leidingen in vals plafond op verdiep)
- Muur uit 1923 is vrij ruw gemetst, dus ik vrees voor een perfecte aansluiting van gips-PUR-platen

Nu ik de ruimte wat beter kan inschatten nu het wat meer gestript is zie ik de volgende oplossingen:
1. Voorzetwand uit: 2cm glaswol tussen regelwerk en buitenmuur, 5cm regelwerk (houten of studs) ertussen gevuld met glaswol, dampscherm, OSB/multiplex (12/18mm), gipsplaat (9.5/12mm). Waar de keuken moet komen zou het houten regelwerk kunnen worden verstevigd en hieraan de keuken bevestigd. Voor elektrische leiding zou ik kunnen lokaal de isolatie wat minder dik maken en dampscherm wat losser maken (5cm isolatie ipv 7cm), zou kunnen de potjes worden ingebouwd en moet het dampscherm niet doorboord worden. (opbouw in bijlage).

2. Niet doen en gewoon laten bepleisteren, dan wel koude muren...

3. 5cm PUR-gips plaatsen en doorboren op locaties waar nodig (keuken ophangen door PUR aan de muur), maar ik vermoed dat dit gezien wordt als een slechte manier van isoleren ;).

Groeten

afbeelding van wouter-10
14/03/2019 - 12:45

Ik weet niet hoe de ruimte wordt verwarmd maar zelf zou ik muurverwarming aanbrengen alvorens men komt pleisteren, h-o-h 10cm, ook al is het dan zonder isolatie. Kost relatief weinig en is zelf te doen. Daar vervolgens water door op lage temperatuur (bijv 25-30°C). Dat kan de retour zijn van een radiator of aangesloten op een bestaande vloerverwarming. Door de stralingswarmte hiervan en het breken van de koude van de muur gaat het bij 19°C al comfortabel aanvoelen tov +/- 21°C bij convectiewarmte van een radiator. De muur blijft ook nog eens droog en maximaal isolerend. Er gaat uiteraard wat warmte naar buiten lekken maar weegt niet op tegen de voordelen.

groet

Wouter

afbeelding van charel
14/03/2019 - 13:58

Over het al dan niet isoleren en op welke manier hebben we het al uitvoerig gehad, daar valt eigenlijk nog weinig aan toe te voegen. Je zal nu zelf de keuze moeten maken op basis van wat hierover allemaal al uit de doeken is gedaan.

Maar wel wil ik nog even reageren over muurverwarming in een ongeisoleerde massieve buitenmuur. Dat kan ongetwijfeld mits een goede berekening een extra comfortgevoel geven, maar anders dan Wouter doet uitschijnen zal hiermee aanzienlijk veel warmteverlies gepaard gaan. Je zou hiermee het tegenovergestelde bekomen dan wat je eerst van plan was met het isoleren van de buitenmuren. In de huidige tijdsgeest en de problematiek rond het klimaat zou dit wel zeer ongepast zijn.

afbeelding van KOVH
14/03/2019 - 14:13

Ik kwam er even op terug om wille van het idee om de leidingsspouw achterwege te laten en gewoon lokaal het dampscherm losser te hangen. Wandverwarming lijkt me zelf nogal vreemd aangezien de wand juist het oppervlak is waar de meeste warmte verloren gaat, dan moet je die ook niet als verwarmingsbron voorzien lijkt me. CV wordt vernieuwd, vloerverwarming beneden en radiatoren boven, de vloerverwarming beneden gekozen om de reden dat de vloer deftig geïsolleerd wordt, dus op die manier gaat er dus al niet veel warmte verloren.
De keuze van wat te doen met de buitenmuur blijft gewoon moeilijk.

afbeelding van wouter-10
14/03/2019 - 14:34

Dag KOVH,

als er vloerverwarming komt, is dat een ander verhaal. Ik ging uit van radiatoren/convectie.

groet

Wouter

afbeelding van KOVH
14/03/2019 - 14:30

Dag Wouter,

Ok, voor verwarming was de bedoeling om beneden VVW te gebruiken om zo de ruimtetemperatuur te drukken (contactwarmte net als wandverwarming ipv luchtverwarming zoals radiatoren). De muren isoleren is vnml vanuit comfortgevoel, aangezien met vvw de luchttemperatuur lager is, ga ik ervanuit dat er dus ook minder warmteverlies is door de muren. Ook als ik dan toch moet pleisteren, CV en elektriciteit vernieuwen lijkt het me makkelijk om direct wat isolatie te steken.

Op verdiep (slaapkamers en badkamer) komen wel radiatoren.

Groeten KOVH

afbeelding van wouter-10
14/03/2019 - 14:41

Dag Charel,

"aanzienlijk veel warmteverlies" is te nuanceren, weliswaar met lage temperatuur en continu verwarmingsregime en in vergelijking met radiatoren (niet met vloerverwarming zoals TS van plan is)

zie: http://www.temperierung.net/willkommen

groet

Wouter

Pagina's