Isoleren tot zogoed als passief in zone beschermd stadszicht ? | Ecobouwers.be

U bent hier

Isoleren tot zogoed als passief in zone beschermd stadszicht ?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

22/12/2012 - 08:51

Ik ben bezig met een dossier voor een huis het dak te isoleren in een zone beschermd stadszicht/ Het dak is 90 jaar oud, tijd voor een renovatie, een isolatie of twee vliegen in één klap.De meeste aannemers komen af met een sarkingdak, waarbij ze die moderne platen type isotec, of powerroof voorstellen die het dak 6cm verhogen (naargelang de dikte is dat natuurlijk tot 10-12cm)/ Noteer voor de passieffreaks, dit huis haalt 1000 EPC score, wil maar zeggen is een ecologische ramp. Ik wil van 1000 naar bijna passief. Dus ja wil op mijn eentje de stijging van de zee stilzetten...

De kerel van monumentenzorg heeft zich blijkbaar nogal vastgebeten in het principe, hij wil max 2cm verhogen zegt hij; je moet daar menuiserit plaatjes opleggen en isoleren vanbinnen ? § die 2cm is belangrijk voor de afwerking van de rand van de gevel, uw cementboord wordt groter; uw goten verhogen, de proporties veranderen zogezegd..
Alhoewel uiteraard alles zonder moeite volgens mij netjes kan afgewerkt worden: Waarom zit ik daar nu te krabben in mijn haar: wel alles is vanbinnen afgewerkt, dus zo'n houding impliceert dat ik al de 'binnenmuren' mag afbreken, vanbinnen het dak mag isoleren met bvb 20cm rotswol tussen de kepers. Er is zeker plaats genoeg, maar in feite vind ik dat nogal zonde van het afbreken van wat bestaat. Al wat je afbreekt ben je kwijt zeg ik altijd. En het resulteert toch in een meerkost van 30.000euro op die manier.

Nu als je zowat zit te zoeken over daken, is een menuiserit plaatje 5mm (je weet wel dat middeleeuws systeem), wordt dat overlappend gelegd 1cm, leg je daar een dikke tengellat op (minimum 3cm voor een geventileerd dak, en liefst 4cm om de krachten van het koude dak op te vangen/ Dus sowieso is zijn oplossing 5cm omhoog en niet 2cm volgens mij, en als je een tengellat van 1 cm gebruikt, ben je volgens mij bezig met een dak te maken die het niet lang zal volhouden... Bovendien heb je veel kans dat er condens optreedt tussen die eternit plaatjes en de balken en isolatie omdat die plaatjes niet dampopen zijn. Dus de structuur van het dak zal sneller rotten ? We spreken nog niet van het feit dat ze eisen dat uw nok pannen en de randen in de cement liggen, wat weer wars gaat op de regels van Koramic ??

Ik heb natuurlijk een klacht geformuleerd naar de bevoegde diensten, want in feite vind ik dat een dikke contradictie. Enerzijds wil men de planeet redden door het verbranden van fossiele brandstoffen te reduceren, en anderzijds gaat men mensen verplichten van in onverwarmbare monumenten te wonen op die manier ?? Ik durf zelfs te stellen dat alle historische stadscentra ecologische rampgebieden zijn...

De vragen
- Wie heeft er oplossingen en suggesties, precedenten, en kan helpen die anomalien te ontzenuwen... ?
- Hoeveel verhoogt een geisoleerd dak met die eternit nu minimaal ?
- Weet iemand hoe je een dak dampdicht maakt vanbuitenaf ?

63 Reacties

Reacties

22/12/2012 - 13:04

Beste,

Isoleren tot bijna passiefhuisniveau is onmogelijk als je uw dak maar 2 of zelfs 5 cm kunt verhogen en je langs onder de extra kosten en moeite niet ziet zitten.

Ik begrijp ook wel de mensen van monumentenzorg.

Anderzijds, als uw woning een beschermd monument is dan kan je via een restauratiepremie 40 % subsidie krijgen voor noodzakelijke instandhoudingswerken. Dat kan toch een stimulans zijn om voor de extra kost te gaan.

Charel

 

22/12/2012 - 14:23

Beste

 

beschermd stadszicht is geen monument. Je krijgt max 9000euro. Daarmee doe ik nog geen 2 zolderkamers aan 60euro  per m2 ?

 

Ik wil alles overwegen, dus ik zoek gewoon ideeen...

 

 

22/12/2012 - 15:01

Hallo,

Is er heden enige vorm van onderdak aanwezig?

Ik stel voor om, na afnemen van bestaande dakafdekking en eventueel bestaand onderdak, bovenop de afwerking van de kamers (gipsplaten, gips op latjes, planchetten, ...) een plastiekfolie te nieten, en daarop los isolatiemateriaal aan te brengen (vermiculiet, cellulosevlokken, ...) of gespoten PUR.

Alles sluiten met een onderdakfolie, nieuwe stoflatten en pannelatten, en dakpannen.

22/12/2012 - 16:27

nee: geen onderdak, dak is oud, pannen waaien af, zinkwerk is 'lek' op enkele plaatsen, goten zijn aan vervanging toe: Dus; dak vernieuwen dringt zich op.

 

de kamers zitten onder het dak , 2 verdiepen, met allemaal heel rechte muren, hooguit in de hoeken heb je een schuine kant, je ziet nergens de 'grote balken' dus er is overal wel dik 18cm plaats voor isolatie.

 

Dat plastiek nieten vanbuitenaf, kan dit dampdicht ? Ik veronderstel vanwel

 

22/12/2012 - 19:23

Als je de gordingen niet kan zien in de kamers, heb je waarschijnlijk 24 cm plaats: 18 cm van de gording + 6 cm van de kepers.

Folie kan je luchtdicht nieten, indien je twijfelt bestaan hier ook specifieke tapes voor.

22/12/2012 - 19:23

Als je de gordingen niet kan zien in de kamers, heb je waarschijnlijk 24 cm plaats: 18 cm van de gording + 6 cm van de kepers.

Folie kan je luchtdicht nieten, indien je twijfelt bestaan hier ook specifieke tapes voor.

22/12/2012 - 19:26

Zeker geen gespoten PUR gebruiken !!!

Zie http://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/u4/rdmz_info_rb_27-2001.pdf voor de gevolgen op langere termijn.

22/12/2012 - 19:38

ben daar ook niet voor. Ik denk dat je vooral moet redeneren van reversibel werken, daarom dat ik een sarkingdak in feite nog de meest reversiebele oplossing vind.

 

23/12/2012 - 19:23

Ik kan in Uw link niet onmiddellijk terugvinden wat de risico's op lange termijn zijn van een oordeelkundig en juist aangebrachte PUR isolatie!?!

 

23/12/2012 - 17:50

60€/m2 voor een gyprocplaat, wat joinfiller en een vliesbehang? Als je niets zelf doet misschien? Maar zo'n werken kun je toch makkelijk zelf doen. Kost je misschien nog €10-15/m2.

23/12/2012 - 22:10

nee dat is prijs, gyproc met 20cm rotswol en dampscherm vanbinnen geisoleerd ?

25/12/2012 - 16:41

Zo mag je niet redeneren hé. Jij wil blijkbaar zelf (beter) isoleren. Zij dringen je enkel op dat je niet meer dan 2 cm hoger mag. Dus de meerkost is dan enkel het openbreken van de gyproc + vervangen daarvan.

Als je het van bovenaf doet heb je ook je isolatie en je dampscherm uiteraard.

26/12/2012 - 08:38

ja dak kost dan 37.000 ipv 46.000; en de rotswol/gyproc kost dan 24.000; zonder afbraakwerken, zonder herstel van leidingen voor electriciteit, zonder herstel van plafonds of vloeren,  dus dat kost dan netjes toch wel  12.000euro meer

Samengevat: vanbuiten deftig isoleren: 46k; en vanbinnen alles platgooien en herdoen 60k / 

als je dakwerken vergelijkt (die je dan meestal niet zelf gaat doen) moet je twee professionele oplossingen vergelijken met elkaar.

Ten tweede: de oplossing met 9cm rotswol tussen de kepers, is echt wel minimaal hoor, je haalt met moeite de isolatienorm... die binnenisolatie haalt een R=7, dus is inderdaad wel ultimate beter. Dus ik zou moeten vergelijken met een oplossing op het dak met R=7; probleem is echter dat het gewoon dubbel werk is, en twee aannemers aanspreken en dat ze hier overlappend werk doen. Dus je kunt het gewoonweg niet goedkoper doen door en het dak en het binnenwerk te doen.

ik ga toch eens prijs vragen voor 4cm aerowool 0019 in combinatie met 5cm glas/rotswol 0032 Die geven in feite een nog betere waarde; En aerogel is extreem hygrofoob, dus als er daar damp ontstaat duwt die als het ware de damp weg. En zo'n aerowool platen op de muur zien er toch interessant uit om bvb de badkamer een extra isolatie te geven of om koude bruggen te voorkomen in de slaapkamers

26/12/2012 - 12:35

Ik denk dat je best nog wat offertes opvraagt. Met 60k kun je toch wel heel wat doen.

Lijken me wat overdreven hoge prijzen.

22/12/2012 - 15:06

Passief is idd onlmogelijk langs buiten op een paar cm (zoals charel al aanhaalde)

Aan de binnenzijda alles wegnemen is de enige optie om degelijk te isoleren én alles luchtdicht te krijgen!

Zelfs met 25 cm glaswol zal je niet aan passief komen denk ik.

Ik zou overwegen het dak uit te dikken tot een isolatiepakket van zeker 40 cm. Persoonlijk zou ik cellulose verkiezen omdat je daarmee een thermische én akoestische isolatie hebt.
Aan de buitenzijde op de kepers een celit3d,tengellat, panlat (is ook al min 3,5 cm!)
Aan de binnenzijde vb een luchtdichting met intello plus en afgewerkt met een geschikt materiaal.

Voor de juiste diktes best laten berekenen.

Ivm cellulose, celit, luchtdichting e.d vind je voldoende info op dit forum.

Succes met de werken!

22/12/2012 - 19:17

Ja inderdaad,

ik zou al gelukkig zijn als ik een 3liter isolatienorm haal voor het dak; zoals in die simulatie...

Kom je op 18cm uit

8kg/m2

R-waarde tegen de 7

http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=5&mid0=74&...

22/12/2012 - 15:31

Beste,

ik ben ook bezig met de (energie)renovatie van een beschermd monument, maar ik heb het geluk dat de zolder nog niet afgewerkt is. Dus voor de dakisolatie heb ik geen probleem, dat wordt vanbinnen gedaan (24 cm cellulose).

Ik vraag me af hoe je je andere delen van de schil zal isoleren? Als het een beschermd stadsgezicht is mag je de voorgevel zeker niet isoleren langs buiten, dat zal dus vanbinnen moeten. En hoe zit het met de vloeren en de ramen?

Het is belangrijk om een evenwicht te zoeken tussen dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie en isolatie van de ramen. Voor dak/muur/vloer spreekt men van het economisch optimum bij resp. 20 cm (dak), 15 cm (muur) en 10 cm (vloer). De diktes zijn voor rotswol en dateren van een aantal jaren geleden, nu zullen de diktes waarschijnlijk wel al hoger liggen, maar de verhouding tussen de delen zal wel gelijk blijven. Ik wil niet zeggen dat het geen zin heeft je dak te isoleren, dat zeker wel, maar het heeft geen zin om zeer sterk te gaan isoleren in het dak en voor de rest niets te doen. In dat geval kan je misschien beter je beperken voor de dakisolatie tot 6 cm en investeren in een performantere ketel, een douche-WTW, of isolerend glas.

Ik denk ook dat je zowieso hoger zal uitkomen dan 2 cm, ook al gebruik je geen isolatie. Ergens moet je een evenwicht vinden tussen monumentenzorg en energiebesparing. Ik heb het gevoel dat het nogal afhangt van erfgoedconsulent tot erfgoedconsulent hoe zij hiertegenover staan, maar men moet bij Erfgoed ook begrijpen dat dergelijke momumenten/stadsgezichten staan of vallen met het blijvend bewoond zijn van de historische gebouwen. En zonder ingrepen op energetisch vlak zullen minder en minder beschermde gebouwen bewoond blijven. Maar ik denk dat je meer bereikt door met de mensen te praten, voorbeelden aan te reiken, etc. dan door een klacht in te dienen. Ik weet ook dat men bij Monumentenzorg bezig is aan een visie over energiebesparing en erfgoedzorg, momenteel heeft men daar geen eenvormige visie op, en is het dus van persoon tot persoon afhankelijk hoe men reageert en welk advies men geeft.

Ik zou in jouw geval alles (leien/pannen, tengellatten, ev. onderdak) verwijderen tot op de kepers en de plafondplaten. De ruimte die je vrijkrijgt werk je af als volgt:

  • dampremmende folie (géén dampscherm) op het plafond, tussen en over de kepers. Er bestaan specifieke dampremmende folies voor dergelijke renovaties (bvb. bij PC).
  • Tussen de kepers isolatie in vlokken of matten, bvb. cellulose of glas/rotswol. In principe zou ik voor cellulose gaan (betere warmtecapaciteit in de zomer, betere geluidsisolatie, milieuvriendelijker), maar er bestaat rotswol met een lambda-waarde van 0,032 (ik dacht van Knauff). Hier zou ik performatie laten primeren bovenop milieuvriendelijkheid en voor die performantere rotswol kiezen. Er is nu ook Aerowool, een rotswol met lambda van 0,019, dus beter dan PUR.
  • Ipv menuserite kan je een isolerende houtwolplaat gebruiken (bvb. Celit). Deze platen bestaan vanaf 18 mm dik, zijn licht isolerend, en kan je via tand en groef aan mekaar bevestigen.
  • Bovenop deze isolerende houtwolplaat kan je je tengellatten en leien/pannen bevestigen.

Ik denk dat deze opbouw erfgoed en milieu kan combineren.

Ben je zeker dat je niet in aanmerking komt voor een onderhoudspremie? De site van onroerenderfgoed.be is hierover niet duidelijk. Waar je zeker wel voor in aanmerking komt (en dat bovenop de Vlaamse premies) is de fiscale aftrek. Je kan de helft van de kosten (na aftrek van de subsidies) aftrekken van je belastbaar inkomen (aan belastingsvoet 30 %). Het is wel nog niet duidelijk hoe lang die nog zal bestaan, wordt waarschijnlijk in 2014 afgeschaft bij de volgende staatshervorming.

Je kan tenslotte ook eens kijken in Nederland. Daar bestaat redelijk wat onder de noemer "duurzame monumentenzorg" (o.a. duurzamemonumenten.nl, maar ook veel meer).

22/12/2012 - 19:33

Goeie imput hier

 de klacht gaat over het principe dat je enerzijds milieunormen hebt en targets die je wilt halen in gebouwen, en anderzijds dat monumentenzorg door te eisen dat uw dak niet omhoogmag verhindert dat je ook maar enigzins uw dak kunt isoleren. 2cm is nog niet de dikte van een tengellat, of de dikte van uw Celit plaat;.. Laat staan als je die twee samen doet zit je al 4cm; en in richtlijnen volgend van fabrikanten (wat die kerels van monumentenzorg ook zo gezwind lijken te negeren) kom je op 6cm uit...

Ik ga niet zeggen dat ik meer geld aan het dak kan hangen; je gaat dan iets anders minder doen, maar inderdaad herstellen is een economisch evenwicht. Die aftrek, stel dat het dak 50.000euro kost, en ik krijg 9.000 van monumentenzorg, kost het nog 41.000/ Stel dat ik daar nog 50% voor 30% mag aftrekken, dan kom ik op 15% van 40k=12.000euro uit. Nogmaals ik moet toch niet gedwongen worden een oplossing te kiezen die 36.000euro meerkost (de volledig ebinnenkant gaan weggooien en renoveren) omdat ik zogenaamd het geluk heb dat ik daar 21.000euro kan terugtrekken. Als het op financieel plaatje aankomt, moet men gewoon eerlijk blijven, wiskunde in dit geheel is het eenvoudigste

 

Het tweede eenvoudigste is de techniek, de technische oplossingen die bestaan zijn multitude, en ik krijg hier al interessante suggesties, dus ik zal ze allemaal bestuderen en berekenen, maar ook gaat het over de compromis vinden tussen wat aannemers willen doen, in welke mate ze daarvoor garantie willen geven en in welke mate ze met bepaalde technieken willen werken... Uiteindelijk is het gemakkelijk vanop een burootje academisch redeneren over een of andere gevel, en daar totaal abstract te gaan redeneren, in die mate dat veel mensen het opgeven om nog werken uit te voeren. Of dat aannemers weigeren om nog offertes te geven... omdat ze het gewoonweg niet zien zitten, wat die kerel daar zit te 'filosoferen'.. De frustratie komt zo naarboven. Voor mij is het om het even wat er gebeurt, moet alles afgebroken worden, dan is het zo... Maar in feite is afbreken wat goed is, een zot gegeven. Eisen stellen die u dwingen om alles af te breken vanbinnen om dan een 5cm boord van de facade in een bepaalde lijn te behouden is even 'zinloos' volgens mij... Het doel van zo'n behoud van stadszicht is volgens mij toch dat het niet volgebouwd wordt met een mimak van architectuur, of hoogbouw, of appartementen. Het doel is volgens mij dat het originele stadszicht op die manier behouden blijft.. Dat er geen veranderingen gebeuren die als een tang op een varken zitten.... Of daar nu 5 cm bijkomt op 10meter hooogte lijkt mij zo'n een intolerante houding waarvan de normering mij totaal ontglipt ?? vanwaar haalt die kerel het uit, tenzij het hier toevallig ontspruit uit zijn geest volgens mij..

 

23/12/2012 - 09:30

Dampremmende folie of dampscherm als eerste? Het antwoord hangt af van de manier waarop het dak wordt opgebouwd.

Met Menuiserite of Celite als onderdak (ook met één van de moderne folies bv Korafleece), kan het dak (houtwerk, isolatie) vocht uitzweten naar de buitenlucht toe. Mij lijkt een dampscherm als eerste laag het meest logische: je laat geen vocht van binnen in huis toe in het isolatiepakket.

Een (gewapende) plastiekfolie is helemaal dampdicht, maar let ook op de verwerkbaarheid, het moet soepel zijn en goed kunnen vastgemaakt worden. Vergeet niet dat wat moeilijk te doen is, meestal ook slecht wordt uitgevoerd.

In het geval van een damprem -/scherm is dat nefast.

Met bv. Powerroof platen bovenop, is er geen enkele vochtuitwisseling naar de buitenlucht mogelijk. Een damprem zal het dak laten ademen naar de binnenlucht toe.

Sommige mensen schrijven ook dat Menuiserite plaatjes op termijn water doorlaten. Ja, maar een dakfolie is ook niet waterdicht als je die in water houd. Eigenlijk blijft een onderdak meestal droog, toch met moderne dubbelsluitende dakpannen. En hoe dan ook, droogt het snel op, daar er ventilatie is onder de pannen.

Als je echter minder goed sluitende pannen hebt, bijvoorbeeld van die oude Boomse pannen, dan ventileert het over het volledige oppervlak. Dan is een geventileerde nok ook helemaal niet nodig, je kunt de nokpannen gezellig ouderwets in de cement leggen!

De omstandigheid met de dakpannen op de gevels die in cement moeten liggen, dat begrijp ik niet goed wat daar het probleem mee is, De dakpannen vormen samen met het buitengevelblad 1 schil, waarom spreekt U van een koudebrug bij die bouwknoop.

Vele mensen op dit forum hebben iets tegen kunststof isolatiematerialen. Ik in principe ook. Maar het is kiezen of delen.

Gespoten PUR bijvoorbeeld, het is inderdaad een aardoliederivaat. Maar beter als isolatie dan in de CV-ketel. Aardolie is een te mooie delfstof om op te stoken!

Gespoten PUR gebruikt weinig materiaal, met twee emmertjes materiaal maakt men ter plaatse een massa isolatiemateriaal aan.

Ik weet niet of PUR ook dampdicht is. Zo ja, dan kan de damprem/-scherm die/dat we hierboven discussieren ook komen weg te vallen. Dat zou het werk veel eenvoudiger en sneller maken. Maar mischien is het wel dampdicht genoeg, en is het tegelijk een dampscherm. Ook dan kan de damprem weggelaten worden.

Zo een dampscherm/rem aanbrengen zal een hele karwei zijn omdat je steeds tussen de gordingen moet kruipen. En kan je daar wel staan op het plafond van de verdieping eronder? Als je het isoleren zelf doet, dan kun je er de tijd voor nemen om het goed en voorzichting te doen, maar je dak zal wel zeer lang open liggen! Als je het laat doen door een aannemer, dan zal dat snel tot zeer snel gefikst zijn, het aantal manuren zal navenant zijn en het risico op slechte uitvoering is groot.

 

 

 

 

23/12/2012 - 11:49

 Koramic vindt dat uit...

 

Buitenlandse normen, zoals BS5534, DIN4108 en DTU 40.21 leggen ventilatie op. Door het nietbestaan van een normatief kader in België omtrent ventilatie, geeft Koramic richtlijnen. Daar de dakopbouw in Frankrijk het meest onze dakopbouw in België benadert, baseren wij ons vooral op de DTU 40.21 om deze richtlijnen op te maken

 
De afstand van minimum 10 mm is absoluut noodzakelijk om de verschuiving van de gevelpan, door toedoen van het zetten van de gevel of het krimpen van de panlat, toe te laten. Vooral dit laatste kan een relatief belangrijke verschuiving teweeg brengen, voornamelijk bij recent gedrenkte  latten of bij latten die door regen vochtig geworden zijn. (De VZW Hout geeft een krimp aan van 
1%, wat voor een panlat op een afstand van 50 cm tussen de eerste keper en het einde van de lat, een beweging van 5 mm betekent !)
 

http://www.renovatie2020.be/images/wienerberger/plaatsingsvoorschriften.pdf

 

23/12/2012 - 11:51

Ik begrijp dat. Het antwoord zal in het type van dakpannen zitten. Een dakpan met een dubbele sluiting zal die 5 mm niet kunnen opvangen, maar de pannen die bij U gebruikt zijn, mischien wel. En U zult waarschijnlijk dezelfde dakpannen moeten opnieuw leggen?

23/12/2012 - 22:24

nee je moet niet dezelfde pannen leggen, wel hetzelfde type, dus vlaamse stormpannen/ Dat is allemaal eenvoudig hoor, je moet gewoonweg niet kiezen, alles blijft hetzelfde

23/12/2012 - 17:52

Pur tussen uw spanten spuiten? Jij bent gek zeker?

Binnen de twee jaar is uw dak volledig rot.

Pur is min of meer dampdicht als het in platen is uitgevoerd. Maar gespoten pur zal nooit overal dampdicht zijn. Daarnaast zullen er, door het uitzetten en krimpen van je constructie, spleten ontstaan tussen de pur en het hout. Gevolg: damp trekt in de balken, kan er moeilijk uit en condenseert.

27/12/2012 - 08:48

Met alle respect, Robin, hebt U met deze opbouw, reeds rotting   kunnen vaststellen in de praktijk?

Als de pur zich gedraagt als een damprem, dan volstaat het deze langs boven af te dekken met een dampdicht scherm.

Met een damprem zoals een Intello plus eronder, zorgvuldig vastgeniet aan het hout waar Paul niet onderdoor kan. De Intello plus zal het vocht in principe dan alleen doorlaten van uit de dakstructuur naar de binnenruimte toe. Die Intello zal dan de scheuren in de pur en tussen pur en houtwerk afdekken.

De opbouw zal dan steeds meer dampopen zijn, maar in de richting van de binnenruimte.

Je bekomt dan een opbouw als met bvb powerroof platen bovenop de kepers, die zijn ook volledig dampdicht.

Er zitten geen koudebruggen in deze opbouw, alleen hout en pur, geen condensatie van vocht in de isolatie of dakstructuur.

Het toevoegen van een onderdak in houtvezelplaten, of die paar cm houtvezelplaten U echt gaan begoeden tegen warmtedoorslag in de zomer, dat mag ik betwijfelen. Ze zijn volgens mij niet écht noodzakelijk, een dampscherm /-rem zal voor de technische functie van het dak volstaan, en de opbouwhoogte sterk beperken. Deze houtvezelplaten zijn zeker een goed product, in een gebouw dat er volledig op is afgestemd, toegepast in voldoende dikte . Zonder afbreuk te doen aan hun waarde, horen  ze anders thuis in de hoek van het eco-bouw fundamentalisme.

Paul kan eventueel houtvezelplaten bv Pavatex in voldoende dikte (voldoende om warmtedoorslag voldoende te vertragen), verzagen en tussen de kepers aanbrengen, vervolgens afgedekt met een onderdakfolie. Dan verliest hij wel plaats voor isolatiemateriaal (om het even van welke aard hij uiteindelijk zal kiezen) op de kritische plaatsen (zie de tekening). Voor die kritische plaatsen met gereduceerde dikte van het isolatiepakket, dient gekontroleerd te worden of er geen condensatie kan optreden op de binnenkant van de isolatie, want die valt samen met de bestaande afwerking van de zolderkamers. Er kan dan op die plaatsen voor een afwijkende opbouw gekozen worden.

 

27/12/2012 - 19:57

Zo creëer je wel een heel groot risico. Dampdicht boven de kepers? Nog slechter. Dus als er vocht in de constructie geraakt (en dat zal sowieso wel gebeuren), dan zal deze tussen de pur en het hout kunnen begeven tot tegen de dampdichte laag. Daar zal ze condenseren en kan ze dus uw hout aantasten.

Die paar cm houtvezelplaten zullen zeker NIET behoeden tegen warmtedoorslag.

Een hellend dak is ideaal om dampopen naar buiten te werken.

Je vergelijking met powerroof gaat niet op. Daar ligt de isolatie OP de kepers, waardoor er geen vocht kan condenseren aan de kepers.

Houtvezelplaten als onderdak horen zeker niet enkel toe bij ecobouw fundamentaliten. Het is een steeds meer gebruikt materiaal als veel beter alternatief voor minuiserite.

22/12/2012 - 16:24

Aan iedereen die een bestaand oud dak wil naisoleren, zou ik toch 1 opmerking willen geven:

als je echt veel wil bijisoleren, in combinatie met onderdak, let op het bijkomend gewicht.

Bijv, 33cm isofloc plus celit 3d geeft een extra belasting van 20 kg/m2 !

dat is genoeg om krappe dakconstructies in de problemen te brengen bij hevige wind/sneeuw.

Ik zou steeds een architect of ingenieur raadplegen.

Toch een beperking van isofloc ed. waar volgens mij niet genoeg bij wordt stilgestaan.

in mijn situatie, nieuwbouw, kwam ik aan een extra gewicht van 30kg/m2, met nog wat extra timmerwek erbij en fermacell afwerking (maar éen laag). daarbovenop betonpannen ipv leien en later nog PV installatie. Het dak is berekend op 90-100 Kg/m2 ipv de gebruikelijke 40.

22/12/2012 - 17:56

Dat is normaal voor een monument. Om deze mensen overtuigd te krijgen van het nut, is heel moeilijk. Als je zo een pand koopt, dan weet je ook dat deze dingen er van af hangen. Ik zou er mij bij neer leggen dat dit de normale gang van zaken is.

Als je iets passief wil maken, dan moet je beter op zoek naar een ander pand.

22/12/2012 - 18:22

Paul,

 

gebruik de 2 cm om een deftig onderdak te plaatsen zoals hierboven al vermeld type celit, tand en groef

en daaronder een pakket van ongeveer 40 cm cellulose of eventueel 35 cm goede glaswol, lambda 0.030

een damprem van een goede fabrikant

leidingspouw indien nodig voor elektriciteit en/of verlichting

en dan een afwerkingsplaat

 

 

MVG

stefan

 

22/12/2012 - 20:17

Als je uw dak zo stevig isoleert, dan leeft dat onderdak meer. Dus die tengellatten zijn best 4cm dik, de Celit van 2cm erbij wordt dit dak 6cm hoger... De kerel van erfgoed zegt 2 cm ? Moet ik dan de kepers 4cm afbramen ?? Of moet ik hem beleefd overtuigen dat het niet gaat ? Ik heb hem nu gevraagd te bewijzen dat het technisch kan, en waar hij dat al gedaan heeft dat  het maar 2cm omhoog gaat met een onderdak.

Hij stelt dan voor van die menuiserit plaatjes van achter de oorlog, die zo'n stevig dampgesloten vochtopstapeling geven, en goed zijn om mijn kepers binnen de tien jaar rot te krijgen..  Of ben ik aan het overdrijven ? zie simulatie...

http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=5&mid0=74&...

 

Ik heb het nog niet gehad over de anomalie dat in moderne daken er 3cm ventilatieopening gelaten wordt via de tengellat, en dat vanonder en vanboven openingen moeten zijn. Voor Mr moet de nok dichtgecementeerd zitten ??

 

Ik heb nog niet gehad over de normering van fabrikanten, die stellen dat je de pannen niet mag cementeren op de muur... Ze moeten gecementeerd liggen op de muur zoals nu... en voila, iets wat je maar ziet als je een foto trekt en keihard inzoomt, wordt hier verheven als norm, en moet alle richtlijnen van fabrikanten overklassen ??? Ik begrijp dat dus niet. Ik zeg niet dat het niet kan, ik weet het niet, maar ik vraag mij af waarom schrijven die fabrikanten dat je tengellaten van 4cm moet gebruiken, of dat je moet rekening houden met de expansie van hout tot 0.5% wat neerkomt op centimers tussen zomer en winter, tussen droog en nat...

Ik heb het nog niet gehad over het probleem van de koude brug, als je uw pan moet cementeren. uiteraard in de dikke muur is er ruimte genoeg om de binnenmuur te overkappen met isolatie, maar de buitenmuur, dat kan ik gezellig ook vergeten...

IK ben zelfs nog niet begonnen met discuteren over de ramen. Mr ziet de ramen heel graag, en wil ze uiteraard, je raadt het al, behouden. Stel u voor dat je ze vernieuwt, en dat uw ramen daar vervangen worden door driedubbel glas ??? Dat zicht verandert, die wemeling ben je kwijt... Dus nee, je moet gewoon eventueel een binnenraam steken.  Ok daar heb ik ook nog een technisch kluifje ? Want kijk hoe maak je dat ouderwets raam dampdicht (niet dus) en hoe voorkom je condens tussen die twee ramen ( nooit dus) en hoe voorkom je die koude bruggen (onmogelijk dus) etc;.. Maar kom een probleem met te² keer.  

 

Je moet ook eens letten op dat metselwerk, die bakstenen staan zo 'in een hoek, dus dat wil zeggen dat die pannen dik in de mortel liggen..., die pannelatten liggen daar op de muur, en die zitten daar in gecementeerd. Dus het eenvoudigste is die afwerking behouden, en een onderdak leggen impliceert dat je 6cm omhoog gaat. Je kunt dat volgens mij afwerken met een gevelpan... maarja volgens Mr verandert dat het zicht ??? Ok dat verandert inderdaad, maar is het lelijk (nee) is het een stijlbreuk (twijfelachtig of discutabel) en daar irriteert mij een beetje het gebrek aan exacte hier. Hoe bepaal je dat nu exact..;  Bovendien bouwen is nog altijd een compromis tussen techniek en aannemers die moeten uitvoeren, en bouwregels. Hier lijken de bouwregels te overheersen...

 

Als je de structuur bekijkt; dan is het gele, de plaats die ik heb om te isoleren. Dus die driehoeken zijn allemaal vrij en zitten achter 'binnenmuurtjes' Du sik heb wel ruimte zat om vanbinnen te isoleren. maar dan liefst zonder gans mijn binnenwerk (die er toch nog altijd goed uitziet) in de vuilbak te kieperen..

 

23/12/2012 - 17:54

Als ik het zo bezie gaat het toch maar om enkele m2 plafond. Het overgrote deel kun je zo al aan. Uw muren moeten er niet uit om te isoleren.

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.