isolatiedikte e ventilatiesysteem | Ecobouwers.be

U bent hier

isolatiedikte e ventilatiesysteem

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

05/01/2015 - 21:34

Beste,

Ik ben op zoek naar een geschikte architect voor een woning in het Waasland.

Een architect die ik vandaag contacteerde gaf me hetvolgende op : 

isolatie 

* muren : 10 cm pur

* dak : 18 cm pur

* vloer : 12 cm pur

Ventilatie:

Systeem C+

Graag uw bevindingen/reactise.  Indien niet OK, graag een minimaal alternatief.  

Ik zou graag beter doen dan de norm, maar beoog geen passiefwoning.

Met vriendelijke groeten

Jan

 

 

 

 

 

45 Reacties

Reacties

05/01/2015 - 22:32

Erst en vooral: gaat het om nieuwbouw? Mij lijkt het beter om bij nieuwbouw ventilatiesysteem D met warmte terugwinning te nemen. Ventilatiesysteem C+ zuigt gewoon de warme vervuilde lucht weg. Dat moet gecompenseerd worden door koude buitenlucht die via roosters in het raam naar binnen komt. Is dus zeker niet ideaal als het aankomt opthermisch comfort. Tenzij u natuurlijk vloerverwarming steekt, dan heeft dat minder invloed (maar men zal wel nog de tocht bemerken). Maar natuurlijk blijven de warmteverliezen enkel gecompenseerd worden door meer stoken. Voor de rest hangt de minimum dikte voor isolatiemateriaal af van hoe goed u geïsoleerd wilt zitten. Wilt u passief, moet u al zeker een U-waarde onder de 0,15 hebben. Dat is een warmteweerstand van 6,66... Bij Pur zou de warmtegeleiding 0,026 zijn en dus zou u voor een passief huis minstens 17,33 cm dikte moeten hebben. Natuurlijk als u isolerende baksteen gebruikt, zal er minder PUR nodig zijn.

Wil je een lage energie woning dan moet men een U-waarde onder de 0,25 moeten proberen halen. Dat is dan een R waarde van 4 en dus 10,4 cm PUR moeten gebruiken.

Aangeraden is het zeker om in het dak beter te isoleren: want daar verliest u het meest warmte.

 

Aangezien dit forum 'ecobouwers' noemt kan ik u ook aanraden om ecologische alternatieven voor PUR te zoeken. Ik raad PUR niet zomaar af, want voor mij telt zowel 'biologische' als 'ecologische' effecten van isolatie. Maar indien u die zaken niet hoog in het vaandel hebt dragen, dan moet u niet verder lezen. Bij bio-ecologische materialen kijkt men dus naar de ecologische aspecten en de biologische aspecten. Productie en levensduur en afvalfase zijnde voorbeelden bij uitstek voor ecologische aspecten. Biologische effecten zijn bijvoorbeeld irritatie bij plaatsing, invloeden op allergieën en dampopenheid. Bij goede ventilatie maakt dat laatste weinig uit, want de ventilatie kan gebruikt worden om dampoverschotten of tekorten op te vangen. Bij renovatie is dampopenheid van groot belang. Over informatie voor de bio-ecologische alternatieven voor PUR verwijs ik u door naar VIBE, zij hebben veel gratis info die u kunt downloaden en verwijzingen naar distributeurs en producenten van bio ecologische materialen (niet sluitend, vergeet niet dat het Vlaams is, dus een grote kans dat niet alle nieuwe producten zijn opgenomen). De geleiding van die producten is wel hoger dan die van PUR, dus u zal er een grotere dikte voor nodig hebben voor hetzelfde effect. De meeste zitten tussen 0,035 en 0,045. Er zijn er ook beschikbaar die nog slechter isoleren (beter geleiden) maar dat zijn dan specifieke producten voor bijvoorbeeld vloerrenovatie/geluidsisolatie of dergelijke. Als we dzt vergelijken met PUR met een geleiding van 0,026 moet u voor die producten al snel 1,34 tot 1,73 keer dikkere isolatielaag voorzien voor dezelfde isolatiewaarde.

 

verder isHet ook altijd handig op te kijken naar rampscenario's. Komen er geen toxische stoffen vrij bij verbranding? Elk jaar is er hier en daar een woning brand, dus dat risico is niet uit te sluiten, maar wel klein. Kan er chemische reactiviteit zijn? Dus rekening houden met welke lijmen u de isolatie zou vast zetten. Wat is de invloed van water op de isolatie? En wat is de invloed van de isolatie op de vochthuishouding van de woning?

06/01/2015 - 07:25

Waarom heeft C+ vs D "minder invloed" bij vvw?

(gewoon nieuwsgierig, wij hebben C+ en vvw)

06/01/2015 - 22:51

Omdat bij vloerverwarming de warmteoverdracht vooral de straling is. Bij radiatoren is het vooral luchtverwarming. Als je dan voor ventilatie afhankelijk bent van luchtroosters in de ramen, zullen die koude lucht binnen brengen die vermengt met de warme lucht. Op die manier is er een grote invloed op het thermisch comfort die men ervaart. Vloerverwarming darentegen ondervind die invloed niet, aangezien de hoofdzaak van warmteoverdracht straling zou zijn, welke dus niet 'vermengt' met de koude lucht. Wat men dan wel ervaart is dat bij de ramen de koude lucht kan voelen binnen komen, maar dieper in de kamer ondervind men daar geen effect van. Bij de radiatoren wel omdat op die manier essentiële luchtwarmte niet wordt bereikt.

 

Maar los daarvan blijft ventilatie D met warmteterugwinning nog steeds de beste ventilatie omdat zowel aanvoer als afvoer wordt geregeld en de warmte wordt terug gewonnen. Voor zover ik weet is C+ gewoon een slim gestuurde afvoersysteem van lucht. Dat in combinatie is met slimgestuurde ventilatieroosters in de ramen.

Nog een voordeel van ventilatie D is dat er zoveel makkelijker een luchtfilter kan worden geplaatst voor binnenkomende lucht. Zeker met onze luchtvervuiling in de steden is dat een belangrijk gezondheidsvoordeel.

06/01/2015 - 00:19

als de vraag is wat moet ik doen om een LEW te bekomen, ben je wel ongeveer op track met uw diktes in PUR geredeneerd. dus daar zit geen fout. Uw ventilatie mag je gerust vervangen door D

als de vraag is of dit de beste oplossing is... laten we zeggen uw muu rkan XPS zijn, uw vloer kan Betopor met XPS bolletjes, uw dak kan Cellulose met Cellit zijn, wat ik bedoel is pin u niet vast op die PUR, of gelijk welk andere techniek. 

06/01/2015 - 09:55

de vermelding van VIBE in een post hierboven kan je best via deze pagina: http://vibe.be/adressen_en_producten/

niet alleen bouwfirma's die al tonnen ervaring met LEW en passiefhuizen hebben maar ook architecten.

het is hierdoor makkelijker om met deze mensen te praten als je beter wil doen dan de wettelijke normen.

niet vergeten dat meer wooncomfort niet enkel meer isolatie steken is maar ook de nodige aandacht voor ventilatie en correct toepassen van bouwtechnieken (juiste plaatsing isolatie, luchtdicht afplakken, etc.)

een huis met veel isolatie kan door slechte concept-keuze en/of slecht toepassen van bouwtechnieken zo lek zijn een huis van 1920 (en bijhorende slechte wooncomfort) 

06/01/2015 - 20:39

Dag allemaal,

Bedankt voor de vele reacties.

Het betreft een open nieuwbouw.   Ik concludeer dat de isolatiediktes die de architect opgaf voldoende zijn en ik er wat dat betreft op mag vertrouwen.  Bij een eerste EPB-berekening kunnen we eventueel nog aanpassen.  

Rond het afplakken denk ik dat het vooral om de consequente aanpak zal gaan van de aannemer.   Die zal ik dan ook goed opvolgen.  Er blijken aannemers te zijn die eerst de binnenmuren zetten, dan de isolatie aanbrengen en dan pas de buitenmuren metsen, zo heb je een goede controlemogelijkheid.  Er zijn blijkbaar ook aannemers die binnenmuren, isolatie en buitenmuren samen "ophogen".  Hierbij is nauwelijks controle mogelijk tenzij je er constant met je snufferd bijstaat :).   Graag jullie mening.

Ik begrijp de ventilatiesysteem-D-motivatie volledig.  Alleen stel ik vast dat nagenoeg iedereen in het concrete veld systeem D afraadt als te duur, te onderhoudsvriendelijk, te veel lawaai, ongezond enz.  Ik heb zelfs al horen zeggen dat ze dit ook bij Renson zelf beweren.   Dat blijft dus een moeilijke.    Elke keer zeg ik dat ik een systeem D wil en elke keer opnieuw hetzelfde verhaal (bij architecten en aannemers, uiteraard niet op deze site of  bij bv dialoog.be).  

Allerbeste groetjes

Jan

06/01/2015 - 23:36

Het afplakken is vooral een tijdsintensief werk, maar niet moeilijk. Als je het zelf doet, zal je veel manuren (en dus geld uitsparen) en bovendien denk ik dat het beter gedaan is. De luchtdichtheid heb ik zelf gedaan en met de blowerdoortest haalden we 0.17. Had de aannemer het gedaan, dan was dit met grote waarschijnlijkheid meer.

 

Over D:

 

  • Te duur: er is inderdaad een grote installatiekost, maar de onderhoudskost valt mee (zie ook verder). De werkingskost is negatief, daar je met D+WTW aan warmtewinning doet.
  • Wellicht bedoel je met té onderhoudsvriendelijk, teveel onderhoud? Want dat iemand iets zou hebben tegen onderhoudsvriendelijkheid lijkt me straf ;-). In ons vroeger huis hadden we ventilatieroosters in de ramen en deze vond ik veel meer werk om te onderhouden, dan om de zoveel tijd de filters van de ventilatie uit te stofzuigen. Die ventilatieroosters vond ik zelfs zoveel werk, dat het er meestal niet van kwam :-(.
  • Teveel lawaai: dat kan, maar is dan aan de installatie en/of installateur te wijten. Als deze geen rubber voorziet bij ophanging of dempingsbuizen achterwege laat, dan kan je daar idd problemen mee hebben. Zelf zetten we onze ventilatie zo goed als altijd op stand '2' en noch ik, noch de vrouw, noch de kinderen hebben er last van.
  • Ongezond: vind ik vreemd, daar het een systeem is dat altijd een constante verse voorgewarmde lucht binnenbrengt, los van luchtdruk, wind,... Om de zoveel tijd moeten wel de filters worden vervangen. En als je daar tegenop zou zien: je moet dan wel beseffen dat zonder die filters (bv. met C) al die vuiligheid de woonkamer binnenkomt. Erg gezond kan dat ook niet zijn. Raamventilatieroosters kan je dichtzetten, waardoor je geen vuiligheid, noch koude lucht hebt, maar gezond kan dat toch niet zijn, zo zonder verse lucht...

 

07/01/2015 - 09:56

De meesten vergeten bij vergelijking C+ en D om de roosters mee te rekenen.

Het prijsverschil is meestal slechts zo'n € 1000-2000.

Tip: plaats de leidingen zelf. Dat is niet moeilijk en spaart heel wat manuren uit.

 

Verder sluit ik me volledig aan bij m2ts hierboven.

06/01/2015 - 20:40

Dag allemaal,

Bedankt voor de vele reacties.

Het betreft een open nieuwbouw.   Ik concludeer dat de isolatiediktes die de architect opgaf voldoende zijn en ik er wat dat betreft op mag vertrouwen.  Bij een eerste EPB-berekening kunnen we eventueel nog aanpassen.  

Rond het afplakken denk ik dat het vooral om de consequente aanpak zal gaan van de aannemer.   Die zal ik dan ook goed opvolgen.  Er blijken aannemers te zijn die eerst de binnenmuren zetten, dan de isolatie aanbrengen en dan pas de buitenmuren metsen, zo heb je een goede controlemogelijkheid.  Er zijn blijkbaar ook aannemers die binnenmuren, isolatie en buitenmuren samen "ophogen".  Hierbij is nauwelijks controle mogelijk tenzij je er constant met je snufferd bijstaat :).   Graag jullie mening.

Ik begrijp de ventilatiesysteem-D-motivatie volledig.  Alleen stel ik vast dat nagenoeg iedereen in het concrete veld systeem D afraadt als te duur, te weinig onderhoudsvriendelijk, te veel lawaai, ongezond enz.  Ik heb zelfs al horen zeggen dat ze dit ook bij Renson zelf beweren.   Dat blijft dus een moeilijke.    Elke keer zeg ik dat ik een systeem D wil en elke keer opnieuw hetzelfde verhaal (bij architecten en aannemers, uiteraard niet op deze site of  bij bv dialoog.be).  

Allerbeste groetjes

Jan

06/01/2015 - 23:11

Ik heb zelfs al horen zeggen dat ze dit bij renson ook beweren.

inderdaad, bij renson beweren ze dat ventilatiesysteem c beter is dan d. Ze zij dan natuurlijk ook vooral bekend om hun C- systemen.

Architecten en aannemers die beweren dat het ongezond, te lawaaierig, ... Zou ik al al alvast links maten liggen.

C is volgens mij enkel verstandig bij woningen die sowieso beperkt luchtdicht zijn.

 

07/01/2015 - 09:47

Beste Devroe,

 

Als jij bij je architect komt met de boodschap dat je beter wil doen dan de norm, en hij komt met deze isolatiediktes af en duwt je een C+ door je strot, dan heb je een andere architect nodig. Sorry dat ik het zo cru stel.

Overal de helft meer isolatie(waarde), ventilatie D en 3dubbel glas, dat is beter dan de norm.

Veel succes

07/01/2015 - 09:58

Rare architect: meer isolatie in de vloer dan in de muur???

En zijn uitspraken over ventilatie zeggen ook al veel over zijn kennis van zaken.

Helaas denk ik dat deze architect is zoals het overgrote deel: niet up to date.

07/01/2015 - 12:27

niet zo gek (in zoverre het verstandig is van PUR te gebruiken), op de vloer zal het wel gespoten PUR zijn, en die isoleert merkelijk minder dan de platen.

wat de opmerking van patrick betreft, daar ben ik het niet mee eens.   in het dak is nu 18cm voorzien, wat een Uw geeft (zonder de constructieve delen) van 0.125 W/m²K, met het dubbele wordt dat dan 0.06 W/m²K, da' s eerder iets voor op antarctica.  voor de buitenwanden is dat dan Uw 0.22 W/m²K, dus waardes waar je je niet voor moet schamen. maar met de keuze van het materiaal ben ik niet gelukkig, om meerdere redenen.

 

07/01/2015 - 13:14

Ik spreek toch niet van het dubbele Hans, ik spreek van de helft meer.

Of ik zal een beetje nuanceren: de helft meer in vloer en muur, met het dak valt te leven.

En ik spreek over isolatiewaarde, ik heb het bewust niet over het materiaal.

07/01/2015 - 14:20

maar vloer en muur zijn toch niet slecht geïsoleerd? 

met een Uw van de wand rond de 0.19 w/m²K (daar zal het ongeveer op neerkomen bij een massieve muur) zie ik geen goede reden om daar nog eens de helft bij te doen, tenzij je echt voor passief gaat.  ook met de vloer komen we uit op 0.17 a 0.18 W/m²K, toch ook geen waarde om je te schamen?

je kan dit al zeker niet slecht geïsoleerd noemen en daarmee de architect in een slecht daglicht te stellen.  en de habitués hier weten dat ik niet direct de grote beschermer van de architecten ben.  maar ja, het kan natuurlijk altijd beter.  ik zou dus eerder die C buitengooien en zorgen voor een goede luchtdichting, dan meer isolatie plaatsen.

07/01/2015 - 14:54

Niet slecht geïsoleerd,

 

Maar ik zal een fictief voorbeeld geven: als je van iets MEER wil dan 100, ben je dan tevreden met 101 ?

Ik ga er van uit als vraagsteller spreekt over 'beter dan de norm' dat hij bedoelt BEDUIDEND beter dan de norm, anders is het niet de moeite om er over te spreken. 

07/01/2015 - 15:51

Zo stom is die architect niet, want hij weet blijkbaar dat dikker isoleren in combinatie met C+ dweilen met de kraan open is.

Maw, elke verdere winst qua isolatie wordt vrijwel tenietgedaan door de koude lucht instroom.

Ik zou alleszins overschakelen naar D.

en minstens switchen naar cellulose in het dak, liefst 30 cm of meer.

PUR op het dak heeft twee nadelen:

- een ramp in geval van brand

- een ramp naar akoestisch comfort. Een vliegtuig of drukke straat = het lijkt of ze door je kamer rijden of vliegen.

PUR houdt door zijn geringe massa EN stijfheid van de platen vrijwel geen geluid tegen.

Net zoals EPS trouwens.

 

voor de rest, als die architect dat kan zonder koudebruggen, dan zit je toch wel comfortabel onder de norm.

08/01/2015 - 00:39

Nog een nadeel van  pur: warmtedoorslag. Al zal je met die dikters daar iets minder last van hebben.

Maar comfort van een cellulosedak, daar kan weinig aan tippen (of het moet stro, schapenwol of dergelijke zijn).

09/01/2015 - 04:07

Als het massiefbouw is maakt de warmtedoorslag van de isolatiematerialen niet zoveel uit. Er zit daar nog een hele bakstenen muur achter.

09/01/2015 - 10:09

Ik heb het wel over het dak uiteraard.

07/01/2015 - 16:29

patrick

dit begint op een discussie om het gelijk te trekken, en daar doe ik liever niet aan mee.

08/01/2015 - 07:09

Jan,

bij welke k e E waarde denkt je architect uit te komen ?

Vraag hem eens naar een schatting van het jaarlijks energieverbruik van je woning.

En vooral, bedenk eens of je de komende 50 jaar en langer kunt leven met een jaarlijkse verwarmingskost van 1000€, of heb je liever 500 of 200 €... Op dit forum streven we toch naar zo laag mogelijk.

Eerste opdracht voor toekomstige bouwers zou voor mij moeten zijn: bezoek eens een doorgedreven geïsoleerde woning met D-ventilatie

08/01/2015 - 18:33

Dag Patrick (en anderen),

Hierbij wat historiek (zonder in detail te gaan) zodat je één en ander kan kaderen.

Momenteel huur ik en woning en heb twee alternatieven.  Een woning "kopen" of "bouwen".

Aangezien ik door een pré-erfenis in het bezit ben gekomen van een bouwgrond met vervallen huis (1700M2) heb ik de optie "bouwen" gekozen.  Terwijl ik voor 250.000€ niet veel huis kan kopen (+ renoveren), hoop ik voor dat geld wel een huis(je) te kunnen bouwen op een groot stuk grond in de streek waar ik wil wonen.    

Uiteraard spelen bij elke bouw een aantal wensen mee, waarvan sommigen zullen kunnen en anderen niet.  

Een eerste stap was de bouwteamcursus te volgen bij Dialoog en me te informeren.  Een tweede stap is een architect zoeken.  Twee architecten werden me aanbevolen en twee heb ik via internet gecontacteerd op basis van allerlei informatie.

Ik heb nu twee architecten gezien en beide kwamen me gematigd over, terwijl ik had verwacht dat ze samen met mij naar de meest optimale oplossing zouden zoeken.   Immers het budget is een hele oefening.  Heb ik liever een ventilatie D of een grotere kkn.   Wat kan ik zelf doen om kosten uit te sparen en wat kan dan misschien wel.    Nu deze oefening kan pas als je van hoge(re) eisen vertrekt en dan begint te evalueren en bij te schaven.  Tot op heden was het kort gezegd  : "ventilatie D --> hup weg ermee en ik isoleer op deze manier".    Vandaar mijn vraag of de opgegeven isolatiediktes voldoende waren, van ventilatiesysteem C+(plus) had ik nog nooit gehoord, wel van C dat mijn voorkeur niet geniet.

Ik zet ondertussen mijn zoektocht voort naar een architect die 1) vertrekt van meer dan gemiddelde eisen qua K-en E-peil.  2) bereid is mee te puzzelen om één en ander minder duur te maken zodat meer mogelijk is (als je me begrijpt).

Wat zijn de huidige wensen vervat in de 250.000€ (ter info : afbraak en  oprit zijn niet inbegrepen).

- woning 7x12 (buitenafmetingen) + losstaande garage.

- 1 verdieping (of het een volwaardige wordt of gedeeltelijk onder dak is te beslissen).

- E-peil +/- E40 (streefdoel)

- vloerverwarming

- ruwbouw winddicht door aannemers met opvolging architect en daarna alles zelf regelen,meehelpen en eenvoudige dingen zelf doen.. 

Leuke dingen zijn ; warmtepomp, superisolatie, onmiddellijk een oprit (huis 30m van straat), enz.

Nu je vraag : kan ik leven met een jaarlijkse verwarmingskost van 1000€ : Antwoord : nee, tenzij ik het niet kan betalen dit te voorkomen.  Als ik geen huis kan bouwen zal ik er één moeten kopen en dan betaal ik zeker meer dan 1000€.

Ten laatste : de grond verkopen en dat geld mee in iets anders steken is om familiale redenen geen optie.

Veel groetjes en bedankt voor de antwoorden die ik al heb gehad.

Jan

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08/01/2015 - 20:07

jan,

met dat bedrag, wat goeie wil en met een paar handen uit de mouwen te steken moet toch heel wat mogelijk zijn.  goed geïsoleerd, en met 3-voudig glas, systeem D en vloerverwarming. 

ter inlichting, onze houtskelet ruwbouw kostte een kleine 200.000 €, maar dat ging over 2 bouwlagen van 35 bij 9m. 

08/01/2015 - 21:18

Je zou uw eisen al moeten bijstellen.  Zomaar zeggen E40 en iets verder een warmtepomp schrijven, ...

Eigenlijk zou uw eis moeten zijn: K25-30.  Maak dat eens als streefdoel.  Eventueel met een zonneboiler, aangesloten op je ketel op gas.  Dan zal je met een goed ontwerp aan de norm moeten voldoen.

Hier is met gemak K22 gehaald met een beperkt budget.  Dus ja het is mogelijk.

En neen, dit was niet gelukt met snufjes zoals warmtepompen, design keukens, dure vloeren, joekels van douche en badkamers, glaspartijen van jewelste, heel wat uitsprongen en overbrugingen (ramp voor de k-peil) enz... 

Maar als je ziet wat je doet, met gezond verstand en weerstaat aan de nieuwste trends moet dit met 1 vinger in de neus lukken.

BTW, waarom een losstaande garage?  Carport is budget vriendelijker en even goed voor de auto.  Dat geld kun je dan in uw inrit steken!  Hier is een carport voorzien.

Ons huis is ongeveer even groot als de uwe:  ons verwarmingskost + warm water (geen zonneboiler) is 435 euro voor 2014.  Dus heel wat minder dan die 1000 euro.

09/01/2015 - 10:16

Met zo'n bedrag en wat doe-het-zelf kun je een passiefhuis bouwen volgens mij. Bespaar desnoods in de dingen die later kunnen.

Bijvoorbeeld: een tijdelijke tweedehands/zelfgebouwde keuken en badkamer kunnen een hoop budget verschuiven naar later.

En bij houtskelet ipv massiefbouw kun je meestal ook meer zelf doen. Afwerking kun je daar zelfs ook uitstellen (fermacell aanbrengen als je er al woont bv.)...

Vloerverwarming zelf leggen kan ook heel wat geld uitsparen (als ik hoor wat sommigen betalen aan CV; daar hebben wij zowat de helft van onze verbouwing mee betaald).

 

Daarnaast is je "eisenpakket" van 7x12m beetje vreemd. Wat wil je daarin? Dat is veel belangrijker. Misschien is 7x10m ruim voldoende, mits goed ingedeeld.

09/01/2015 - 10:44

wij zaten op zo'n 275.000 voor het volgende:

  • passief woning (E13) in HSB
  • 11x11m met 1 verdiep, plat dak
  • veel glas (driedubbel uiteraard)
  • grote carport - die vermeld ik want dat ding kostte toch wel 7000 euro :-/
  • keuken
  • zonneboiler voor SWW (electrische naverwarming)
  • zonnepanelen voor zo'n 5700 kWh/jaar (maar gaven tot nu toe al bijna 6000 kWh per jaar)
  • 1 pelletkachel voor verwarming
  • architectkosten inbegrepen (werkte aan fix prijs van 13.000 euro)

 

maar we hebben ook zo gedaan als jij wilt doen:

ruwbouw winddicht laten zetten en daarna verder afgewerkt (met gigantisch veel hulp van mijn handige vader)

enige werken die we uitbesteed hebben waren:

  • de installatie van zonnepanelen
  • de eindinstallatie van zonneboiler
  • het leggen van uitvullingschape en daarna de uiteindelijke chappe
  • plaatsing van de keuken
  • de regenwaterputten

wat we zelf gedaan hebben:

  • electriciteit & water (afwatering riool alsook sanitair)
  • vloerisolatie leggen (2x 10cm PIR platen)
  • meegeholpen met inblazen van cellulose (geeft korting hé)
  • alle gyproc zetten en afwerken
  • alle betegeling gedaan

 

verduidelijking van onze kostprijs: het bedrag is de som van alle facturen dus de aannemerskosten plus alle aangekochte materialen voor het eigenwerk. 

de aankoop van de grond is er niet bij.

volgens mij moet je op een kleinere oppervlakte toch wel in staat zijn een passiefwoning te zetten aan wat je vooropsteld !

 

uiteraard hangt veel af van bepaalde keuzes en daarbij horende prijskaartjes

09/01/2015 - 13:21

Kris,

dat is 1136 euro/m2 (inclusief BTW ?), dat is niet slecht, zeker niet inclusief btw.

Wij zaten toch nog aan 1250/m2, maar daar zit wel een zeer performante warmtepomp in (geen passiefhuis), en enkele stevige betonnen balken/vloerplaten (wegens het onderbrengen van mijn werk in de woning).

Aan de TS: 250000 voor ongeveer 170m2, dat komt op 1470 euro/m2.

Dat moet dan wel lukken, zeker met wat handen uit de mouwen steken !

 

Hier en daar wat toegevingen, waar het niet zo belangrijk is.

Zo hebben wij bewust gekozen voor zeker geen garage, en zelfs geen carport. Dat is toch maar een klein beetje comfort kwijt, gedurende enkele minuten/dag (als het slecht weer is).

12/01/2015 - 10:55

jawel dat is inbegrip van BTW (ik zal dat nog eens dubbelchecken later)

09/01/2015 - 14:12

Scherpe prijs voor zo'n grote passiefwoning, inclusief zonnecollectoren en zoveel PV.

Zo zie je maar: waar een wil is, is een weg.

Wel vraag ik me af hoe je €7000 hebt uitgegeven aan een carport? Massieve eiken balken of zo?

Als je een caport tegen de woning plaatst, heb je toch maar 2-3 houten kolommen en een roostering met plat dak nodig? Daaronder wat grind en je hebt een uitstekende caport.

 

Dus aan de topicstarter zou ik zeggen: ga voor niet minder dan PH. Je zal het je niet beklagen.

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.