Beste,

Heeft er iemand ervaring of kennis van vlasisolatie?

Op de vlas site vertelt men dat dampopen isoleren de toekomst is, geldt dit ook voor dakisolatie...?

http://www.hironatuurlijkwonen.nl/site/damopen_isoleren_met_vlasisolatie.html

Danke.

beste piet,

vlas is een natuurproduct en heeft ONGEVEER dezelfde eigenschappen als de andere natuurlijke isolatiematerialen zoals houtvezelisolatie en papiervlokkenisolatie.

de voordelen zijn:
- hoge vochtopnamecapaciteit, waardoor het in zeker zin vochtregulerend kan werken (papiervlokken heeft ongeveer de hoogste opnamecapaciteit)
- goede isolatiewaarde (gelijk aan die van rotswol, glaswol,...)
- dampopen (veel veel dampopener dan PUR of XPS ofzo)
- hoge warmteopslagcappaciteit (2 à 3 keer beter dan van de klassieke isolatie), zodat het ook in de zomer 2 à 3 keer langer de warmte tegenhoudt!)

als je de isolatie zelf wil plaatsen is vlas de goedkoopste, het is dus zeker "de isolatie van de toekomst". vlas wordt verkocht bij de meeste ecologische bouwstoffenhandelaars.

voor diegenen die het laten plaatsen is bij grotere hoeveelheden het inblazen van papiervlokken de beste prijs/kwaliteit.

groeten,
christophe

Christophe

Ik meen ergens gelezen te hebben dat vlas de m³ merkelijk minder weegt dan papiervlokken (10-20kg/m³ versus 30-50kg/m³.) Bij een 20 cm dikke isolatie is dat een 2-4 kg/m² versus een 6-10 kg/m².

Maakt dit een verschil bij renovatie van daken, of is dat verwaarloosbaar binnen de normale toleranties? In het bijzonder heb ik een dak waar asfaltsingles opliggen, met nu nog stalenpannen erboven (niet mijn keuze voor nieuwbouw). Zo'n dak moet in elk geval minder gewicht dragen dan een klassiek pannendak en is dan ook lichter uitgevoerd.

Het zelf uitvoeren heeft het voordeel dat er minder haast bij is en in stukken kan gebeuren, maar laten uitvoeren geeft weer recht op meer premies (belasting aftrek) en 6% BTW.

Alain

Alain,

Ik heb al horen zeggen, weet niet of dit waar is, dat als je beroep doet op de premies of op de btw aftrek, er later iemand lagnskomt om te verifieren of deze aanpassing werkelijk gebeurd is en dat men hierdoor je KI omhoog trekt. Aangezien je woning een hogere standaard bereikt heeft.

Je hebt dan misschien een éénmalige korting via btw aftrek of een kleine premie maar je gaat er wel jaarlijks mogen voor betalen via de belastingen. Als dit waar is, zal ik het liever zelf stilzwijgend bekostigen...

Piet

Ik heb vorig jaar zo'n premie aangevraagd en ook vorig jaar ontvangen. Er is hier nog niemand langsgeweest...

Christophe D.en andere kenners,

Ik heb hier nu reeds heel wat goede adviezen zien passeren. Wat verbouwing betreft lijkt het mij dat er niet iets bestaat als 1 beste oplossing (alleszins niet als je het geheel een beetje betaalbaar wenst te houden).
Ik heb geboeid de reacties gelezen van Christophe en zijn 'leiendak-verbouwing'. Is deze situatie en zijn de voorgestelde mogelijke oplossingen ook van toepassing voor een gewoon pannendak, of is er een verschil?
Even concreet: heb net onderdak laten plaatsen -> menuiserite platen -> blijkbaar had ik beter andere platen genomen aangezien een onderdak met menuiserite niet winddicht genoeg is voor de toepassing van cellulose (hetgeen het beste lijkt voor de warmte binnen te houden in de winter en buiten te houden in de zomer); heb nog 6cm voor isolatie tussen keepers; wil min 20cm ivm warmte in zomer. kan ik beginnen met 'gewoon' celluloseplaten te plaatsen (6cm) en vervolgens 14cm tussen de gordingen en hier tenslotte een dampscherm op (dan spatie + gyproc), of best extra balkjes bevestigen op keepers tot ik aan 20cm kom?

Zoek vakmensen, aannemers voor dakisolatie van schuin oplopend dak 120m².Dakisolatie , onder dak is zolderruimte, sommige delen moeilijk te bereiken. Gemeente sint-Niklaas.

Beste

Ik wil 2*12 cm rotswol steken (isolatie reeds gekocht) in een spantendak. De spanten zijn echter 18 cm breed. Hoe kan ik dit best aanbrengen? 12cm tussen de spanten. onder de spanten dwars kepers slagen van 6cm en weer 12 cm steken in de dwarsrichting?

gr

kan dit een goede oplossing zijn?

Jef,
er mag geen luchtlaag voorkomen in de isolatie , dus : 12 cm+6cm tussen de kepers, en nog eens 6 cm dwars daarop .

proberen om een deel van je isolatie om te ruilen bij je leverancier ?
of voor 30 cm gaan (nog beter) : 12+6, en dan dwars daarop 12 ?

vriendelijke groeten,
bart humbeeck

12+6+6= 24 = 12+12

tom,
jawel, maar je krijgt die 12 cm nooit op een deugdelijke manier in 2 kruiselingse lagen balken geperst .
er zullen heel wat holten overblijven, en dat is niet OK .
vandaar, dus...

vriendelijke groeten,
bart humbeeck

Beste dames en heren,

Ten aanzien van zolderisolatie het volgende:
Isolatie dient aan de buitenzijde te worden geplaatst om condensvorming aan de binnenzijde te voorkomen. (Door isolatie kan vocht heen, indien de temperatuur van het beschot laag is condenseert het vocht tegen houtachtige elementen -> houtrot, schimmel etc.)

Indien de binnenzijde wordt geisoleerd dient een dampremmer te worden aangebracht. De hoeveelheid vocht achter de isolatie wordt beperkt. In de zomertijd verdampt het geaccumuleerde vocht wel.

Isoleren van zoldervloeren:
Het isoleren van zoldervloeren heeft zeer weinig effect. Dit geldt ook voor begane grondvloeren met kruipruimte.
1) Door de isolatie wordt minder warmte afgegeven aan de ruimte.
2) hierdoor koelt de ruimte (zolder of kruipruimte) verder af.
3) Een groter temperatuursverschil tussen warme zone en koude zone ontstaat.
4) Door het grotere temperatuursverschil wordt het transport van warmte weer vergroot.
Het effect is dus dat de temperatuur op zolder/kruipruimte af neemt, het warmtetransport neemt niet af in de gewenste mate.

Luchtdicht maken van vertrekken:
Vochtproblemen, schimmelvorming, vuilophoping, toename van koolstofdioxide en koolstofmonoxide zijn bekende problemen van ventilatiesystemen. In de zomer wordt immers geventileerd met vochtige warme lucht, de ventilatiegraad is veelal beneden de gestelde normen en kanalen zijn een broeikas van ziekteveroorzakers.
Luchtdichtmaken van vertrekken: nooit doen. Schone en verse lucht zijn essentieel voor een gezond binnenklimaat. De energierekening is niet zaligmakend, vraag maar aan de mensen die ziek zijn geworden in eigen woning.

Zie ook: www.zembla.tv uitzending d.d. 30-03-2008 over balansventilatie.

Laat u adviseren door een bouwfysicus over ventilatie en isolatie. De kosten zijn relatief gering omdat de oplossingen van ventilatie en isolatie bij hen zeer goed bekend zijn. Zij vertellen u doorgaans binnen een uur welke isolatiemethode geschikt is voor uw woning. U bespaart een hoop ellende als u de woning deugdelijk isoleert.

Friso Janssen (constructeur en bouwfysicus)

P.S.: Isolatiepakket: houdt rekening met het feit dat diverse balklagen, diverse gipslagen en isolatiepakketten gewicht hebben. Traditionele daken zijn niet berekend op deze gewichtstoename. Over het algemeen zijn daken voldoende sterk. Echter door onvoldoende stijfheid gaan daken doorhangen. Strakke plafonds zijn dan niet eenvoudig meer te realiseren.

graag hadden we ongeveer geweten hoeveel het per 1 vierkante meter kost om een dak te isoleren? Er is geen onderdak en het huis is 43 jaar oud. hartelijk dank

Friso een bouwfysicus ?
Een gebuisde dan toch !

@ Friso :

"Het isoleren van zoldervloeren heeft zeer weinig effect." en
"Dit geldt ook voor begane grondvloeren met kruipruimte."

Nou is mijn klomp toch wel gebroken, en bezorde je uitleg me een hersenschudding.
Weet je dat je daarmee zopas het perpetuum mobile uitvond ?

Ik zet eerst een straalkachteltje op m'n zolder en ga vroeg naar bed om na te denken over je diepe gedachten.

@ Lemaitre Paul :

Het kost zoveel als je ze dik wil, de dakisolatie.
Vul maar eens in, dan komt er weer wat.

Goeie nacht allemaal !

Rik

Vorig jaar hebben we ons dak lans buiten vernieuwd. Het betreft hier hat oude systeem van gordingen en dwars daarover kepers. De gordingen waren helemaal ok en er zijn enkele kepers vervangen die aangetast waren. Daarop ligt dan een Biplex+ onderdak, stoflatten, panlatten en pannen.

Dit jaar zijn we begonnen aan de binnenkant van de zolder. We hebben vanaf de roostaring alles uitgebroken tot aan de dakconstructie. Tussen de gordingen heb ik cls kaders geplaatst met daartussen 18cm Ursa glaswol en over dit alles een Delta Reflex dampscherm waarbij alle naden zijn afgeplakt.

Nu kom ik tot de vaststelling dat er aan de velux een druppel vocht te zien was. Aangezien mijn gyproc er nog niet aan hangt. Heb ik besloten mijn dampscherm rond de veluxen weg te nemen. Toen ik dit deed kreeg ik al een halve douche van het condenswater dat naar beneden was gelopen via de binnenkant van het biplex onderdak. Aangezien mijn gorgingen 24cm zijn en mijn isolatie 18cm is. Vormt er zich blijkbaar condens in luchtlaag tussen de isolatie en het onderdak.

Het probleem van het water aan de velux is te verklaren doordat de gootstukken ontbreken die aan het onderdak aansluiten. Daar gaat mijn probleem niet over.

Hoe kan ik dit condens probleem oplossen? Moet ik alles terug afbreken en 24cm isoleren tot tegen het onderdak om condens te voorkomen?
Wat zijn de gevolgen voor mijn gordingen, kepers en cls-kaders als de condens alles nat maakt? Wat ook iedere keer zal gebeuren als het vriest zoals nu.

Kenny,

Je schrijft :
"Tussen de gordingen heb ik cls kaders geplaatst met daartussen 18cm Ursa glaswol en over dit alles een Delta Reflex dampscherm waarbij alle naden zijn afgeplakt.
Nu kom ik tot de vaststelling dat er aan de velux een druppel vocht te zien was. Aangezien mijn gyproc er nog niet aan hangt. Heb ik besloten mijn dampscherm rond de veluxen weg te nemen. Toen ik dit deed kreeg ik al een halve douche van het condenswater dat naar beneden was gelopen via de binnenkant van het biplex onderdak. Aangezien mijn gorgingen 24cm zijn en mijn isolatie 18cm is. Vormt er zich blijkbaar condens in luchtlaag tussen de isolatie en het onderdak."

Twee zaken dan :
- Dat lijkt met dat dampscherm wel onmogelijk; ik vrees dat de Biplex omgekeerd gelegd werd.
- Zoniet moet je absoluut zorgen dat het op de Biplex van de buitenzijde aflopend water boven en naast je Veluxen wordt weggeleid naar buiten.

Rik

Kenny,

De opbouw is van de buitenkant af niet luchtdicht (kan je ook moeilijk verwachten van een onderdak uit Biplex).
Maar nogmaals ligt je Biplex goed (met de gaatjes naar de onderkant) ?

Kenny
die problemen heb ik gisteren bij mijn zoon gezien
heeft zijn zoldervloer goed ge isoleerd
en ik zag op zijn onderdak ook overal aangevroren condens
nu wil hij daar ook gaan isoleren maar gaat dat het probleem oplossen

Ik heb in september 2008 mijn pannendak vernieuwd,alle pannen verwijderd(huis is 22 m.lang en 8 m. breed),de eerste 11 m. hebben wij stalen dakplaten gebruikt met isolatie tegen en langs binnen afgewerkt met stalen planche(type dakpannen finn roof met 12 cm.isolatie),de laatste 11 m. hebben wij ook die stalen dakpannen gebruikt maar dan zonder isolatie eraan,maar wij hebben wel van die slechte actis 9 isolatie eronder geplaatst omdat dit gedeelte al langs binnen afgewerkt was ,nu heb ik mijn energie rekening na gekeken (ik werk zelf bij een gasleverancier)en ik heb 912 kubieke meter minder gas verbruikt als het jaar voordien en de winter was strenger,dus als resultaat heb ik 28 % MINDER GAS VERBRUIKT MET DIE SLECHTE ACTIS ISOLATIE,ik heb wel geen isolatie premie gekregen maar ik bespaar toch 1/3 van mijn stookkosten,groetjes michel

Hallo,

binnenkort wil ik mijn hellend dak isoleren. De kepers
zijn 16cm diep en de afstand tussen de kepers varieert
tussen de 41 en de 43.5 cm.

Ik zou opteren voor Rockwol 118 (spijkerflensdeken met alu
antidamplaag) van 15cm dik en 45cm breed. Zou het lukken,
of is het goed dat ik de isolatie erin duw, daar de ruimte
iets minder is dan de breedte van de isolatie?

dag
mario

Kenny,

de condensatie tegen de onderzijde van de Biplex is allicht te wijten aan het feit dat je een met buitenlucht geventileerde luchtlaag hebt tussen isolatie en onderdak. Dat het onderdak nat wordt, tot daar aan toe. Maar ook je hout en misschien zelfs de isolatie worden ook nat.

Zeker in het noordelijk dakvlak kan de vochtigheid enorm oplopen wanneer grote hoeveelheden buitenlucht strijken tegen de onderzijde van het koude onderdak. Dit kan immers behoorlijk koud zijn ingevolge onderkoeling, vooral bij wolkenloze nachten, waarbij de temperatuur van de dakbedekking tot 10°C onder de luchttemperatuur kan dalen.
Het feit dat de dag nadien mogelijk de zon schijnt (op een koude wolkenloze winternacht volgt dikwijls een zonnige dag) zorgt er voor dat de buitenlucht extra vocht opneemt (warme lucht kan veel meer vocht bevatten dan koude lucht). Jammer genoeg schijnt de zon niet op het noordelijk dakvlak: de zon staat in de winter immers te laag om over de nok te schijnen. Ook overdag staat dat dakvlak daarom koud en elke m³ buitenlucht die in dit dakvlak circuleert kan aanleiding geven tot meer condensatie.
Vandaar dat de basisregel al heel wat jaren is: de isolatie dient heel de ruimte te vullen tussen onderdak en luchtscherm. Dit laatste is best niet dampdicht, maar liefst slechts lichtjes dampremmend, en bovendien liefst vochtgestuurd (minder dampremmend in zomerse omstandigheden bij hoge luchtvochtigheid, dan in winterse omstandigheden bij lage luchtvochtigheid) zodat van zodra de zon opnieuw op het noordelijk dakvlak kan schijnen(dikwijls rond eind maart), het opgestapelde vocht ook naar binnen toe kan uitdrogen.
In het zuidelijk dakvlak zijn de problemen over het algemeen minder groot. Ook bij toepassing van onderdaken die goed dampdoorlatend zijn en veel vocht kunnen bufferen (houtvezelisolatieplaten, in mindere mate vezelcementplaten, …) zal het verschijnsel minder vlug optreden.

Marcelvm,

condensatie tegen een onderdakfolie kan zelfs bij een sterk dampdoorlatende folie voorkomen, opnieuw in de eerste plaats tegen het noordelijk dakvlak. Ook hier ligt de oorzaak dikwijls bij nachtelijke onderkoeling, waardoor er ook op de bovenzijde van het onderdak condensatie kan optreden. Bevriest dit water, wordt het onderdak dampdicht en wordt alle vocht dat van binnenuit probeert naar buiten te dringen tegengehouden.
Bij vochtbufferende en/of zwaardere onderdaken treedt het verschijnsel minder vlug op.

Michel,

ik vermoed dat de belangrijkste verklaring van je energiebesparing eerder te wijten is aan een verbetering van de luchtdichtheid van je dak (allicht behoorlijk goed aansluitende metalen dakbedekking en de hopelijk luchtdicht geplaatste "isolatie") dan aan de thermische isolatie van het materiaal zelf.

Er wordt ook niet beweert dat dergelijke isolatie helemaal geen effect zou hebben. Wel dat dit effect erg beperkt is. Maar zelfs een erg beperkte isolatie maakt een heel verschil tegenover helemaal geen isolatie.

Mario,

los van heel wat andere bedenkingen:
- zoals hierboven uitgelegd is het verkeerd een luchtlaag te voorzien tussen isolatie en onderdak (overigens ook tussen isolatie en luchtscherm). Je dient dus de volledige 16 cm te vullen;
- vertegenwoordigers van de twee belangrijkste merken minerale wol op de Belgische markt zeggen me steeds dat ze flensdekens een achterhaald product vinden. Wil je met minerale wol werken, informeer dan bij hen naar een betere oplossing.
Efficiënt en duurzaam isoleren begint bij luchtdichtheid. Dit is heel moeilijk te realiseren met flensdekens. Hoe realiseer je met een dergelijk product de luchtdichte aansluiting aan tipgevels, muurplaten, (dak-)vensters, …?

Vriendelijke groeten,
Paul Eykens

Hallo,
Wij hebben net een huis van de jaren 50 gekocht met een dak waarop de pannen zijn vastgemetst. Het dak is nog pprima in orde. We willen er graag veluxen in plaatsen en het degelijk isoleren (waarbij de zolderverdieping als leefruimte zal worden gebruikt). Hoe isoleer ik het beste mijn dak met die vastgemetste pannen zonder onderdak (waar nu nog geen enkele vorm van isolatie is aangebracht?
Isolatiechuim laten spuiten? En hoe zit het dan met het ademen van het dak? En wat als er toch ooit een lek in het mestelwerk van de pannen komt? Loopt dan het regenwater door dat schuim (of evt andere vormen van isolatie) en door de gyproc die we tegen de isolatie willen aanbrengen?

Wat is de beste manier om ons dak te isoleren?

Groeten en bedankt!

Katrien

Beste Christophe De Brabandere, als ik je berichtjes lees kom je over als iemand die veel weet over isoleren e.d., ben je aannemer? ik zoek namelijk een aannemer voor in de regio Antwerpen een zolderruimte ecologisch te isoleren (dak), kan jij me iemand aanraden? dank en groetjes Marijke

Marijke,

Christophe is architect gespecialiseerd in lage-energie woningen en passiefhuizen:
http://www.archicd.be/

Als je aannemers zoekt, kijk eens op de site van VIBE (Vlaams Insituut Bio-Ecologisch bouwen en wonen):
http://vibe.be/adressen_en_producten/

Hier kan je zoeken naar bepaalde producten of naar bepaalde aannemers.

Grz,
RonnyR