buitenisolatie | Ecobouwers.be

U bent hier

buitenisolatie

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

01/09/2010 - 17:53

Een isolatiespecialist beweert dat muren van buitenaf isoleren ( tegen de
buitenmuur isolatie plaatsen en afwerken met bvb. pleister ) weggegooid geld
is. Hij legt het zo uit: de warmte van je verwarming die je binnenshuis
produceert komt gedeeltelijk in de spouw terecht en gaat door de voortdurende
luchtcirculatie ( ter ontluchting en opdrogen van vochtigheid van buitenmuren
) mee weg. Slechts een miniem deel wordt weerkaatst door de reflectielaag.

Wat is waar van deze bewering? Zou ik beter de buitenmuur afkappen, dan
isoleren en er een nieuwe buitensteen tegen plaatsen?
Kunnen jullie mij advies geven? Als er weinig verschil is, zou ik de
buitenmuur laten staan, want het gaat nu al om een grote investering.

Groeten

14 Reacties

Reacties

01/09/2010 - 19:53

Jostroo,

Wat de isolatiespecialist zegt klopt ten dele. Als de spouw niet gevuld is en de lucht in de spouw kan circuleren zal de buitenisolatie een veel minder groot effect op energiebesparing hebben. Stilstaande lucht is een goede isolator. Zeer waarschijnlijk zal jouw ongevulde spouw niet bestaan uit stilstaande lucht. Wij zitten met hetzelfe probleem.

Wil je het zeer grondig aanpakken dan zou je inderdaad de buitenmuur moeten verwijderen, isolatie plaatsen en wederom nieuwe gevelsteen plaatsen. Ik denk trouwens dat je dan ook nog de fundering moet verbreden (misschien dat andere forumleden dit weten). Je zou dan ook alle kozijnen naar voren kunnen verplaatsen.

Een tweede optie is om de spouw te laten opvullen (PR, PS-parels, glas-steenwol). En daarna een isolatielaag tegen de bestaande buitengevel plaatsen. Dit dan weer afwerken met bijvoorbeeld hout of pleister. Ook hier weet ik niet zeker of de fundering daarvoor verbreed moet worden. In ieder geval komend e kozijnen dan ook dieper in de muur te liggen (iets verminderde lichtinval) en zul je moeten kijken of de raamtabletten voldoende breed zijn.

Je zou natuurlijk ook eerste de spouw kunnen laten opvullen en bekijken wat het effect hiervan is. Mocht dat onvoldoende zijn dan kan je alsnog isolatie tegen de bestaande gevel plaatsen.   Het laten opvullen is de goedkoopste optie (ongeveer 2500 euro voor een hoekwoning en 6 cm isolatie in de spouw. Laat je hierover wel goed informeren, niet iedere gevel is hiervoor geschikt.

 

Henri

 

 

02/09/2010 - 09:45

personen bekent met gevelisolatie zullen wellicht de juiste informatie kunnen geven hieromtrent maar ik denk dat het de bedoeling is dat dergelijke isolatie over gans de muur wordt aangebracht.

Hierbij worden dan in principe toch ook de ventilatiegaten van de spouw bedekt ?

En bekom je hierdoor dan ook geen luchtspouw met stilstaande lucht ?

De beste oplossing is nog altijd de volledige gevel afbreken, deftig isoleren en opnieuw bekleden met:

  • steen: degelijk maar dik dus kan je minder dik in isolatie gaan
  • leien/pannen/zink/metaal: op een (houten) kader aangebracht, daartussen kan je ook dikker isoleren

niet vergeten dat sinds een tijdje het toegelaten is om 14cm over de rooilijn te gaan indien je isoleert (mits uitzonderingen zoals stadswoningen ofzo, dat bevraag je best na)

02/09/2010 - 10:02

Jostroo,

Ik sluit me ook aan bij de mening dat het niet veel zin heeft om aan de buitenzijde van de gevel te isoleren als de spouw open blijft:

Als er hier of daar aan de onder- en bovenzijde van de spouw openingen zijn - vanuit de kruipruimte, via de gevelbasis, bij de aansluiting met het dak, enz. - dan ontstaat er hoedanook thermische trek in de spouw die de lucht (opgewarmd van binnenuit) afvoert.

 

De kosten voor afbraak en vernieuwen van gevelsteen na het plaatsen van isolatie zijn trouwens erg relatief: Wetende dat het afwerken van buitenisolatie met pleisterwerk (met de nodige gewapende onderlagen) en het aanhoudende schilderwerk van de gevels op lange termijn minstens even veel kost dan een nieuwe gevelsteen, kan je beter die gevelsteen afbreken.

De gevelsteen is niet-dragend en kan desnoods zelf worden afgebroken en afgevoerd. Nadien isoleer je de oorspronkelijke spouw. De nieuwe gevelsteen (bv. 9 cm breed) kan tot 3 cm over de funderingsmuur steken, wetende dat deze ook verankerd zit met spouwankers aan de binnenmuur. Uitgaande van volledige spouwvulling (oorspronkelijke spouwbreedte 7-tal cm) kan je op die manier toch minstens tot 10 cm dik isoleren (Sinds kort zijn ook smallere gevelstenen op de markt van bv. 7 cm breed zodat je nog breder kan). Tot slot kan je natuurlijk ook nog afwerken met pleister in plaats van gevelsteen, zodat het isolatiepakket kan verhoogd worden.

Besluit: Of je nu afwerkt met nieuwe gevelsteen of pleister, de kosten blijven quasi gelijk. Maar als je de oude gevelsteen afbreekt ben je verlost van een dik pakket dat geen enkele functie heeft... ter vervanging van isolatiedikte.

 

Bert V

 

02/09/2010 - 10:46

een mogelijkheid die ik daarstraks zelf nog even vergeten was: gevelisolatie met steenstrips.

daar zijn er 2 systemen:

de gevelisolatie met zelf te plaatsen steenstrips, een makkelijkere verwerking dan...

gevelisolatie met vaste steenstrips, dewelke correcte moeten geplaatst worden om mooi rond ramen en hoeken te passen.

Van de isolatie met vaste steenstrips, ken ik bv. eBrick en volgens de fabrikant is het omzeggens 160-170 euro/m² geplaatst door een erkende plaatser. Voor dhz raden ze het af.

Het systeem met zelf te plaatsen steenstrips kan je misschien zelf doen maar rekening houdend met verminderde BTW bij plaatsing alsook mogelijkheid tot belastingvermindering kan je het beter zelf laten doen.

Voordelen van beide systemen is uiteraard dat er geen pleisterwerk wordt gebruikt en er geen onderhoudsverfbeurten moeten zijn. Hoewel er ook verschil is tussen het ene pleisterwerk en het andere....

02/09/2010 - 14:46

Hallo,

 

mijn gevelsteen is wel dragend. het is een huis van 1930, wel enkel aan de westzijde een spouw. Door de breedte van de nieuwe gevelbekleding (10cm EPS+2cm crepi) moet ik nieuwe venstertabletten steken. Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om mijn spouw (langs de openingen van de verwijderde vensterstabletten op het 1e verdiep), vol te storten met rijnzand. Dit komt ineens de thermische massa binnen de isolatieschil ten goede. Vanboven tegen de dakgoot ga ik nog een strook pur schuim inspuiten via gaten om de 15à20cm. Zo hoop ik de thermische trek te minimaliseren of uit te schakelen. De EPS en basislaag staan al. Het verschil is al enorm. (ik heb natuurlijk maar langs 1 gevel een spouw...

groeten

Wouter

wouter-10, praktisch vraagje.

Ik heb ook een huis van 1930, met hetzelfde verhaal: ook een deel van de muren hebben geen spouw (en gelukkig zijn de helft daarvan blinde muren, dus daar buitenisolatie plaatsen is probleemloos en snel).

De andere helft spouwloze muren hebben 10cm dikke arduinen vensterdorpels en springen al bij al een 5 cm vooruit; en zou ik ook graag aan de buitenkant isoleren. De vraag aan jou is: HOE heb je die vensterdorpels verwijderd???  En vooral: bleven de raamkaders (de frames) zitten??? (want bij mij zijn ze nog in goede staat en in een kwaliteit die men nu meestal niet meer vind)

03/09/2010 - 12:59

 Jostroo, wij hadden (hebben) net dezelfde muuropbouw en met dezelfde vragen geworsteld.

Als oplossing heb ik de spouw van 6 cm laten opvullen met glaswolvlokken. De buitenmuur heb ik laten staan en daartegenaan heb ik een laag van 18cm geschrankt glaswol geplaatst. Dit is dan regendicht afgewerkt met gebitumeerde houtvezelplaat. Als buitenafwerking heb ik voor thermisch behandeld hout gekozen.

Ik zie enkele voordelen bij het laten staan van je buitenmuur (indien deze keuze bouwverguningstechnisch mag)

1. Je thermische massa vergroot sterk doordat je IN je isolatielaag een steenlaag hebt. Afgelopen Juli heb ik dit voordeel tijdens de warme dagen kunnen waarderen.

2. Je spaart geld en veel tijd door de gevelsteen niet af te breken.

3. Tijdens de wintermaanden werkt de thermische massa van de buitenmuur omgekeerd. De spouwmuurisolatie werkt als normale isolatie. De steenlaag is een sterkere reflector voor de IR-straling van binnen en gaat zo je isolatiewaarde verhogen. warmteoverdracht gaat via geleiding, straling en convectie. De meeste isolatiematerialen werken vooral om geleiding te beperking.

 

Misschien heb je iets aan onze ervaringen. succes

grts  

03/09/2010 - 20:04

Ron4u, jostroo, wij worstelen met dezelfde problematiek en vragen. Nu heb ik vandaag te horen gekregen dat het inspuiten met "Normale" thermoparels (lambda 0,037 W/mK) 2,5 euro per vierkante meter goedkoper is dan het gebruik van een vernieuwde versie thermoparels met lambda 0,033 W/mK. Iemand idee of deze extra prijs opweegt tegen een verbeterde Lamdba waarde. Persoonlijk vindt ik het verschil in Lambda te weinig om dit prijsverschil te rechtvaardigen. (Maar misschien heb ik het mis?). 

03/09/2010 - 21:28

Ron4U, 6cm + 18cm, je geeft hier het goede voorbeeld!!! Chapeau!

 

Henri, ik zou proberen het maximum er uit te puren, dus lambda 0.033W/mK vergeleken met 0.037 is toch 12.12% beter..., als je de 40% fiskaal voordeel in rekening neemt, is het al maar 1.5€/m² meer duurder.

04/09/2010 - 05:33

Ron4u, je geeft aan dat je ook isolatie aan de buitengevel hebt bevestigd.

Een aantal vragen:

1.Moest je de fundering niet verbreden?

2.Hoe heb je ervoor gezorgd dat er een lucht en regendichte afdichting ontstaat bij raamdorpels, kozijnen en het dak. (Heb je bijvoorbeeld de raamkozijnen en raamdorpels mee naar voren verplaatst, of liggen deze nu 18 verder weggezonken in de muur.

3. Hoe zorg je ervoor dat dit hele isolatiepak en de houtenafwerking aan de muur blijft (zeer lange pluggen, ankers??)

Wel al ferm geisoleerd!

04/09/2010 - 16:57

Collega issolateurs :-).

Heb een huis van 1955. Zonder spouw. Betonblokken. Buitenmuren zou ik willen isoleren. Maar wat kost dat ongeveer per vierkante meter ? Zijn er aannemers die goed werk leveren ? Hebben jullie een paar referenties ?

Bedankt.

Filip

07/09/2010 - 12:30

 Elke situatie is specifiek en vergt een specifieke oplossing maar via deze weg wil ik via onze ervaring iedereen stimuleren om ook in renovatie te kiezen voor doorgedreven isolatie. Vaak denkt men en hoort men dat grotere isolatiediktes enkel voor nieuwbouw mogelijkis maar het kan ook bij renovatie tot lage energie woning of zelfs passief huis niveau. Het enige probleem is dat je je huis niet kan optillen om er ook isolatie onder te plaatsen. 

@Henri-6:

1. De isolatie hangt aan de buitenmuren en steunt af op 20 cm xps die in de grond zit als isolatie. Ik heb bewust voor glaswol gekozen boven papiervlokken om het gewicht te beperken en omdat ik via mn buitenmuur toch een thermische massa extra had.

2. De ramen en deuren zijn idd naar buiten geplaatst en grotendeels vervangen (de overige zijn voor volgend jaar gepland, een beetje sparen...). Het dak is naar alle zijden verlengd en zo is er een dakoversteek (minimaal 60 cm) die de houten gevelbekleding beschermt.

1 + 3. De isolatie (6cm per glaswolmat) is geschrankt geplaatst tussen kepers van 6cm. De kepers zijn bevestigd in de muur met pluggen en schroeven (18cm). Hierop is geschrankt 2x hetzelfde kader geplaatst. Zo kom ik aan 18cm glaswol. Daarop de houtvezelplaat. Deze massa van 20cm hangt en steunt af op xps die in de grond zit en tot +/- 50 cm boven het grondniveau uitkomt. De XPS is gelijmd tegen de gevel en steunt af op de fundering.

Hopelijk is de opbouw een beetje duidelijker geworden.

Maar mijn eerdere reactie was eigenlijk gericht om een alternatieve mening te geven ten aanzien van het afbreken van de gevelsteen indien er buitenisolatie geplaatst wordt.

 

grts 

     

08/09/2010 - 11:44

Ron4u

Bedankt voor je reactie. Als ik het goed begrijp, heb je de xps-blokken als ware laten fungeren als een fundering.

 

 

08/09/2010 - 17:49

Beste Carol,
 
De dorpels werden in stukken geslepen en eruit gekapt met de beitel. Met veel pijn in het hart want ik had ze dolgraag behouden en gezandstraald (zijn ook arduinen van 10cm dik) maarja, dat zijn toegevingen voor een hoger doel Glimlach
 
De raamkaders zijn vernieuwd in 2007 en hangen vast aan mijn binnenmuren met ankers, ze blijven dus "zweven". Nochthans steunden de vorige eiken raamkaders ook op het "binnenvenstertablet", dus met de oude kaders zou het volgens mij eveneens mogelijk moeten zijn om de vensterbanken eruit te halen.
 
Nog een aandachtspunt: hoe ga je de dagkanten van de ramen isoleren? bij ons gebeurt dit door langs rechts, links en boven elk raam 4cm af te slijpen en te vervangen door isolatie. De lateien boven de ramen steken ongeveer 10cm in de muur... waarschijnlijk bij jou ook zo gezien dezelfde leeftijd van huis?
 
Veel succes,
Wouter
 

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.