Warmteverlies muren lager of hetzelfde als dak? | Ecobouwers.be

U bent hier

Warmteverlies muren lager of hetzelfde als dak?

01/03/2017 - 11:08

Je ziet vaak reklame folders met het feit dat 30% van je energie verloren gaat langs het dak en 25% langs de muren. Langs de andere kant spreken ze over passiefhuizen met een zelfde isolatie niveau voor de hele bouwschil (inc vloer). Dat is dan weer overdreven want de grond gaat nooit -10 zijn.

Hoe zit dat in de praktijk?

Mijn dak heeft zo een R-Waarde van 6,86, ik wens mijn buitengevel te isoleren met sierpleister. Als ik een benaderende R-Waarde wens te halen namelijk 6,250, dan zit ik aan 20cm neopor.

Alle plaatsers die ik over de vloer krijg vonden 16cm al zot, maar ze maken er geen probleem van. Meer hebben ze in hun folders niet (het bestaat wel bij Wilco).

5 Reacties

01/03/2017 - 13:43

In Brussel heb ik al verschillende projecten gezien met 20cm isolatie + crepie, dus zal zeker wel al geplaatst worden.

Ivm. je eerste vraag, heeft een dak natuurlijk een groter warmteverlies dan muren. Warmte stijgt, dus je zal altijd een hogere temperatuur tegen je dak krijgen, dan tegen je muren. En hoe groter de delta T, hoe groter het warmteverlies bij een gelijke isolatie.

Bij passief denk ik ook dat als ze 20cm in de muren voorzien, dat ze naar 30 of 40 in het dak gaan, afhankelijk ook van het materiaal natuurlijk.

Nieuwbouw of renovatie? Bij renovatie, moet je natuurlijk ook een beetje kijken dat de verschillende ingrepen wat in verhouding staan tot elkaar. 

02/03/2017 - 10:01

WDVS kan tot 30 cm (en meer) maar dan moeten de details goed overzien worden.

De vensterbanken en de deurdorpel hebben een steun nodig, hoe warmtebrugvrij is uw keuze. De dakoversteek moet voldoende zijn.
Ik raad u wel aan om iemand te kiezen die enige ervaring heeft met uw soort uitvoering.

Een voorbeeld van een aandachtspunt : [Nu volgt een veralgemening:]
Vroeger werden eerst de vensterbanken gestoken en dan werden die mee ingepleisterd. Als dat verkeerd gaat zit ge met vochtproblemen. Nu zetten ze (in Duitsland en Oostenrijk waar ze er al langer veel mee werken) eerst de pleister waterdicht tegen het raam, maken ze de aansluiting onderaan extra waterdicht met pleister/bitumen etc. en zetten daar dan de vensterbank op/in. Dan heb je een dubbele dichting en bij problemen kan de vensterbank er terug uit om aan het probleem te werken.
 

o.a. Sto, Knauf, Caparol, Weber, etc. hebben 30cm dik.

Ge zult zelf moeten uitmaken hoeveel die 4 / 14 cm extra u waard zijn, zowel qua moeite als qua kosten.

Ikzelf zal 30 cm zetten, uit principe.

Ik zal die niet terugverdienen, maar petroleumderivaten passief aan mijn gevel plakken lijkt en voelt bij mij beter als ze te moeten verbranden om het huis warm te houden. Kan ook met natuurlijkere producten.

De procentuele warmteverliezen door dak of gevel zijn inschattingen en of gemiddelden. Vooral het oppervlakte telt. Dat de warmte boven hangt scheelt erg van woning tot woning. Een huis met vele afgesloten kamers, meerdere verdiepen en dan nog de onverwarmde onder het dak zal minder last hebben van die "stijgende " warmte als een huis met in de warme living een vide tot aan het dak of als een huis met enkel een gelijkvloers.

02/03/2017 - 11:01

yannik wrote:

WDVS kan tot 30 cm (en meer) maar dan moeten de details goed overzien worden.

De vensterbanken en de deurdorpel hebben een steun nodig, hoe warmtebrugvrij is uw keuze. De dakoversteek moet voldoende zijn.
Ik raad u wel aan om iemand te kiezen die enige ervaring heeft met uw soort uitvoering.

Een voorbeeld van een aandachtspunt : [Nu volgt een veralgemening:]
Vroeger werden eerst de vensterbanken gestoken en dan werden die mee ingepleisterd. Als dat verkeerd gaat zit ge met vochtproblemen. Nu zetten ze (in Duitsland en Oostenrijk waar ze er al langer veel mee werken) eerst de pleister waterdicht tegen het raam, maken ze de aansluiting onderaan extra waterdicht met pleister/bitumen etc. en zetten daar dan de vensterbank op/in. Dan heb je een dubbele dichting en bij problemen kan de vensterbank er terug uit om aan het probleem te werken.
 

o.a. Sto, Knauf, Caparol, Weber, etc. hebben 30cm dik.

Ge zult zelf moeten uitmaken hoeveel die 4 / 14 cm extra u waard zijn, zowel qua moeite als qua kosten.

Ikzelf zal 30 cm zetten, uit principe.

Ik zal die niet terugverdienen, maar petroleumderivaten passief aan mijn gevel plakken lijkt en voelt bij mij beter als ze te moeten verbranden om het huis warm te houden. Kan ook met natuurlijkere producten.

De procentuele warmteverliezen door dak of gevel zijn inschattingen en of gemiddelden. Vooral het oppervlakte telt. Dat de warmte boven hangt scheelt erg van woning tot woning. Een huis met vele afgesloten kamers, meerdere verdiepen en dan nog de onverwarmde onder het dak zal minder last hebben van die "stijgende " warmte als een huis met in de warme living een vide tot aan het dak of als een huis met enkel een gelijkvloers.

Goeie tips!!

  • Ik heb de ramen al laten vervangen, er zijn overal aluminium dorpels die tegen het raam bevestigd zijn. Als de solatie daar net onder, ook tegen het raam komt, lijkt me dit warmtebrug vrij.
  • Tegen vocht stelde 1 plaatser voor om de binnenmuur onder het raam een coating te geven. Mee pleisteren en de dorpels later steken is niet tersprake gekomen, ik weet niet of dit kan met mijn bestaande dorpels, maar ze geven garantie tegen vocht.
  • Versteviging, ga ik naar vragen! Als iemand op die dorpels gaat zitten komt dat niet goed, ook niet bij 16cm.

Hoe diep in de grond ga je eigenlijk met de isolatie? Die 1 plaatser die redelijk veel aandacht besteed aan ramen, deuren, dak aansluiting beweerde helemaal niet diep in de grond te kunnen gaan. Ik wens diep genoeg te gaan om toch mijn beton plaat en kruipkelder isolatie te overlappen.

Terugverdienen gaan we inderdaad nooit, maar de beneden stoken we meer en warmer en gezien mijn dorpels lang genoeg zijn voor 20cm isolatie kan ik dat beter doen.

Als je een goede plaatser kent, hoor ik het graag!

ik zie meestal met pijn in het hart dat men met de muurisolatie stop 30cm tot een hgalve meter boven de grond....
Bij duurzaam bouwen is de regel zo koudebrugvrij als mogelijk, en kan men met EXP of XPS isoleren op de funderingsmuur, dus je kan tot bijna op die diepte gaan (metersgewijs weliswaar en dan die paar meter weer dichtgooien en de volgende 2m, om geen muurverzakkingen te krijgen.
35 à 40 cm diep is in de praktijk goed doenbaar, je kan desnoods helpen meespitten met familie ;-)  En dan zit je toch een halve meter onder vloernivo, misschien meer als je met enkele treden naar binnenkomt

Enkel EPS (piepschuim wit of grijs), of XPS (geëxtrudeerd polystyreen) gebruiken de onderste 30cm van de muur en tegen de muuraanzet in de bodem omdat dit de enige isolatieproducten zijn die waterbestendig zijn

08/03/2017 - 09:26

Carol Vandecasteele wrote:

ik zie meestal met pijn in het hart dat men met de muurisolatie stop 30cm tot een hgalve meter boven de grond....
Bij duurzaam bouwen is de regel zo koudebrugvrij als mogelijk, en kan men met EXP of XPS isoleren op de funderingsmuur, dus je kan tot bijna op die diepte gaan (metersgewijs weliswaar en dan die paar meter weer dichtgooien en de volgende 2m, om geen muurverzakkingen te krijgen.
35 à 40 cm diep is in de praktijk goed doenbaar, je kan desnoods helpen meespitten met familie ;-)  En dan zit je toch een halve meter onder vloernivo, misschien meer als je met enkele treden naar binnenkomt

Enkel EPS (piepschuim wit of grijs), of XPS (geëxtrudeerd polystyreen) gebruiken de onderste 30cm van de muur en tegen de muuraanzet in de bodem omdat dit de enige isolatieproducten zijn die waterbestendig zijn

Misschien bedoel je de blauwsteen onderaan de gevel? Daar zit normal ook isolatie achter (iets minder).

Je hebt wel gelijk; 30-40cm onder de vloerplaat moet mee geïsoleerd worden, anders is het zonde van de (grote) kost & graven is geen probleem :-)

De sierpleister plaatser moet dit wel willen doen of zijn garantie behouden als ik het op voorhand doe. Des noods nog wat zoeken naar iemand anders :-/