zolder isoleren | Page 2 | Ecobouwers.be

U bent hier

zolder isoleren

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van Anoniem1
15/01/2004 - 14:45

Ik wil mijn zolder vloer dichtleggen met glaswol en +/- 16meter polystreen platen als loopweg over de zolder. Binnen 5 à 10 jaar isoleer ik mogelijk pas het dak voor een extra kinderkamer.
Kan ik dan de glaswol vastnemen en tussen de kepers duwen?

52 Reacties

Reacties

afbeelding van Bart humbeeck - @Home
18/08/2007 - 12:47

in welke richting bedoel je ? hoogte, dikte, breedte, horizontaal, schuine helling , vertkaal ?
probeer steeds de vakbreedte onder de 60 cm te houden, dat werkt makkelijker .

vriendelijke groeten,
bart humbeeck

afbeelding van piet-15
18/08/2007 - 22:27

@Bart

In alle richtingen eigenlijk...
Dus 60 cm breedte. Is de lengte belangrijk?
Hoe maak je die dingen eigenlijk?

Ik heb al zitten google'n maar met weinig resultaat.

alvast bedankt

afbeelding van Bart humbeeck - @Home
19/08/2007 - 11:04

de dikte van je isolatie bepaal je zelf, hangt ervan af aan welke energiebehoefte je wenst te voldoen .
dit gezegd zijnde , de alom bekende minimale diktes die je zou moeten aanhouden (of je nu kiest voor cellulose, minerale wol of andere):

MINIMUM 20 cm dakisolatie graag (liefst meer),
MINIMUM 15 cm in de wand (skelet, spouw of buitenisolatie, 0.040 groep, enkel cellulose indien skelet, nooit in spouw),
MINIMUM 10 cm in de vloer (op volle grond of onderkelderd) indien mogelijk (bijvoorbeeld EPS).
tussenvloeren altijd volledig vol blazen (akoestisch) .

voor passiefhuizen liggen die waardes nog véél hoger , maar ik neem aan dat dat hier niet de bedoeling is .

bij vertikale vlakken is het aangewezen de lengte van de compartimenten te beperken tot ongeveer 3 m .
bij schuine vlakken speelt dat iets minder, maar het blijft een verstandige optie om de lengte te beperken tot ongeveer 3 à 4 m.

langer kan wel in bepaalde gevallen, maar dan dient de densiteit weer hoger te zijn (lees : duurder) .
meestal vraagt een houtconstructie ook tussenklossen ("stempels") op bepaalde afstanden om stabiliteitsredenen, en zijn de vakken dus sowieso korter dan 3 m .
het gemakkelijkste is dan dat je tussenklossen neemt van dezelfde hoogte als de isolatiedikte .
horizontaal is er eigenlijk geen lengtebeperking, maar bijvoorbeeld bij tussenvloeren kan dat wel interessant zijn ivm ingewerkte leidingen , en vermoedelijk zullen er toch sowieso tussenklossen verplicht zijn .

er bestaan wel technieken om hele brede en grote vakken met weinig compartimentering in te blazen, maar dat is sowieso een pak duurder, en het resultaat is onzekerder .
dus te vermijden als dat even kan ...

vriendelijke groeten,
bart humbeeck

afbeelding van patjer1
26/10/2007 - 15:11

Als ik nu bv mijn zoldervloer wil met isolfloc laten volblazen, ik bouw mijn dak op(piramide), vervolgens plaats ik verticale balken op de vloer om aldus de isofloc tussen te plaatsen. Dek ik deze eerst af met OSB en wordt er dan erna een gat ingemaakt voor in te blazen?
Hoe leg je dan je dampscherm? Dan over ieder balkje je dampscherm leggen? Waar eindig je dan met dat scherm?

afbeelding van marielle
26/01/2008 - 20:43

Hallo, Wij hebben pas ontdekt dat er condens onder de minerale wol(?) platen zat op het bitumenpapier. Alle balken zijn nu vochtig. Wat kan hiervan de oorzaak zijn? We hebben diverse 'professionals' geconsulteerd, maar allemaal hebben ze een andere oplossing!? Aangezien wijzelf geen verstand hebben van deze materie leggen we het graag aan wat specialisten voor.

Beschrijving: bitumenpapier onder het dak en dan platen (dubbel) die bevestigd zijn op de verticale balkjes (dus niet tussen de balkjes). Het schuine dak loopt iets door tot de 1e etage en in dat deel is glaswol tussen de balken gestopt waartegen kalkplaten zitten.

Het betreft een zolder die onverwarmd is en waar hout op de vloer ligt. Tussen plafond 1e etage is er ook isolatie (zo'n "vlokken isolatie"). De oplossingen die we kregen waren: meer ventilatiepannen op het dak; steenwol tussen de balken aanbrengen; polystereenplaten tegen de balken aanbrengen; het bitumenpapier in de nok opensnijden; de steenwol weghalen die in het ondesrte deel van het dak zit weghalen want dat voorkomt een goede ventilatie onder het bitumenpapier; en de laatste opinie niks doen ... het is normaal.(!) Enfin, zoveel zielen zoveel meningen dus. Wijzelf dachten dat het feit dat de afvoer van verwarming en boiler uitkomt op ons plat dak- dat gesitueerd is net onder het schuine dak (zie foto)- ook wel eens een factor kan zijn. In dat geval zou de codens wel eens de waterdamp van de ketel kunnen zijn. Wij horen graag uw advies hierin! MEt dank.

afbeelding van Anonieme gebruiker
27/01/2008 - 00:15
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Hans

Lees ik wantrouwen t.o.v. de nieuwste generatie vochtregulerende dampremmen? Ik denk dan bv. aan de PC Intello, gecombineerd met het plaatsen van cellulose vlokken.

mvg

Alain

afbeelding van Bart humbeeck - @Home
27/01/2008 - 12:09

ik ben dat probleem ook al tegengekomen met die (zo goed als) dampdichte gebitumineerde folies .
hier zou een absoluut verbod op moeten zijn ! spijtig genoeg zijn er heden ten dage nog steeds dakfirma's die dit durven plaatsen !

inhet geval dat ik ken, stond er 's winters 's nachts zelfs ijs (bevroren condensatie) op de BINNENkant van de folie, bij dooi overdag gaf dat dan vochtschade aan de plankenvloer eronder ...

je eerste keuze zou moeten gaan naar vernieuwing van het onderdak , alle andere oplossingen blijven geprul in de marge,
en bovendien zal die onderdakfolie op een goede dag TOCH moeten vervangen worden (=dubbele kosten) .
als je voor één of andere reden toch het onderdak niet zou vervangen, dien je in ieder geval een luchtspouw te laten (in feite tegenwoordig verboden) tegen die onderdakfolie ,
zodat in ieder geval de isolatie niet rechtsreeks nat kan worden .
natuurlijk zullen er wel druppels op vallen, vandaar dat het een goed idee is om vochtbufferende isolatiematerialen te gebruiken (vlas, soepele houtvezelplaten, cellulose-platen etc ...).
cellulose inspuiten is in jouw geval absoluut géén optie, vanwege de voor jouw geval vereiste luchtspouw .
uitdikken naar binnen is OK, totaaldikte méér dan 20cm, want de buitenste (geventileerde) centimeters van je isolatie zullen sowieso niet functioneren .
en, zoals hans hierboven aanhaalt : topkwaliteit high-tech dampREM gebruiken (bijvoorbeeld degene die hier net boven aangehaald wordt) , géén dampSCHERM gebruiken .
deze wordt helemaal niet in vraag gesteld, integendeel "warm" aanbevolen .
tenslotte opletten met de dikte van de gyproclatten, moet aangepast zijn aan de lengte van de gyproc-vijzen die je gaat gebruiken, anders heb je honderden doorboringen van je dure damprem.

vriendelijke groeten,
bart humbeeck

afbeelding van Hans Delannoye
27/01/2008 - 13:33

Alain

Waar lees jij dat? Of waarom interpreteer jij mijn tussenkomst zo? Want als dat zo overkomt wil ik dat graag even toelichten/rechtzetten.

Hans

afbeelding van Anonieme gebruiker
27/01/2008 - 14:36
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Hans

"Alain
Waar lees jij dat? Of waarom interpreteer jij mijn tussenkomst zo? Want als dat zo overkomt wil ik dat graag even toelichten/rechtzetten.
Hans"

Ik dacht dat dit een mogelijke interpretatie was uit je post aan Marielle. Na herlezen in de context van je laatste bericht is dat al veel duidelijker.

mvg

Alain

afbeelding van marielle
28/01/2008 - 09:34

Beste Hans en Bart,

Dank voor jullie reactie. Nog een paar aanvullingen en antwoorden op jullie opmerkingen.

Hans, Inderdaad er liggen pannen en dan direct het bitumen als onderdak (tenminste wat ik zelf als zodanig herkend denk te hebben). Dan een lege ruimte en dan de isolatie. (zie de foto die ik probeer bij te voegen aan dit bericht). Het dak ligt er nog geen 5 jaar op (!) dus te ingrijpend willen we het niet maken. Als dat zou moeten dan gaat inderdaad alles eraf maar dan komt er isolatie van buitenaf. Wat we zelf gedacht hadden was: - platen er overal vanaf - balken goed laten drogen -opnieuw behandelen met iets tegen inwerking vocht/schimmel (als dat kan) - of de platen die erop zitten er weer op doen en dan damprem erover OF isoleren tussen de balken en dan damprem erover. Afwerken hoeft niet, het is een zolder om wat op te bewaren maar die verder geen woonfunctie heeft.

Is een van de twee aan te bevelen?

Bart, Ja ook bij ons was alles bevroren op de folie toen het vroor en daarna begon het hard te druppelen toen het dooide ;-( Je zegt dat er een luchtspouw moet zijn, in ons geval. Ik neem aan dat je bedoelt aan de BINNENkant van de folie? Aangezien het dicht zit beneden in het schuine deel zit van ons dak dat op de 1e verdieping doorloopt kan dat problematisch worden (zie foto). Is het dan toch een goed idee om het in de nok open te snijden ter ventilatie of moeten we de wol tussen de balken wegtrekkn op de 1e verdieping, zodat het van onderaf kan ventileren (zodat de codens ook daar weg kan)? Maar dan kunnen we dat stuk niet meer opnieuw isoleren aangezien daar overal gipsplaten voor zitten en we er geen nieuwe wol van bovenaf kunnen induwen denk ik. Ik hoor graag de eenvoudigste oplossing...als die er is ;-) Ons huis is nl recent gerenoveerd. Een bedrijf heeft een nieuw dak eropgelegd en de eerdere bewoner heeft de bestaande isolatie aangebracht. Wij hadden gehoopt geen grote renovatie meer voor de boeg te hebben ;-)

Wederom hartelijk bedankt voor jullie reactie!

met vriendelijke groeten,

Marielle Gorissen

afbeelding van andy-23
28/01/2008 - 09:36

Ik heb een vraagje mbt het isoleren van mijn zolder. De kamers onder het dak zijn geisoleerd en ook de zoldervloer is geisoleerd met rotswool. Ni dachten we de zolder wat meer nodig te hebben en dit gedeelte ook nog te isoleren.

Onderdak is er(folie), afstand tussen de balken bedraagt +/- 60cm en hoogte van de balken is 17. Wat is nu het beste om te doen? Moet de isolatie tegen het onderdak aansluiten of niet, ik krijg bij 2 verschillende bouwcentra een ander antwoord????

afbeelding van Anonieme gebruiker
30/01/2008 - 09:19
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Andy,

Dat hangt er van af. Als je onderdak goed dampopen is, isoleer je tot tegen het onderdak. Is het dampdicht, dan laat je best een spouw.

David

afbeelding van Anonieme gebruiker
30/01/2008 - 14:40
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Even terugkomen op de vraag van Marielle. Wij zitten allicht met een soortgelijk onderdak, waaronder de vorige eigenaars kurkplaten van 4 cm hebben geplaatst. Voor zover ik kan zien is er nergens enige vochtschade op de kepers, hoewel er geen dampscherm aanwezig was (het was wel een speelzolder die vrij weinig gebruikt werd, dus allicht vrij lage luchtvochtigheid in de winter). De kurkpanelen zijn zeer stevig en sluiten heel nauw aan (gekneld). Ons plan is nu (en de isofloc plaatser gaat hier toch ook mee akkoord) om de kepers te verlengen en dan isofloc tegen de kurk te blazen. In dit geval zal er dus geen luchtspouw zijn. Is dit dan volgens jullie een probleem ? Als je een goed dampscherm hebt (Intello) en een vochtregelend materiaal als isofloc, heb je dan nog een luchtspouw nodig ? Met andere woorden, hoe belangrijk is het dampopen zijn van het onderdak als je intello + isofloc gebruikt ?

Alvast bedankt

PS een nieuw onderdak plaatsen is echt geen optie : budget + gedeeld dak met beide buren, die niet van plan zijn om mee het dak er te laten afhalen. Voor de rest is het dak trouwens nog in prima staat.

afbeelding van johan-40
02/03/2008 - 23:26

Als alternatief voor het isoleren van een spouwmuur via inspuiten van PUR, overweeg ik de buitenmuur te isoleren door het aanbrengen van een polystyreenplaat en deze dan te laten bepleisteren. Men zegt dat dit een dure oplossing is. Kan echter iemand me een richtprijs geven(Eur/m²) (geplaatst door professionals).

Dank bij voorbaat.

Johan

afbeelding van Anonieme gebruiker
29/04/2008 - 22:51
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Beste,

Wij zitten met een nieuw te bouwen woning. De zoldervloer is van beton. Daarop zullen enkele elek.leidingen lopen, maar ook de ventilatie buizen. De zolder is echter te klein om als woonruimte te dienen, dus denken we de zoldervloer te isoleren. +/- 20 rotswol dacht ik te gebruiken. Dus als ik voorgaande lees kunnen we best een houten kader gebruiken om ons isolatie in te leggen. Maar hoe zit het met hout= koude brug?
Bovendien zit ik ook met een gewapende ringbalk die ik mee moet isoleren. Hoe kan ik dit oplossen?
Als ik boven de ventilatiebuizen isoleer heb ik op die plaats minder isolatie? Of moet ik de ventilatiebuizen boven de zolderisolatie doorvoeren en de buizen appart isoleren?
Ik heb een schets gemaakt op http://picasaweb.google.com/GrietStefan/OnzeBouw/photo#5194029859965916354 om mijn probleem uit te leggen. De upload fuctie werkt blijkbaar niet voor JPG's

afbeelding van Anonieme gebruiker
01/05/2008 - 12:19
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Niemand die mij raad kan geven?

afbeelding van wgb
01/05/2008 - 13:25

Als ik naar je schets kijk vraag ik me af wat heb je voor dakbeschot.
*Wim*

afbeelding van Anonieme gebruiker
01/05/2008 - 15:03
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Dakbeschot? Ik veronderstel dat u hiermee dakbedekking en onderdak bedoeld? Ons dakbedekking zijn vlakke pannen en biplex als onderdak, en dan de spanten.

afbeelding van wgb
01/05/2008 - 17:06

Dakbeschot wordt op de balken gezet. Op het dakbeschot worden de panlatten bevestigd. Aan de panlatten worden de pannen gehangen. Maar er zit in jouw dak geen isolatie materiaal. Biplex ken ik helaas nog niet.
*Wim*

afbeelding van Anonieme gebruiker
01/05/2008 - 19:12
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Maar om op mijn vraag terug te komen, hoe kan ik mijn zoldervloer het beste isoleren? Zeker met die betonnen ringbalk waarop het dak komt, en met de ventilatiebuizen?

afbeelding van wgb
01/05/2008 - 21:58

Ik zou het zo een twee drie niet weten. Wat zou de meerprijs zijn om voor een geisoleerd dakbeschot te kiezen. Om de zolder, deftig, te isoleren dat is best een lastige klus met al die obstakels.
Wil je de zolder nog ergens voor gaan gebruiken?
*Wim*

afbeelding van Anonieme gebruiker
03/05/2008 - 08:40
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Nee,
De zolder wordt niet gebruikt. Ook niet voor stockage, we hebben plaats genoeg in berging en kelder.
En als we in het dak moeten isoleren, dan zitten we tussen de spanten te isoleren. Die spanten, verminderen die het isolerend vermogen van ons dak niet?

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.