Zelfbouw kasten/meubelen (binnenshuis gebruik): wat zijn ecologisch geschikte materialen? | Ecobouwers.be

U bent hier

Zelfbouw kasten/meubelen (binnenshuis gebruik): wat zijn ecologisch geschikte materialen?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

08/08/2010 - 12:31

Ik ben van plan om zelf een aantal kastjes en tafeltjes en andere meubelen te maken.

Vier vragen:

1 -- Welke materialen zijn daarvoor ecologisch geschikt/aanvaardbaar? Zo heb ik begrepen dat MDF wel een erg geschikt materiaal is, maar dat het wegens de formaldehyde en andere chemische toevoegingen geen erg eco-logisch materiaal is.

2 -- Stel dat ik, ecologisch als ik ben, hout wil hergebruiken (restjes van oude kasten, balken, ...): waar moet ik dan op letten om dit zonder gevaar voor de omgeving te doen? Ik ga er nl. vanuit dat het weinig zinvol is om een oude, mottige kleerkast op het stort te gooien, als je er nog materiaal kan uithalen voor een nieuw kastje. Maar kan dit zonder gevaar?

3 -- Maar misschien bestaan er nog andere (eco-logische) materialen, die geschikt zijn en zich als hout laten bewerken?

4 -- Adressen van verkopers van ecologisch verantwoorde planken, balken, latten, deuvels e.d.?

11 Reacties

Reacties

09/08/2010 - 08:36

1. Er bestaat ook zero formaldehyde MDF (word verkocht bij ecomat, waarsschijnlijk ook nog wel op enkele andere plaatsen)

 

2. je kan gerust uit een jonge/ brocante kast iets anders maken.

Je zit wel soms met vernissen, die je dan meestal moet gaan decaperen (afbijten)

Bij geverfde oude meubels is er wel een kleine kans dat ze soms loodverf bevatten.

Ga wel geen antieke kasten verzagen, is een zonde. Ik ben zelf meubelrestaurateur  en kom soms wat tegen, krijg er pijn in het hart van!

 

 

3. niet echt.

 

4. koop hout gekapt in België of uit de omringende landen. (is toch al uit beheerde bossen)

Vind ik persoonlijk beter dan FSC op PEFC

(mooi voorbeeld is fsc afromosia : moet van ver komen en is al een zeldzame houtsoort)

 

 

09/08/2010 - 21:08

Mijn ervaring is dat OSB een flink stuk minder zo goed als niks geur afgeeft t.o.v MDF. Misschien een idee voor de werkbladen, legplanken en achterwanden van jouw meubeltjes.

 

Tweede optie zou ik denken aan inlandse populier, maar dan zou ik zoeken naar iemand die die op de ouderwetse manier bekomt (bomen in de herfst uitdoen, 2 jaar op stam laten liggen, verzagen en terug twee jaren natuurlijk laten drogen, daarna verder bewerken...). Mogelijk een utopie, mogelijk is er wel nog een zagerij te vinden die het op deze manier verwerkt en aan de man brengt.

 

Resten van oude kasten en balken... daar stel ik mij altijd het vraagteken bij met wat dat vroeger bewerkt geweest is (dan denk ik aan: gekleurd met bichromaat, met bitumen, geverfd geweest met loodhoudende verf en dergelijke, enz.).

 

 

 

15/02/2011 - 10:44

Hallo Rudy, Ik vraag me af waarom je rond hout 2 jaar wil laten liggen alvorens te verwerken?  Mijn ervaring is dat liggend hout vrij snel gekoloniseerd wordt door afbraakschmmels en bacteriën allerhande, om over de boorders nog maar te zwijgen.  Wat wel courant gedaan word is verzagen in platen, oplatten en dan twee jaar (of langer) laten liggen.  Dan verkrijg je windgedroogd hout van zeer goede kwaliteit.  Maar om binnen te gebruiken moet het ook nog een tijd binnen gedroogd worden, ttz. in een omgeving met gelijke luchtvochtigheidsgraad als de plek waar het meubel gaat staan.  Een droogoven is ook een mogelijkheid maar dat is in veel gevallen wat te snel en heftig, waardoor "collaps" kan ontstaan. 

10/08/2010 - 09:29

Jenske,

 

Ik maak ook al mijn meubels zelf.

 

Ik gebruik daarbij 2 manieren.

 

Ofwel gebruik ik vloerdelen (tand en groef) van bvb 16, 18, of 22 mm dik.

Deze planken steek ik dan in elkaar met hun tand en groef tot ik de gewenste breedte heb.

De eerste tand en de laatste groef zaag ik er af.

Je zou ze in elkaar kunnen lijmen, maar dat doe ik uit ecologische overweging niet.

Ik schroef ze aan elkaar met latjes (uit hetzelfde materiaal) van ongeveer 3 cm breed. (dwars op de planken)

Bij een boekenkast dienen deze latjes tevens om de legplanken op te laten rusten.

Voor de achterkant gebruik ik dunne schrootjes van bvb 9mm.

 

De tweede manier levert "strakkere" meubelen op.

Hiervoor gebruik ik Tilly volhout platen.

http://www.tilly.at/tilly/nl/

Deze zijn te koop bij bvb houthandel Lagae (die leveren trouwens in heel België ... gratis vanaf 1000€)

De loofhoutplaten zijn wel (heel) duur, maar de naaldhoutplaten zijn betaalbaar.

Ik neem éénlaagsplaten voor de kasten, laden, leggers, .... en drielaagsplaten voor de deurtjes, fronten, ..

 

Dirk

15/08/2010 - 16:06

ik maakte in het verleden ingemaakte kasten en gebruikte daarvoor FSC-gelabelde WBP, multiplex, van bij zelfde leverancier als Dirk

ook hier zit nog lijm in, weet ik maar toch veel minder dan MDF en vooral veel sterker dan MDF, legplanken hangen niet door

 

15/08/2010 - 16:46

 de bovenstaande oplossingen lijken me een goed keuze

het geen ik hier bij wil vertellen is dat je vooral naar de spaan grote van het materiaal moet kijken

bij triplex heb je in feite drie spanen

bij osb heb je grote spanen

bij mdf heb je hele kleine spanen zo klein dat je zelfs ze niet meer kan zien

waarom nu zo groot mogelijke spanen? => hoe groter de spaan hoe minder lijm het nodig heeft om alles op zijn plaats te houden

bv multiplex bevat ongeveer 3% lijm (soms ook zonder formaldyhide uitstoot)

MDF is zo hard gemalen dat de 40% lijm nodig hebben om alles op zijn plaats te houden

er zijn ook harde vezelplaten die in "eigen nat" gebonden worden zonder het toevoegen van lijmen maar gebruik maken van een warmte proces om de eigen harsen het werk te laten uitvoeren (pavatex-gutex-enz)

er wordt daar veel energie voor gebruikt (temp van boven de 180°C) maar de meeste van die bedrijven werken met hydro elektriciteit 

 

fijn knutsel plezier gewenst

 

Jan

15/08/2010 - 22:33

Aan alle "reageerders",

 

Fijn om zo'n duidelijke en goede antwoorden te krijgen.

Hoewel het forum me soms wat rommelig overkomt, heb ik er toch al heel wat zinvolle informatie uit kunnen puren.

Merci en (voor zij die ook zelf gaan zagen en schroeven) veel plezier gewenst en niet te veel schaafwonden, splinters of onverwachtse nietjes.

 

 

 

16/08/2010 - 08:34

Zoals ik al eerder zei, mdf bestaat ook met zero formaldehyde!!!!

12/11/2010 - 21:33

Beste Jenske,

ik hoorde onlangs de eerste keer van ecoboard stropanelen.  Ik kopieer voor je van de website van Ecomat:

"Meer en meer toepassingen komen binnen handbereik met de Ecoboard stropanelen

In onze magazijnen liggen nu standaard de HDF (High Density Fiberboards) in 6, 12 en 18 mm. Deze kunnen perfect gebruikt worden als constructieve plaat en als meubelplaat.

De MDF (Medium Density Fibreboard) volstaat eveneens als meubelplaat zoals de MDF in houtpulp standaard in de meubelmakerij gebruikt wordt. De binding met het stro -eigen lignine maakt de 20% lijmen echter overbodig en wordt enkel aangevuld met 3% MDI harsen. Deze MDF geperste Ecoboards zijn nu beschikbaar met een prachtige eiken of merbau fineer. Een Belgisch bedrijf staat garant voor de kwaliteit en de gebruikte lijmen. Uiteraard zijn andere houtafwerkingen eveneens mogelijk, naast het beschilderen van de Ecoboards.

De nieuwste telg in de reeks is de Ecoboard LDF (Low Density Fiber). Met zijn diktes zoals 40 mm geeft de Ecoboard LDF een heel andere invulling aan deurpanelen of voorzetluiken, zolder-en keldertoegangen. De plaat heeft met zijn lambda waarde van 0.065 W/m.K een redelijk isolerende werking.

Voor een sterke plaat die voldoende brandweerstand kan bieden en tegelijkertijd de koude isoleert, is dit een uitstekende optie."

Succes ermee!

Katrien

14/02/2011 - 21:20

Log-ic:

Dat rond hout twee jaar op stam laten drogen is iets wat ik niet uigevonden heb hoor.

Het is ontstaan uit jarenlange (of eeuwenlange???) ervaringen van onze voorouders. Mogelijke logische verklaring is dat door deze eerste lagering het rond hout langzaam zijn vocht kan kwijtraken en met minder gevaar op barsten van het hout.

Het nadien drogen van het verzaagde planken met latjes ertussen heeft juist de bedoeling om de rest van het vocht sneller te verlagen om juist de bacterien en schimmels minder kans te geven het hout te gaan afbreken (zonder water kunnen zij niet leven...).

 

15/02/2011 - 10:43

Dag Rudy, weer wat bijgelieerd, zie!  Maar ik blijf toch zeer sceptisch...  Met Europees eiken heb ik idd redelijk positieve ervaringen met stammen die al een paar jaar liggen, zelfs als de schors en het spint bijna helemaal zijn weggerot.  Maar de planken die eruit komen zijn dan weer veel donkerder van kleur dan wanneer de stam verst verzaagd wordt.   Naaldhout mag zeker niet lang liggen of het wordt helemaal blauw van binnen en het steekt vol boorders.  Ook gevaarlijke boktorren met grote ovale gaten!  Beuk, berk en veel andere soorten waaronder alle fruitbomen worden zeer snel lelijk vanbinnen en moeten echt binnen de 6 à 7 weken  na de velling verzaagd worden!  Tenslotte, wanneer je door de Vogezen, de Jura of Slovenië reist, toch houtstreken bij uitstek zie je altijd sprinklers water spuiten over de voorraden stammen die er liggen.  Dat is toch niet met de bedoeling om droge stammen te zagen...  Ik vermoed dat het meer te maken heeft met de vroegere zaagtechnieken met van die raamzagen die er 20 minuten over deden om één plank van 4 meter lang te zagen, en die bijgevolg geen zaagkoeling nodig hadden.  Aan de huidige zaagsnelheden gaan andere criteria spelen.   Industriële zagerijen gaan nog veel sneller... 

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.