welk verwarmingssysteem kiezen ? | Ecobouwers.be

U bent hier

welk verwarmingssysteem kiezen ?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

01/04/2011 - 11:01

Hallo, anderhalf jaar geleden kocht ik als jong gezin aan de kust een ééngezinsbel-étagewoning uit de jaren '60 voor een betaalbare prijs (in zover deze aan de kust nog betaalbaar zijn natuurlijk) . Het e-peil van deze gesloten , maar toch halfopen woning is exact 567 ! (dat heb je met niet aangebouwde rijwoningen)
Dus ben ik onlangs toch alvast de zolder gaan isoleren, maar een lage-energiewoning zal het wel nooit worden.
Nu komen er deze maand nog ¨zonnepanelen op het hellend dak (met 4000wpiek vermogen) en wil ik nog deze zomer de stookolieketel die waarschijnlijk nog uit de jaren '60 afstamt gaan vervangen. Het volledige huis is voorzien van de oude en stevige 'fonten' radiatoren die prima uitgerust zijn met werkende thermostatische kranen.

Graag had ik deze bestaande radiatoren behouden en een energiezuinige ketel of andere op aangesloten.
Ik heb me al laten wijsmaken dat een warmtekrachtkoppeling verwarming niet haalbaar noch betaalbaar zal zijn in deze woning, door de lage isolatie , het ontbreken van een voldoende grote tuin voor boring en vloerverwarming/voldoende aantal radiatoren,... .
Nu ben ik geen specialist (afgezien van wat ik al op het eco-bouwers forum gelezen had hieromtrent, eigenlijk een leek) omtrent de kostprijzen en mogelijkheden van de uitgebreide markt aan verwarmingsketels/kachels/... , maar graag had ik geweten welke betaalbare oplossingen er zijn voor deze type woning al dan niet een combinatie met zonneboiler van een atmosferische- of condensatieketel, een microkrachtkoppeling, warmtekrachtpomp (bijvb. water/lucht) en aansluiting op het gasnet of met elektrische bijverwarming, zodat die opzichtige en plaatsrovende vloerketel met mazouttank uit mijn garage kunnen !

Tips of de ideale oplossing om de hoge stookkosten te minimaliseren en de groene energieaanmaak te maximaliseren zijn meer dan welkom, als de uitgave/rendement verhouding daarbij verantwoord blijven uiteraard. Rekening houdend dat de zonnepaneleninstallatie me al een 12000 euro aan groene lening kostte, wil ik de uitgave voor de verwarmingsketel met collectoren/vloerverwarming zeker onder de 15.000 euro behouden, daar de groene lening jaarlijks per woning per inwoner beperkt is tot 15000 euro.

25 Reacties

Reacties

01/04/2011 - 15:56

Beste,

 

Je slaat wat namen door elkaar:

-warmtepomp: omgekeerd principe van een koelkast. Pompt dus warmte van buiten naar binnen.

-warmtekrachtkoppeling (wkk) of microwkk: een motor (op gas of andere brandstof) die elektriciteit genereert. De uitlaatgassen worden gebruikt om te verwarmen.

In jouw geval:

-De radiatoren zijn waarschijnlijk niet gedimensioneerd op lage temperaturen. Ze hebben dus minstens water van 60° nodig om hun warmte goed te kunnen afgeven en de ruimte afdoende te verwarmen.

-grond-water warmtepompen zijn het beste, maar zoals je aangeeft is dat onmogelijk

-lucht-water warmtepompen hebben een lager rendement. Bovendien zakt het rendement dramatisch naarmate de gewenste temperatuur hoger ligt. Met oude radiatoren zou ik deze piste vergeten.

-microwkk: vooral interessant als je elektriciteit wil produceren, voorzover ik weet in België niet erg interessant. Vermits je al zonnepanelen hebt, is deze optie volgens mij niet zinvol meer. (de extra elektriciteit gaat immers nauwelijks iets opbrengen)

- condenserende gasketel met boiler: gaat het goedkoopste zijn en lijkt het zinvolst. Tracht de ketel temperatuur zo laag mogelijk te krijgen. Dit afhankelijk van hoe overgedimensioneerd je bestaande radiatoren zijn.

01/04/2011 - 17:33

Eric bedankt voor de uitleg, vanmiddag kwam een chauffagist langs en die raadt me ook een condenserende gasketel aan met doorstroom voor het sanitair warm water. Dat werkt met een dubbele wisselaar , één voor de radioatoren en één voor het warm water dus.  Een noodzaak is volgens hem wel een ontkalker om door de kalkaanslag in de buizen en de ketel het rendement niet te verliezen.  Een deftig ontkalker kost wel een 1500 euro volgens hem.  De prijs voor de ketel zelf volgt nog in de offerte.   Een boiler raadde hij me door plaatsgebrek niet aan zodoende kan de ketel zelf dicht aan de badkamer geïnstalleerd worden  waar momenteel al een atmosferische gasketel hangt (dit is onder de zoldertrap en verloopt met een afvoerbuis door het toilet naar een schouw).   Mijn huidige ketel staat momenteel inderdaad op 65 graden ingesteld. Ik weet niet of dit overgedimensioneerd is, maar in elk geval enkel in koude winterdagen gaan de thermostaatkranen boven de '2' stand.  Eenmaal boven de 3 stand gaan de radiatoren echt heet aanvoelen en loopt de kamertemperatuur makkelijk boven de 25 graden op, maar de woonkamertemperatuur is hier gemiddeld een 19 tal graden en dat op de '2' stand .

Hij raadt ook een centrale thermostaat aan, maar wij zijn hier de thermostaatkranen gewoon die 's avonds naar het minimum gaan in de woongedeeltes  terwijl tijdens de dag de slaapkamerthermostaatkranen volledig uit staan.  Dit schrijvende bedenk ik dat hij niet over buiten- en binnenvoelers praatte, wat toch gebruikelijk is bij een moderne gascondensatieketel ?  Of is dit enkel bij de duurdere klasse ketels ?  Deze chauffagist werkt met Junkers en Viessmann.     

06/04/2011 - 10:05

Nick,

 

Los van alle adviezen over isoleren en het vermogen van je ketel: je instelling is volledig mis, waardoor je installatie niet optimaal gaat presteren. In de ruimte waar je thermostaat hangt mogen geen thermostaatkranen gebruikt worden: de kranen kunnen immers afknijpen voor de ingestelde temperatuur bereikt is, je ketel gaat dan de hele stijd staan draaien om toch die temperatuur te bereiken.

Enkel de kamers waar geen thermostaat hangt mogen een thermostatische kraan hebben. Deze dient dan om de temperatuut te beperken.

Het geeft wel aan dat je radiatoren waarschijnlijk behoorlijk groot gedimensioneerd zijn en dat een lagere temperatuur mogelijk moet zijn.

06/04/2011 - 10:48

Erik, bedankt voor de raadgeving, ik hoop inderdaad dat de radiatoren groot genoeg gedimensioneerd zijn.  Ik heb geen centrale thermostaat, enkel de thermostatische kranen op de radiatoren zelf.  Ikzelf vind een centrale thermostaat een vervelend instrument als je op de andere woonruimtes (zoals slaapvertrekken ) moet verwarmen, terwijl 's nachts de temperatuur in de woonkamer een paar graden omlaag mag door de thermostatische kranen te minderen.

01/04/2011 - 16:25

Hoi,

Zoals steeds EERST isoleren !

Heb je al HR+ beglazing? Is er een spouw in je muur aanwezig? Is er de mogelijkheid om deze op te vullen?

En dan denk ik dat een gascondensatieketel (of eventueel mazoet) met zonnecollector idd een goed idee is.

Roeland

 

01/04/2011 - 18:14

Hallo, inderdaad hier is nog geen hoogrendementsbeglazing aanwezig bij ons, alles in het gewone dubbelbeglazingssysteem, achteraan het huis in houtwerk  vooraan in PVC uitvoering.  Het eerste verdiep is volledig met rolluiken voorzien en dat in de klassieke 'houten' kisten waarin de luiken omhoog getrokken worden.  Echt koudebruggen volgens een architect die hier onlangs binnenkwam , vooral met rolluiken naar beneden !  Hij zou bij vervanging van de beglazing de rolluiken weghalen en ofwel toemetsen of met isolatie opvullen.  Hij zelf zou de kasten volledig weghalen en de ramen verhogen tot tegen het plafond om extra dag- zon licht binnen te trekken.  Misschien niet zo'n slecht voorstel, want hoe efficiënt is het vervangen van de ramen zelf in een houten raamwerk, dat toch niet diezelfde isolatie biedt als de huidige aluminium raamconstructies ?

Wat dat allemaal moet kosten is natuurlijk weer een andere materie, want inderdaad de spouwen isoleren (of isoleren niet) met de luchtlaag .  De goedkoopste oplossing is volgens dezelfde architect het weghalen van de buitenmuur en tegen de binnenmuur een 10 - 12 tal cm dikke isolatielaag aan te brengen en deze dan te bezetten met een 'cyliconen' crepie , dat makkelijk werkt dan de 'gewone' crepie laag en bovendien beter water afstoot.

Voor de achtergevel ben ik zeker akkoord met dit advies, daar deze toch aan vervanging toe is en met een uitbouw naar achter toe in het vooruitzicht, met hetzelfde afbraak werk als het terras weg te halen is.  Voor de voorgevel zou ik inderdaad voor opvulling gaan kiezen, in zoverre dit mogelijk is, want de ramen zijn in oppervlak zowat het driedubbel of meer dan de muren zelf .   De zijmuren vormen het grootste probleem daar de ene kant bezet is met in goeie staat verkerende leisteen, zonder isolatielaag eronder.  Dit wordt zoveel mogelijk aan de binnenkant isoleren maar het 'ruimtegebrek' vormt daarbij een probleem , vooral in de gangen , kleine kamers , badkamer en living zie ik geen 8 cm dikke plaat met nieuwe wand ertegenaan hangen.  Of bestaan hiervoor dunnere en minder plaatsrovende isolatiemateries ?

Feit lijkt me dat de ramen en de muren een serieuze groene lening gaan kosten, primair en daarnaast in combinatie met een gewone moderne gascondensatieketel zonder boiler en collectoren te investeren ?  Alle rechtzettingen en tips blijven welkom !

Die zonnecollectoren vind ikzelf heel aantrekkelijk, maar heb je daar geen uitermate grote boiler voor nodig om deze investering te laten renderen op een klassiek radiatorensysteem ?  Mocht een zonneboiler een paar duizend euro kosten en deze in een toch niet volledig te isoleren woning me minstens  een 50 % energiekostdaling garanderen dan teken ik daar meteen voor, maar dit is waarschijnlijk niet realistisch ?  Twee chauffagisten raadden me voor huisverwarming zelf niet aan daar zonnecollectoren enkel op vloerverwarming efficiënt werken of speciale radiatoren die op lage watertemperatuur voldoende opwarmen.  Daarbovenop zouden  tijdens de koude en grijze dagen, de zonnepanelen weinig rendement geven en op zonnige en (meestal) warme dagen stevig renderen, wat uiteraard overbodig lijkt.  Zo uitgelegd lijkt het zonneboilersysteem me enkel bij passief of lagerendementswoningen de investering waard. Of bekijk ik dit van een éénzijdige kant ?

 

01/04/2011 - 23:05

nick

je werkt op die manier natuurlijk achterstevoren, eerst isoleren is de boodschap, voor de prijs van die PV-panelen kan je allicht je hele woning van degelijk glas voorzien en je hele zolder isoleren, waardoor je energierekening al met misschien de helft daalt.  en nee, geen nieuwe ketel, laat die ouwe nog maar wat staan en doe eerst wat echt moet.  als je nu een ketel plaatst en je dan isoleert, is binnen een paar jaar je ketel veel te groot en heeft die een slecht rendementn en moet je die eigenlijk terug vervangen, da's echt wel te gek.  het mag dan een oude slecht renderende ketel zijn, maar hoe beter je isoleert, hoe minder ie toch zal verbruiken.  en eerst het geheel degelijk geïsoleerd is het tijd om aan je ketel te denken.  wat de vrije zijgevel betreft, zet daar een cm of 10 isolatie tegen, en dan terug de leitjes erop.  op een paar jaar heb je dat allicht terug verdiend, en 't is allicht goedkoper en veel efficiëntyer dan binnenisolatie.  en als e dan binnen 5 jaar iemand tegenbouwt, geen, erg, want dan "isoleert" je buur je woning.

hans d

02/04/2011 - 10:45

Hans, ik zal het eens proberen om er een leisteentje af te halen en er opnieuw tegen te zetten, als het lukt dan isoleer ik gelijk de hele zijgevel (mijn buurman heeft de grond als tuin in gebruik en verkoopt dat stuk de eerste tien jaar toch niet).  Je hebt ongetwijfeld gelijk wat de zonnepanelen betreft tegenover de isolatiekost, want wat jij redeneert was oorspronkelijk ook mijn redenering.  Ik ga dan ook voor de beide opties : zonnepanelen laten leggen , de isolatie zelf aanbrengen en het glas laten vervangen.  Ipv 15000 euro zal ik waarschijnlijk 30000 euro uitgeven, dat wordt dus 10 of 12 jaar afbetalen ipv 5-6 jaar, gelukkig is er de groene lening!  De zonnepanelen toch al laten leggen, was een puur financiële berekening die me tot deze beslissing bracht, het is gewoon te interessant om het niet te doen en ecologisch tegelijkertijd.  De ketel laten staan is inderdaad ook een optie, maar ik wil die bovengrondse tank uit mijn garage en zoveel kost een veel hoger renderende gascondensatieketel toch ook niet ? En bovendien is de CO2 uitstoot van de huidige ketel (denk ik) immens groter en fossiel(brandstof) verslindend, die staat continu warmte te produceren al heb ik mijn radiatoren op een laag peil staan.

02/04/2011 - 23:03

het is niet vanwege de heel grote kost dat ik zou wachten met de ketel.  maar als je die eerst vervangt en dan doorgedreven gaat isoleren zit je straks met een veel te groot vermogen, en dat is energetisch ook geen goede zaak.  een eenvoudige sturing voor je ketel zou allicht kunnen verhelpen aan het continu staan draaien, tenzij je een ingebouwde warmwaterproductie hebt, dan zit je inderdaad met een probleempje.

hans d

03/04/2011 - 09:00

Er zit wel één of andere sturing al op geplaatst, maar met continu warmte produceren bedoel ik dat het in mijn garage continu boven de 25 graden is, omdat die oude vloerketel zelf natuurlijk zoveel warmte afgeeft, terwijl de leidingen voldoende geïsoleerd zijn om niet te veel warmte af te geven tijdens het transporteren.  Ik weet niet hoe ze het vermogen van de te installeren verwarming bepalen maar beide chauffagisten zeiden : beter een kilowat teveel qua vermogen in de aankoopprijs zelf scheelt dat niet toch niet veel.  Zij verkopen natuurlijk en denken niet aan mijn verbuikskosten.  40 kw zou ik nodig hebben volgens hen.   Waarschijnlijk wordt dit na isolatie een ketel met te hoog rendement ? Wil dat dan zeggen dat deze overrendeert ?

03/04/2011 - 10:18

40 kw lijkt mij extreem veel. Hebben ze een warmteverliesberekening gemaakt, ik btwijfel dat?

Zoek op het forum al zeker eens op pendelen...

Kan je je huidige verwarmingsketel niet eenvoudig bij-isoleren. Een stijve glaswolplaat tegen een zijpaneel ervan kan al heel veel geven naar warmteverlies in je garage.

Kijk ook eens wat de watertemperatuur is, in de zomer kan je deze waarschijnlijk verlagen (niet onder 60°C met een oude ketel)

Je zijmuur isoleren zou wel eens zeer lonend kunnen zijn.

03/04/2011 - 15:21

tja, ik heb in mijn matig geïsoleerd gebouw aan 15 kW genoeg voor 5 appartementen. 

ik denk dat 40 kW meer dan een kilowattje teveel is. het klopt dat de prijs van de ketel niet spectaculair stijgt met een groter vermogen, maar een beetje geisoleerde eengezinswoning zou met 24 kW toch ruim voldoende moeten hebben.  wat is je huidige jaarverbruik ongeveer?

03/04/2011 - 16:56

Dat is ongeveer een 3000 liter stookolie en het huis bedraagt zo'n 670 m3 volume.  24 kw? dat is inderdaad een pak minder dan de 40 kw. Zal dan evenredig naar het te veel aantal kilowattage het verbruik evenredig toenemen ? 

03/04/2011 - 09:39

Beste,Ik sta volledig achter de  ZEER GOEDE raad van Hans hij heeft 200% gelijk.

Denk maar eens goed na hierover Grtn Jos Hofman

03/04/2011 - 10:45

 

 

Nick,

 

Ik had hier gisteren een berichtje geplaatst, maar dat is niet doorgekomen.

 

Hoe groot is uw huis en hoeveel mazout verbruikt ge? Hoe komt ge aan dat precies cijfer van 576 E-punten? Ge hebt toch reeds (gewoon) dubbelglas. Hoeveel denkt ge te winnen door de isolatie van het dak?

 

Denk eraan dat de zonnepanelen niets te maken hebben met de stookkosten van uw huis. Dit is, gelijk ge zegt, een afzonderlijke financiële operatie. Ik zou in elk geval afblijven van andere technische snufjes gelijk zonneboiler, warmtepomp enzovoort. Naargelang uw verbruik van warm sanitaitr water is de opbrengst eerder tot zeer beperkt. De andere installaties passen slechts in de mond van verkopers.

 

Komt uwe mazoutketel nog goed door de keuring? Ik heb bijna 15 jaar geleden in mijn vorig huis een mazoutketel daterend uit 1973 vervangen door gas. De ketel kwam aan zijn einde en de mazouttank (of leiding) was niet meer voldoende dicht. Mijn verbruik is echter niet spectaculair gedaald, want mijn oude ketel was reeds goed gezakt in verbruik. Bijvoorbeeld: als er geen warmte werd gevraagd viel de ketel stil (verbonden aan de kamerthermostaat); in de zomer werd er enkel 's morgens gedurende een uur warm water bereid; met "fonten" radiatoren kon ik met een watertemperatuur van 55° à 60° werken. Lager ging niet omwille van condensatie in de schouw. Het debiet van de sproeier werd ook tot een minimum beperkt. Het vermogen van een nieuwe condensatieketel wordt niet enkel door de warmtebehoefte bepaald, maar dikwijls ook door de capaciteit van de aanmaak van warm water. Maar ge hebt reeds een afzonderlijke boiler. Ik zou toch eerst zien of ge met temperaturen kunt werken die condensatie toelaten (ongeveer 45°?). Deze proef hoeft niet lang te duren. Is uw schouw geschikt om er een buis in te steken uit roestvrij staal of kunt ge de ketel langs een zijmuur met buiten verbinden?

 

In oude huizen gaat er zeer veel warmte verloren door luchtlekken. Daar kunt ge ook speciaal op letten: kierdichtingen, tochtstrips, de inzet van de ramen beter afkitten, enz.

 

03/04/2011 - 13:53

Alain, Jos, Pierre en Hans, bedankt voor de goede raad.  Ik ben inderdaad na enkele opzoekingen en raadgevingen al afgestapt van de duurdere en misschien ook wel ecologischere verwarmingsmogelijkheden als warmtepomp, zonneboiler en andere.  Met mijn huidige doorstroomboiler kost het verbruik aan gas zo'n 15 euro per maand voor sanitair water.  Om daar investeringen van duizenden euros te maken is inderdaad de moeite niet waard zoals Pierre ook aangeeft.

Nu zoals voor iedereen zijn de mazoutprijzen spectaculair gestegen. Anderhalf jaar geleden toen ik hier pas kwam wonen , vulde ik de tank aan nog geen 50 cent de liter, ik tankte zelfs de eerste keer nog aan 40 cent als ik dat goed herinner. Vandaag koop je geen liter meer voor 80 cent !

De gasprijzen heb ik niet gevolgd, maar zijn die ook zo spectaculair gestegen ?

Mijn stookolie verbruik is toch zo'n 3000 liter jaarlijks als ik daar al mee toekom, dat is dus 2500 euro/jaarlijks aan de huidige olieprijzen en ik gok erop dat die volgend jaar niet lager zullen uitdraaien ! Meer dan één maandloon alleen per jaar aan verwarming en dit terwijl mijn ketel toch 4 à 5 maand volledig afstaat, is dat niet gortig veel ?  Ruwweg gerekend meet ons huis 7 op 12 meter woonbare oppervlakte, dit in 3 étages aan 2,5 meter hoogte is zo'n 630 m3 + nog eens de zolderruimte moet dat 670 m3 totaal zijn. Bestaan er rekenformules of gemiddelden wat het zou moeten of maximaal mogen kosten bij overschakeling naar een gascondensatieketel qua verbuikskost ?

Pierre, dat van die 45 ° is dat sowieso mogelijk als er een schouw aanwezig is die recht naar boven loopt ?  In dat geval heb ik zelfs 2 mogelijkheden, zowel de schouw van de mzaoutketel als die van de doorstroomketel lopen recht naar boven.  Het voorstel van de tweede chauffagist was om de doorstroomboiler te vervangen door één exemplaar die zowel het sanitair water als de verwarming van de radiatoren zou overnemen. De oude doorstroomboiler hangt momenteel op het tweede verdiep (slaapvertrekken) heel dicht bij de badkamer en niet zo ver af van de keuken. De te vervangen doorstromer zou ik zelfs nog beneden kunnen gebruiken om een tweede douche op aan te sluiten , waar nu een kapotte doorstromer hangt. Waarschijnlijk is deze plaatsing niet nadelig voor het verwarmen van het huis (wij leven hoofdzakelijk op het eerste verdiep)

Ik geloof wel  dat de verbuikskost van de mazout omlaag kan met het isoleren van de ketel zelf, uitgebreid isoleren van het ganse huis, de watertemperatuur van 65° naar 60 ° of lager te draaien en wat kieren af te dichten , komt mijn verbruikskost misschien terug in de buurt van wat het me anderhalf jaar geleden kostte.  Kost de stookolie tegen volgend jaar 1 euro de liter , dan zit ik een jaar verder opnieuw met dezelfde vraagstelling natuurlijk.  De ketel is vorig jaar wel gekeurd geraakt na een stevige onderhoudsbeurt, toen zakte de hitte in de schoorsteen met 300 ° !!  Vorige eigenaar had in toch heel wat jaren geen onderhoud meer laten uitvoeren is mijn mening. De roetaanslag binnenin de ketel was dan ook immens.    Als ik de ketel deze maand opnieuw aan zijn jaarlijkse keuring onderwerp en hem laat optimaliseren in zijn sproeiers en andere mogelijkheden zal daar wel minimum 250 euro en meer over gaan, vandaar mijn serieuze overwegingen om naar gas te schakelen temeer dat de tank en vloerketel zo'n 4m2 oppervlak innemen en een mogelijke verbouwingsmogelijkheid in de weg staan.

Het 567 e-peil is bij de aankoop van het huis bepaald geweest door een externe keurder zoals dat gebruikelijk is bij verkoop. Ik denk dat vooral de niet geïsoleerde zijmuren zo'n hoog e-peil veroorzaken, enkel beneden is nog één enkel glasraam aanwezig. Ik weet niet wat ik ga winnen door de zolderruimte bij te isoleren (deze had al 8cm glaswol), in elk geval te laag geïsoleerd voor de voorwaarden van de subsidies bij plaatsen van zonnepanelen. Bovenop worden de platte daken van de dakkapellen bovenop geïsoleerd met 8 cm pur platen en onderin met 8 cm minerale wol tussen de kepers.  De kost van de glaspartijen vervangen of de zijgevels isoleren zal waarschijnlijk een keuze moeten worden.  Zijn de zijgevels isoleren prioritair op het (dubbel) glas vervangen ? Wat brengt me het meest energiewinst op van de twee ?

03/04/2011 - 17:29

 

 

Nick,

 

Ons vorig huis had ongeveer hetzelfde volume, 6 cm glaswol in de spouw, 12 cm glaswol onder het dak, beneden voor de helft gewoon dubbelglas en voor de helft superisolerend glas. Toch zijn we, zelfs met onze gasketel, er nooit in geslaagd onder de 3.000 liter mazout of m³ gas te komen. Zo ziet ge maar.

 

Die rechte schouw zou moeten dienen om er een roestvrije buis in te plaatsen. Oude schouwen kunnen niet tegen condensatie in de schouw, die ge onvermijdelijk zoudt hebben met een condensatieketel of met een te lage watertemperatuur. Maar de oplossing zal moeten komen door zoveel mogelijk extra te isoleren en het huis beter tochtvrij te maken. Vooral de voordeur goed verzorgen.

03/04/2011 - 21:41

Pierre, inderdaad , die voordeur kan ik best wel eens aanpakken !  Enkel het feit dat onze woning een bel-étagewoning is en dus enkel de hall afkoelt heeft me er nog niet toe aangezet, maar een koude hall heeft natuurlijk ook invloed op de woonkamer, ook al is dit niet direct merkbaar.   

Onze ketel doet het blijkbaar dan toch nog niet zo slecht als ik jou relaas hoor in het vorig huis.  Die olieprijzen zijn zo grillig, vooral in stijgende lijn dan !

Misschien is het juist wel of niet ecologisch, bestaan er ook kachels die je op je cv systeem kan aansluiten ?  Isoleren gebeurt sowieso, maar economisch gezien brengt me dat niets op als de olieprijzen blijven springen, is men over twee-drie jaar weer even duur af als nu zonder isolatie en een oude ketel.

03/04/2011 - 18:11

nick

als je nu 3000 lt mazout per jaar verbruikt, kom je nu met een nieuwe ketel van 24kW toe.  als je het isolatieniveau verbetert, kan het dus nog met minder.  en ook dat zou een aanzienlijke besparing kunnen opleveren.  voorlopig zou je zoals al aangeraden de ketel tijdeliojk wat extra isoleren.

ik zou eerst de zijgevel doen, die oppervlakte is allicht veel groter dan de ramen.  en dan in de tweede plaats degelijk schrijnwerk en een goede plaatsing (luchtdicht) dat is heel belangrijk.  en als je de dakkapellen e.d. langs binnen isoleert, vergeet dan zeker geen goede damprem te plaatsen.

let wel op met de kleine sproeiers, die mogen niet onder het minimumvermogen van de ketel gaan, anders krijg je andere problemen.  bij zo'n oude ketel zou ik de schoorsteentemperaturen niet onder de 200° laten gaan, ook al gaat dat een beetje ten koste van het rendment.  want ik neem aan dat je geen LT-ketel hebt.  250 € voor een onderhoud, dat lijkt mij een behoorlijk hoge prijs.  tenzij er natuurlijk een paar uur schoonmaakwerk mee gepaard gaat.

als je de ketel vervangt zou ik zeker gaan voor een combiketel, al dan niet met aparte boiler, ik geef de voorkeur aan een aparte CV-boiler (die dus door de CV-ketel gevoed wordt).  en zekeer eerst een warmteverliesberekening maken.

hans d

03/04/2011 - 21:01

Hans, 'een warmteverliesberekening'  hoe wordt dat gemaakt , is dat met instrumenten of zoals een E-peil berekening waar met een puntensysteem gewerkt wordt.  Dient deze om het rendement van de ketel te kiezen of om de isolatieverbetering te kunnen opmeten ?

De keuze voor een combiketel zoals je voorstelt lijkt me naar mijn inzien niet zo logisch ? Warm water opgeslagen in een boiler heeft toch pas nut als je er gebruik van maakt, of bedoel je dan gewoon het water van de huisverwarming die als sanitair water kan dienen ? In mijn logiek lijkt een doorstromer heel functioneel en rendabel : pas warm water aanmaken als je ze nodig hebt, want wat gebeurt er in de zomer als onze centrale verwarming dag en nacht volledig uitstaat, wordt staat dan een volledige boiler opgewarmd terwijl je misschien maar 5, 10 - of  30 liter warm water nodig hebt op een dag ?

Ik ben geen kenner hé, ik gooi alleen wat nuchtere redeneringen tegen wat voorgesteld wordt in de hoop er wat wijzer uit te komen, want technisch onderlegd ben ik absoluut niet !

03/04/2011 - 21:41

nee, die dient enkel en alleen om je warmteverlies te berekenen, 't is dus een rekentool.  op die manier kan je het vermogen van je verwarming en je ketel juist opstemmen.  en met zo'n berekening zie je ook enigzins waar de zwakke punten zitten.

water maken wanneer je het nodig hebt is een discussiepunt, dat geef ik graaga toe, maar 't is als kiezen tussen de pest en de cholera. doorstromers hebben een slecht rendement en vervuilen veel meer.  dat is net als met je auto van het ene huis naar het andere rijden, honderden keren per dag starten en stoppen, en nooit een motor die perfect loopt.  met een boiler heb je maar 1 of 2 starts per dag nodig, en dan kan de ketel doorbranden en verbrand ie veel zuiverder.  maar je moet wel proberen je boiler zo dicht mogelijk bij je tappunten te brengen, en zorgen dat je een goed geïsoleerde boiler hebt.  en als je 30 lt per dag nodig hebt, moet je natuurlijk geen boiler van 150 lt. nemen.  trouwens, je moet eens goed kijken wat er gebeurt als je warm water pakt met je doorstromer, eerst loopt er 20 sec. koud water uit, want de ketel meot de tijd hebben omop te starten, en als je de kraan dichtdraait brandt deze nog 10 seconden of zo na.  en blijf je met een halve liter water zitten dat 2 minuten later terug afgekoeld is, bij elke start heb je dus een halve liter water voor niks warm gemaakt, en heb je veel kalk loop je ook daar nog risico's.

hans d

 

03/04/2011 - 21:57

Dank u wel , Hans , ik ben volledig mee , waarschijnlijk wordt het een praktische keuze , ik zie niet meteen waar een boiler dichtbij de badkamer en de keuken terecht kan.      Is zo'n rekentool voor handen of is dat iets wat professionelen uitvoeren ?

04/04/2011 - 10:19

 

 

Nick,

 

Ge hebt nu reeds een doorstroomboiler, dus kent ge de voor- en de nadelen ervan. Ik had vroeger ook een aparte sterke doorstroomboiler. Mijn verbruik bedroeg gemiddeld 0,35 m³ gas per dag. Het verlies viel echt wel mee, maar het gebruik was iets moeilijker: elke keer zolang wachten. Als ge uw verbruik van warm water kunt concentreren gaat dat wel, en voor de rest een aparte warmwaterkoker die langer warm blijft om kleine hoeveelheden in de keuken te gebruiken.

 

Voor een LEW ligt het probleem iets moeilijker. Dan moet een combiketel sterk genoeg zijn om ook het water te kunnen opwarmen in doorstroming, daar waar de huisverwarming veel minder vermogen nodig heeft.

04/04/2011 - 18:48

nick

er hebben op het forum ooit twee rekenbladen gecirculeerd waarmee je het warmteverlies kon bezrekeken, maar dat vraagt wel een minimum aan kennis over deze materie.  en je kan dat ook laten berekenen, eigenlijk (maar helaas niet feitelijk) zou elke installateur van centrale verwarming dat moeten kunnen.

wat de boiler betreft, zo groot is die meestal niet (tenzei het om een zonneboiler gaat) en kan je die soms wel kwijt in een verloren hoekje of een kast.  je ketel kan gerust op een andere plaats staan.

en om het argument van pierre te counteren, met een boiler is een klein ketelvermogen geen probleem.

hans d

04/04/2011 - 19:28

tool staat hier : http://users.telenet.be/waaienberg/Bouw%20Avontuur%207.htm

maar zoals Hans reeds schreef, je moet weten over wat eht gaat, anders lukt het niet echt

 

succes

 

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.