Waterkering bij gebruik van Ytongstenen als fundering voor houtskelet | Ecobouwers.be

U bent hier

Waterkering bij gebruik van Ytongstenen als fundering voor houtskelet

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

26/02/2011 - 15:02

Hallo,

Heel binnenkort begin ik met de aanbouw van een stukje keuken aan mijn woning. De voorbije jaren werd deze woning geïsoleerd met 17cm polystyreen tegen de buitenmuur, 25cm papiervlokken in het dak en 10cm polystyreen in de vloer.
Enkel het geveldeel waar nu dus dit stukje keuken bij komt, werd niet gedaan.
In totaal moeten er maar 2 extra muren bijgezet worden, en zoals gezegd, werd gekozen voor houtskelet, met een 25cm
isolatie tussen de houtdelen die de muur vormen en in het dak. Daarvoor vond ik een aannemer die al een beetje ervaring heeft met luchtdichte constructies.
De fundering (het plaatsje is maar een 12-14m2 groot) zal ik zelf uitvoeren. Eerst wordt dus de betonplaat gegoten.
Daarop komen dan Ytongstenen die als fundering voor het houten skelet zullen dienen. Waarom ytong ? Omdat ytong redelijk goed isoleert en je de vloerisolatie hierop kunt laten aansluiten en aldus koudebruggen worden vermeden. Ze zullen echter onder het maaiveld zitten en moeten dus zeker tegen vocht beschermd worden.
Mijn vraag is : hoe realiseer je dit ? Mijn eerste gedacht was om er een waterkeringsmateriaal onder te steken en vervolgens ook aan de buitenkant de stenen waterdicht te maken, maar de aannemer vindt dat een kering onder de stenen niet nodig is, omdat - naar zijn zeggen - ytong geen water opzuigt. Als ik echter ytongstenen buiten zie liggen in de nattigheid, dan heb ik daar toch mijn twijfels over, want die zien er soms behoorlijk nat uit. De reden om er geen te plaatsen is voor hem vooral omdat hij de ytongstenen in het beton wil verankeren, want die liggen volgens hem nooit vast genoeg zo, en dan heeft een kering idd weinig zin, want dan wordt hij doorboord. Als die stenen echter wél water opzuigen, dan verliezen ze waarschijnlijk een groot deel van hun isolerend vermogen, wat toch juist de reden is van hun gebruik.
Iemand een idee hoe dit op te lossen ? Alvast bedankt voor eventuele reacties.

19 Reacties

Reacties

26/02/2011 - 15:49

Waarom niet de isolatie onder de vloer, dan kan de stelregel van het houtskelet vrijwel direct op de betonvloer gezet worden. De vorstrand voorzie je van een sponning waar de gevelsteen via perinsul op staat. Geen lastige vochtproblemen en een vrijwel koudbrugvrij detail. Bovendien bevestig je het houtskelet op gewapend beton in plaats van bouwkundig schuimgebak, en de isolatie zit sowieso beter aan de koude kant van de constructie. De chape kan beperkt blijven tot enkele centimeters...

26/02/2011 - 15:57

Perinsul is z'n geld niet waard en waarom zou je een gevelsteen op perinsul leggen?

Isolatie onder betonplaat is nog beter maar het betreft hier een verbouwing en dan kan je beter aansluiten op de isolatie die er al ligt.

Ytong is ruim voldoende voor deze toepassing. Zoniet kun je tot C5 gaan als ik me niet vergis. Je zult er geen appartement op zetten maar wat weegt een HSB? Drie keer niks.

27/02/2011 - 12:03

ingir

ik zou altijd proberen te vermijden de stelregel direct op de vloerplaat te plaatsen, te groot risico met vocht.  cellenglas, cellenbeton of  steciale kunststofisolatieblokken eronder plaatsen lijkt mij veel verstandiger, ik zou sowieso gaan voor minstens 20 a 25cm. draadstangen gaan door de isilatie tot in het beton, stelregel op de isolatie.  en als het dan eens flink regent en er echt water in de tuin staat, loop je niet het risico dat je draagstructuur vochtig wordt.  overigens begint dat al in de bouwfase, ik zie regelmatig werken zoals jij het omschrijft, en dan staan die stelregels soms maanden in het nat!

zeker omdat - als ik het goed begrepen heb - de vloerplaat onder het maaiveld ligt, en dan lijkt mij jou manier helemaal uit den boze.

ik zou ook de gevelsteen niet op perinsul zetten maar direct op de betonplaat, en op die manier is die isolatie ook niet nodig.  ik ben wel voorstander van de koudebrugonderbreking in dat geval in te pakken met een waterdichting.

hans d

26/02/2011 - 15:51

Koop eens een ytong steen in de brico en leg die in een cm water: overtuig uzelf dat ytong een spons is en die waterkering dus noodzakelijk is. Een correcte opbouw volgens mij:

1)Betonplaat gieten

2)Waterkering voorzien waar de stenen komen en laten uitkragen naar buiten, bvb 5 cm. Gebruik EPDM of gewone roofing, maakt niet uit als het maar goed geplaatst is.

3)Ytong metsen

4)Buitenkant Ytong inpakken in EPDM of roofing EN lassen aan de waterkering die er al zit

 

Dat verhaaltje over elke steen verankeren is volgens mij zever om je te overtuigen om af te zien van die eerste waterkering. De HSB kan je verankeren dwars door de waterkering heen als je chemische verankering gebruikt. Gebruik je tire-fonds dan heb je inderdaad een blijvende doorboring.

En natte ytong is inderdaad waardeloos qua isolatievermogen.

26/02/2011 - 16:32

Daarom vooral geen Ytong gebruiken, je vormt meer problemen dan dat je oplost.

27/02/2011 - 10:48

Ytong zuigt geen water op ???

Ytong zuigt water op gelijk een suikerklontje, ja !

Dat betekent daarom nog niet dat het niet bruikbaar is in deze toepassing, integendeel !

Maar dan wel op de juiste manier.

En die is: Ytong plaatsen op waterdichte mortel (geloof trouwens dat Ytong dat zelf uitdrukelijk vermeldt in zijn handleiding).

Langs de buitenkant waterkering plaatsen, voldoende hoog en voldoende diep, d i gelijk met onderkant betonplaat,  trekken !.

Leg voor alle zekerheid nog een dpc op je ytong, en dan je stelregel, zodat die zeker niet kan angetast worden door vocht.

Dan om de meter tire-fonds doorheen stelregel door Ytong tot in beton en chemisch verankeren en zaakje zit letterlijk muurvast.

Het is niet langs die tire-fond dat er vocht zal omhoog kruipen.

 

27/02/2011 - 13:03

Voor mijn woning kies ik liever niet voor zo'n uitvoeringsgevoelig detail. Het inpakken van Ytong in roofing geeft al aan dat cellenbeton ongeschikt is voor deze toepassing. In mijn detail heb ik ook geen chemische ankers nodig, ingestorte draadeinden en een DPC-folie onder de stelregel zijn voldoende. In mijn detail ligt de onderkant van de stelregel op ongeveer 25mm onder peil, ofwel op ongeveer 125mm boven maaiveld, terwijl de Ytong op ca. 200mm onder peil begint ofwel 50mm onder maaiveld. 

27/02/2011 - 13:33

ingir

maar het gaat hier eigenlijk niet om jou woning, maar die van de vragensteller, en die geeft duidelijk aan dat z'n vloerpaat onder het maaiveld ligt.  en dus is jou detail niet bruikbaar vor de vraagsteller. 

wat dat inpakken betreft, zodra je vloerplaat onder het maaiveld ligt zou je dat eigenlijk altijd moeten doen.  want ook al gebruik je een materiaal dat waterbestendig is, je hele kuip kan onder lopen, zodat je met een continu natte chape zit, en dat lijkt mij niet echt een aanrader.  en dus maakt het eigenlijk niet uit of je een al dan niet vochtgevoelig materiaal gebruikt.

verder is er een praktisch probleem met isolatie onder de plaat, hoe ga je die laten aansluiten op de muurisolatie?

het risico met details is dat je het geheel uit het oog verliest, sommige architecten hebben daar nogal eens last van...

hans d

27/02/2011 - 17:43

Dat is juist de kracht van dit detail: de vloerisolatie kan ononderbroken doorlopen met de gevelisolatie, ik ga namelijk geen gevelsteen gebruiken maar gevelbetimmering. TS geeft aan met isolatie op de vloer te werken, maar dat wil niet zeggen dat hij niet kan overwegen om de zaak om te draaien. Voor traditionele massiefbouw werkt dit vast wel, maar met HSB is isolatie onder de vloer juist beter vanwege de inertie en de doorlopende isolatielaag.

27/02/2011 - 18:34

ja, als je zonder gevelsteen werkt kan dat op die manier.  maar dan moet je zonder funderingen werken en met een zelfdragende vloerplaat, en dan worden dat stevige platen met dubbele bewapening, allicht 30cmm dik.  wordt in duitsland veel gedaan, maar hier zijn de meeste ingenieurs daar niet zot van.

of dat het beter is weet ik zo niet, maar 't is zeker een alternatief.  zeker in onze gronden met dikwijls hoge waterstanden ben ik niet zo gek van dat systeem, ik zie daar toch wel een paar nadelen aan.  maar als het diepe droge gronden zijn, is er geen enkel bezwaar en kan het de zaak inderdaad sterk vereenvoudigen.

hans d

27/02/2011 - 18:58

Hans,

Een betonplaat van 30cm lijkt mij toch wel wat veel, temeer omdat ik waarschijnlijk zoveel plaats niet zal hebben in de diepte.  Er liggen nl. al wat rioleringsbuizen onder de plaats waar de aanbouw komt.  Ze liggen diep genoeg, maar toch. Misschien kan ik wel enkel sleuven maken met die diepte.

Overigens begrijp ik dat systeem van Ingir niet zo goed.  Isolatie onder de vloerplaat ? Maar hoe sluit die dan aan met de muurisolatie, en hoe hou je die dan droog ?

27/02/2011 - 13:31

jos

je hebt misschien een aannemer gevonden die iets afweet van luchtdicht plaatsen, maar ik krijg zo het gevoel dat dat het enige is waar ie iets van afweet.  en geen waterkering, dat vind ik onbegrijpelijk.  zelfs betonstenen hebben een waterkering noig, en die zijn véél minder capilair dan cellenbeton.  maar hij heeft wel gelijk als ie geen scheidende folie wil gebruiken, als je onder het maaiveld zit haalt dat toch niks uit.  ik zou het geheel dus waterdicht inpakken.

hans d

27/02/2011 - 18:34

Allen,

Bedankt voor de reacties; ik probeer al de hele dag zelf ook nog eens iets te zeggen, maar een bericht plaatsen op de site wil hier maar niet lukken vandaag.

Hans : is de oplossing die Luc voorstelt (werken met waterdichte mortel) dan een valabel alternatief voor een waterkeringsfolie onder de steen (naast uiteraard het inpakken aan de buitenkant en misschien ook binnenkant) ?  Ingir : de buitenafwerking zal bij mij trouwens ook geen gevelsteen worden maar beplanking of eventueel pleister.

Jos

27/02/2011 - 19:50

In dat geval zou je de 'omgekeerde vloer' zeker moeten overwegen.

27/02/2011 - 20:22

jos

deze voormiddag lag ie er inderdaad voortdurend uit, maar ik dacht dat het aan mijn internet verbinding lag.

waterdichte mortel is een alternatief als het echt waterdicht is, maar ik heb daar geen onbegrensd vertrouwen in.  want je maakt een zwembadje in je huis, en als het misgaat...  ik zou dus ofwel alles dichtlassen met bitumen of epdm, of zoals ingir zegt, de boel omdraaien zodat je vloerplaatboven het maaiveld uitkomt, tenminste, als dat dan het geval is.

hans d

 

03/03/2011 - 20:22

Ingir,

Ik begrijp nu nog steeds niet helemaal hoe je  bij jouw manier van werken (isolatie onder de vloerplaat) je isolatie :

1/ beschermt tegen vocht.  Giet je dan eerst een (dunne) chape met daarop dan een folie en de isolatie, waarna je dan een betonnen vloerplaat daarbovenop giet (die dan eventueel juist boven het maaiveld uitkomt) ?

2/ laat aansluiten op de muurisolatie. Als je nu je vloerplaat bovenop je vloerisolatie giet (tot aan de randen), dan zit je toch ook weer met een koudebrug, want overgang van vloer naar muur = beton ? Het zal wel aan mij liggen, maar kan je dat wat aanschouwelijker maken ?

Jos

03/03/2011 - 23:26

De funderingsplaat/vloer wordt gegoten in een bekisting van EPS, dus ook als 'randbekisting'. De ondergrond wordt na afgraven geëgaliseerd met rivierzand, daarover komt een geomembraan (EPDM) en vervolgens worden grote EPS-blokken (afm. ca. 200x1000x5000mm³) overlappend geplaatst, langs de randen worden blokken opstaand geplaatst (randkist). Het houtskelet wordt op de rand van de de funderingsplaat op een stelregel gemonteerd zodat de hele funderingsplaat binnen het beschermd volume wordt gemaakt. Het geomembraan wordt over de randisolatie opgezet tegen het houtskelet.

03/03/2011 - 21:43

Isolatie onder de vloerplaat ?

Bij een nieuw te plaatsen aanbouw zou ik zoiets nooit doen. Risico op verzakkingen t o v bestaand gebouw, al is het maar enkele mm, is te groot.

Voor een volledige woning speelt dit geen rol, als ze enkele mm zakt.

Ook problematische aansluiting van isolatie met bestaand gebouw.

03/03/2011 - 23:32

De kans op verzakking is vrij klein als het gewicht van de aanbouw ongeveer gelijk is aan het gewicht van de afgegraven grond. En als er verzakking optreedt dan is dat in de eerste maanden na oplevering. Dus even wachten met de definitieve afwerking zodat die paar mm zich kan manifesteren.

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.