Wand houtskeletbouw | Ecobouwers.be

U bent hier

Wand houtskeletbouw

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

07/10/2006 - 15:10

Omwille van de draagkracht van onze grond, gaan we al zeker kiezen voor een woning in houtskelet. En, als we dan toch voor houtskelet zouden kiezen, dan is het misschien direct ook heel interessant om een K30 woning te bouwen...

We zouden alvast niet opteren voor een SOD firma, alhoewel ik twijfel over 1 firma. Deze firma gaat vanaf volgend jaar de wand van de houtskeletbouw als volgt samenstellen:
- gevelsteen.
- Spouw
- OSB plaat
- Structuur met 18 cm. isolatie
- OSB 18 mm.
- Bijkomend keperwerk
- Gipsplaat 12,5 of 18 mm
Volgens mij is dit ongeveer dezelfde indeling voor een laagenergiewoning, met uitzondering van de OSB plaat aan de buitenkant. Daar zou normaal een vezelplaat moeten komen, als ik mij niet vergis. Wat vinden jullie van bovenstaande indeling???
Het bekijkomend keperwerk is voor de leiding in weg te steken. In het dak zouden ze werken met een 4D-Celit plaat en ze zouden werken met een ventilatiesysteem met warmteterugwinning.

Ik heb ook gehoord dat je bij een woning in houtskelet veel zelf kan doen aan de afwerking van het gebouw. Ikzelf heb nog niet zoveel ervaring met elektriciteit, sanitair, vloerverwarming,... Is dit dan wel mogelijk om dit zelf te doen??

15 Reacties

Reacties

08/10/2006 - 18:22

Waarom zou je niet opteren voor een sod firma? Ik sta ook op het punt te beslissen met welke firma ik ga samen werken. Dit zal normaal Dewaele worden. Het lijkt me serieuze firma, eind oktober krijg ik een rondleiding in het bedrijf tijdens de werken. Zeker niet met sibomat. Bij dewaele kan je bouwen a la carte. Je kiest zelf wat zo mogen en niet mogen doen. Ik zelf ga de buitengevel zelf metsen met mijn schoonvader. Op site van dewaele kan je hun standaard lastenboek lezen maar dit is ondertussen een oud model het nieuwe kan je krijgen op de bis beurs. Een standaard lastenboek haalt een k22. 9.6cm isolatie in de houten wand plus 5cm in de spouw, gips platen van merk Gyproq 18mm. vloerplaat gelijksvloer 8cm isolatie. Plafonds 16 cm. glas 1.1
Ik ga zeker ook voor vloerverwarming, maar weet nog niet op welke manier.
-warmtepomp
-zonnecombiboiler van izen
Misschien ook nog een balansventilatie, maar ik stel me nog vragen over het verbruik, ook het verbruik van de warmtepomp. Elektriciteit, sanitair laat je best over aan mensen die er wat van kennen, al is het maar voor later wanneer er iets voorvalt. Wie is dan de verandawoordelijke.Ik denk wel dat het leggen van de leidingen voor de vloerverwarming zelf kan doen in samen werking met een bedrijf die later alles aansluit, test en keurt voor de garantie.Bij sommige bouwfirma’s van houtskelet kan je zelf de isolatie plaatsen, maar bij de meeste firma’s worden de wanden in het bedrijf gemaakt en zo naar de werf gereden.

Groeten kris Mestdagh

15/10/2006 - 17:35

hun nieuw lastenboek staat ondertussen online.

15/10/2006 - 17:36

hun nieuw lastenboek staat ondertussen online.

15/10/2006 - 23:24

ikzelf heb mijn eigen houtskelet gebouwd. Wat ik als eerste kan aanraden is een architect te nemen die hiermede vertrouwd is. (grootste fout die ik heb gemaakt)
Mijn wand opbouw is volgende: gevelsteen/spouw/gutexplaat wand (=zelfde familie als Celit)/cls wand 14 cm-gevuld met isofloc/osb plaat van 18cm om het gebouw uit te stijven/10mm rigidur of fermecel gipsplaat.

Voordeel van een houtskelet is dat je inderdaad veel zelf kan doen en dat de materialen lichter te hanteren zijn.

Ik heb mijn elektriciteit en water allemaal verwerkt in de binnenmuren zodat op deze manier ruimte spaar (geen extra keperwerk).

Bij interesse mag je altijd eens komen kijken. Ik heb net de egalisatiechape gegoten.

15/10/2006 - 23:26

OSB plaat van 18 mm ipv 18 cm. sorry

30/10/2006 - 20:03

nooit te oud om bij te leren maar wat zijn dampopen?

29/10/2006 - 20:32
Tom

Allemaal bedankt voor de informatie. Wat de indeling van de wand betreft. Ik dacht dat het altijd een vezelplaat moest zijn, maar ik heb dit weekend van de firma castus b**ld gehoord dat ze ook dampopen werken en zij maakten ook gebruik van een celtic plaat.

Iemand trouwens al gehoord van deze firma castus b**ld?

Van de firma Dewaele heb ik altijd gehoord dat ze niet dampopen werken.

31/10/2006 - 08:15

Met dampopen wordt bedoelt dat je muur kan "ademen". De vochtigheid moet de kans krijgen om van binnen naar buiten te migreren (niet omgekeerd).

31/10/2006 - 10:55

Ik weet dat je in een constructie steeds langs de warme kant een dampremmend geheel of folie moet plaatsen, maw er moet voor gezorgd worden dat er zo weinig mogelijk damp de 1e barièrre passeerd.
De damp die daar nog doorgaat moet steeds bij overgang naar volgende laag, dus naar buiten toe, steeds gemakkelijker kunnen ontsnappen en dus dampopender te zijn.
Vergelijk het met een goedkope regenjas in pvc die dampdicht is en waarin je je kapot zweet tegenover een kwalitatieve dampopenregenjas die je zweet of damp gemakkelijk afvoert.

14/02/2007 - 12:51

al veel informatie gevonden, maar nog heb ik een vraag.
de muur van ons huis is van buiten naar binnen als volgt opgebouwd:
houten bekleding op regelwerk
dampremmende folie
osb
houten skelet met glaswolisolatie

binnen gaan we afwerken met fermacell.

nu vragen we ons af of er nog een folielaag onder de fermacell moet komen. volgens mijn vriend wel en dan wil hij dus gewone folie (niet dampdoorlatend ofzo.) onder de fermacell aanbrengen. dat voelt voor mij dus als die goedkoperegenjas. maar ja.... gevoel!!! ik kan hem op basis van mijn gevoel niet overtuigen.
ik ben dus eigelijk op zoek naar een technische specificatie of boek ofzo waar ik kan vinden hoe het moet.

14/02/2007 - 15:01

terzijde even een opmerking

net gehoord hoe een SOD bedrijf zijn isolatie in het houtskelet plaatst
ze gebruiken flensdekens die niet op maat zijn van het skelet
en ze drukken die aan de zijkant plat om toch maar vast te kunnen nieten tegen de buitenste OSB plaat

resultaat is een schabouwelijke isolatie

14 cm dik geisoleerd, vergeet het maar

15/02/2007 - 12:09

Beste Marjorie,

Een "gezonde" wandopbouw is langs de buitenzijde zo dampopen mogelijk, en aan de binnenzijde niet dampdichter dan nodig.

Belangrijk is dat de buitenzijde meer dampopen is dan de binnenzijde.

Nog belangrijker is dat de dampremmende laag aan de binnenzijde (folie of plaatmateriaal) perfect luchtdicht is.

Perfect luchtdicht wil zeggen dat de folie aan de binnenzijde op de naden afgekit of afgeplakt word, en dat er GEEN doorboringen van deze folie (of plaat) zijn door allerhande leidingen (elektriciteit, water, ..) of bvb stopcontacten ..

Leidingen in buitenmuren horen eigenlijk in een leidingspouw te zitten.

Deze leidingspouw bevind zich aan de binnenkant van de luchtdichte dampremmende laag.

Dus van buiten naar binnen :

-Isolatiebeschermlaag (zo dampopen mogelijk) ( bij voorkeur gebitumeerde houtvezelplaat)
-Skelet met daartussen het isolatiemateriaal
-Luchtdichte dampremmende laag (dampdichter dan de buitenzijde)
-lattenwerk met daartussen alle leidingen, stopcontacten, ..
-Afwerking met vb gipsvezelplaten

dirk

24/05/2011 - 08:58

 Ik ben op zoek naar de ideale opbouw houtskelet topgevel:

Als ik alles wat ik hier reeds gelezen heb sommeer, dan kom ik aan het volgende:

1. Afwerking met hardhout - afromosia

2. Haaks erop latwerk

3.Waterdicht maar dampopen scherm - type Korafleece maxi

4. PUR schuim - 82mm tussen houten kepers van 82mm

5. Houtskelet 140mm - met daartussen glaswol 140mm

6. Dampdicht scherm (merk:   )

7. OSB platen 18mm

8. Gipskarton 12.5 mm rechtstreeks geschroefd tegen OSB

(ik heb geen leidingspoub nodig - alle leidingen zitten in de binnenmuren)

 

De PUR van 82 mm dienst als bijkomende bescherming tegen oververhitting van de slaapkamers, is dit wel de oplossing?

Graag gefundeerd advies over opbouw - zodat ik terug kan slapen s'nachts

Alvast bedankt, 

Luc D.

24/05/2011 - 14:16

Van de opbouw hierboven zou ik serieus wakker liggen hoor...

 

met lagen 3,4 en 5 loopt het grondig mis !

 

(Ik heb die fout ook gezien bij vele SOD firma's op Batibouw dit voorjaar.)

 

Glaswol is een dampopen materiaal.

Je plaatst daar aan de buitenkant dampdichte pur tegen,(=fout) die je vervolgens met dampopen folie afwerkt.(heeft weinig zin)

 

Als je bescherming zoekt tegen oververhitting, dan heb je een isolatiemateriaal nodig met een hoge warmteopslagcapaciteit zoals bvb cellulose of houtvezel.

 

Mijn voorstel : vervang glaswol en pur door 24 cm cellulose of houtvezel, en je kan weer rustig slapen.

Als je luchtdichte osb gebruikt van 18 mm heb je zelfs geen luchtscherm nodig, maar volstaat het om de naden af te kleven van de osb platen.

 

Deze opbouw zal bovendien goedkoper zijn.

 

Dirk

 

 

 

 

24/05/2011 - 11:13

Voor warmtedoorslag te beperken ga je beter naar cellulose isolatie.

Toegegeven: de isolatiewaarde is iets minder dan glaswol en PUR maar dat wordt in de zomer goed opgevangen door de warmtedoorslag eigenschap.

Hou er ook rekening mee dat PUR geen waterdamp doorlaat, is niet ademend. Dit kan dan in bv. de vochtige ruimtes sneller een probleem kunnen geven met vochtigheid in huis. Hoewel dat ook wel afhankelijk is van goed uitgedachte ventilatie.

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.