Vermogen condensatieketel in LEW -> 14 of 22 kW? | Ecobouwers.be

U bent hier

Vermogen condensatieketel in LEW -> 14 of 22 kW?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

28/09/2011 - 23:07

Voor de ruimte- en waterverwarming in onze LEW (K-peil 25) hebben we een overeenkomst afgesloten met Sack zelfbouw voor de installatie van vloerverwarming op de benedenverdieping, een zonneboiler voor het sanitaire warm water en en een condensatieketel voor de vloerverwarming en aanvulling voor het sanitair.
Correcte offerte, goede uitleg.
Er rest ons enkel nog de keuze tussen twee ketels en daar komen we niet echt uit. Misschien dat er hier mensen zijn met iets meer kennis van zaken dan ik...

Als er nu één onderdeel van het energiezuinig verbouwen is dat ik nog niet helemaal begrepen heb, is het wel de ruimte- en waterverwarming en al dat gedoe met vermogen enz...

Welke condensatieketel kiezen we best:
- Junkers Cerapur smart TOP 22-3 ZSB (max 22Kw)
- Junkers Cerapur smart TOP 14-3 ZSB (max 14Kw)
Sack raadt de installatie van de 14kw-ketel af omdat die niet voldoende vermogen zou hebben om de bijbehorende boiler van 120 liter snel genoeg op te warmen.
Mijn epb-verslaggever raadt die dan weer wel aan vanwege het lagere verbruik...

Wat denken jullie over dit 'comfort'-probleem?
Alvast bedankt voor de reacties!

24 Reacties

Reacties

28/09/2011 - 23:17

wim

wat ik zou aanraden is vooral niet te luisteren naar wat ze bij sack zeggen, hun uitleg mag dan goed zijn, hun vakkennis is dat m.i. wel wat minder.  met 14 kW kan je makkelijk een boiler opwarmen.  vergeet niet dat de meeste gasboilers maar een vermogen van 6 a 8kW hebben.

maar aanraden zal ik niks, alles hangt er vanaf wat vermogen je nodig hebt om je huis te verwarmen.  dat is de elementaire vraag, en daar vind ik hier niet direct een antwoord op.

hans d

29/09/2011 - 09:35

 

 

Er hangt ook veel af van het patroon van uw verbruik van SWW. Een boiler van 120 m³ is niet groot genoeg voor een halfvol bad, zonder rechtstreekse bijverwarming. Als ge op korte tijd veel warm water nodig hebt, zou ik toch opletten met een te kleine ketel. Wanneer het verbruik meer verdeeld is in de tijd (bijvoorbeeld meerdere douches na elkaar), dan krijgt de boiler wel voldoende tijd om terug op te warmen.

30/09/2011 - 09:36

Pierre, ik neem aan 120 L, want anders wil ik niet weten hoe groot je woning is om dat bad kwijt te kunnen. ;-)

29/09/2011 - 12:28
jandc (niet gecontroleerd)

 Je kan ook een doorstromer gebruiken. Wij hebben een TOP30-3 op G25 met overal vloerverwarming en een berekend verlies van 6kW bij -8 buiten. En ja, die ketel pendelt NIET. De truk is de ketel permanent op laagste vermogen te zetten voor CV, een simpele aan/uit kamerthermostaat (aan bij 20.9 en uit bij 21.1), veel buis in de vloer (afstanden van 7.5cm en 10cm) en zo veel mogelijk chape (allez, toch 7cm bij ons). Op die manier wordt de vloer deftig als buffer gebruikt.

 

Voordeel: geen boiler nodig, geen WAR nodig, CV draait op hoogste rendement en SWW heb je ook op hoogste rendement (op jaarbasis bekeken).

30/09/2011 - 10:34

Boilertje van 120 l bij ketel van 14 kw lijkt me toch ook wel wat krap indien je een "groot" bad wilt vullen in 1 keer. Ik zou dan eerder voor een boiler van een 200 l gaan met door de week 2 opwarmperiodes per dag ( ´s morgens en ´s avonds ) en in het weekend continu. Ook altijd naar een inox boiler kijken en niet naar een geëmailleerde ivm onderhoud.

Niet vergeten dat je bij een doorstromer ook behoorlijk wat verlies en slijtage hebt aangezien je een mengkraan bijna altijd opent op een mengstand waardoor je ketel altijd aanslaat en je warmtewisselaar gaat opwarmen, ook als je eens snel je handen spoelt met koud water. Goeie doorstromers gaan echter wel condenseren bij tapwateropwarming waardoor hun rendement hoger ligt dan bij een indirect gestookte boiler. 

Ps: er zijn betere merken op de markt dan Junkers!

 

Groeten

 

30/09/2011 - 13:34

Dag Bramcup,

 

Volgens mij geeft een boilerinhoud van 120l aan 60°C een bad van 240l aan 37,5°C (indien het koude water 15°C is). Dat lijkt me toch meer dan voldoende voor een deftig bad? (maar natuurlijk is "groot" voor meerdere interpretaties vatbaar...) :-)

 

Belangrijk om te weten is dat er doorstromers bestaan met een kleine interne boiler van +/- 3 liter die net als doel hebben om enerzijds grote stilstandverliezen te vermijden en anderzijds een kleine waterafname mogelijk te maken zonder dat de brander hoeft te werken.

Buderus heeft dergelijke doorstromers maar het zou me niet verbazen mochten er ook andere merken zijn die dit systeem hebben... 

 

groet

Wouter

30/09/2011 - 14:14

Bedankt voor alle reacties!

Hans, hoe kan ik weten welk vermogen ik nodig heb om mijn huis te verwarmen? Bewoonbare oppervlakte is +-250m², isolatie 18cm isofloc in houtskeletwanden, 6cm glaswol (lambda 0,032 of 0,035) in leidingenspouw, buitenbekleding 4cm pavatex (lambda 0,040).

De uitleg bij Sack was dat als we later bijv. 2 kinderen hebben en we willen allemaal na elkaar douchen dat dat waarschijnlijk niet zou lukken met de ketel van 14Kw, omdat die niet snel genoeg terug kan opwarmen.

Ik vraag me af of dat overdreven is, of dat dat een reël probleem kan zijn. Ik douche alleszins met water onder de 35°.

Is een zonneboiler te combineren met een doorstromer? Ik dacht van niet... Maar zoals gezegd: nogal een leek op dit gebied, hoewel ik al wel een hoop heb bijgeleerd door zelf te bouwen.

Junkers was wat kwaliteit betreft idd niet onze eerste keuze, maar Junkers bood volgens Sack wel de beste naservice, herstellingen werden daarbij telkens het snelste uitgevoerd en dat leek me ook wel een belangrijk punt bij iets essentieel als verwarming en sanitair warm water. We waren alleszins wel vrij in de keuze van het merk, dus wat dat betreft zeker geen druk vanuit Sack.

30/09/2011 - 15:45

Wouter,

 

In theorie klopt je redenering wel maar de boilertemp. daalt ook naargelang je aan het aftappen bent. Dus concreet wil dit zeggen dat je de mengkraan richting heet gaat moeten draaien terwijl je het bad aan het vullen bent ( met een thermostaatkraan is dit enigsinds op te lossen ). Als je bad vol is, en je boiler volledig koud, dan kan je wel een tijdje wachten tot je boiler terug op temp. is voor je volgende warmwateractie met een ketel van 14 kW... Dus ook niet echt ideaal voor gezinnen met kinderen. Ook bij langdurig douchen ( of meerdere achter elkaar ) kom je in de problemen omdat je ketel dan simpelweg niet kan volgen. Hoe lager je de boilertemp. kan instellen zonder comfortverlies hoe beter/zuiniger ( minder stilstandsverliezen en leidingverliezen ) ... 

 

Als een boilertje van 3 l enkele graden verliest gaat de ketel ook beginnen branden om de boel terug op te warmen of voor de komende aftap te waarborgen ( als dit tenminste zou werken met een temp. sensor in het boilertje ). Ik ken de werking van dergelijke buderus ketels niet echt maar 9 kans op 10 zit er een doorstroomschakelaar in waardoor de brander zoiezo begint te branden bij het aftappen. Dacht dat die boilertjes ( quickheat of iets dergelijks ) eerder bedoelt zijn om de traagheid van je doorstroomverwarming op te vangen ( normaal moet eerst je warmtewisselaar opwarmen alvorens het water heet begint te worden ).  

 

Groeten     

01/10/2011 - 09:52

 Dag Bramcup,

Toch wat nuanceren. Terwijl je het bad vult, is die 14Kw natuurlijk volop aan de slag om het water bij te warmen dus stellen dat bij een vol bad de boiler koud is, is te kort door de bocht. 14Kw is overigens niet niks. (een boiler van 120l aan 15°C is op 25 min terug 60°C bij 14Kw). Maar zoals Hans eerder al terecht stelde, het warmteverlies  van de woning moet eerst gekend zijn om juist te kunnen inschatten of die 14Kw voldoende is.

Bij buderus is de ingebouwde boiler instelbaar zodat deze pas bij daling van bijvoorbeeld 10°C wordt bijgewarmd waardoor kleine afnames perfect kunnen zonder dat hij aanspringt. 

groeten

Wouter

01/10/2011 - 10:47

@ Wim

Hans, hoe kan ik weten welk vermogen ik nodig heb om mijn huis te verwarmen? Bewoonbare oppervlakte is +-250m², isolatie 18cm isofloc in houtskeletwanden, 6cm glaswol (lambda 0,032 of 0,035) in leidingenspouw, buitenbekleding 4cm pavatex (lambda 0,040). 

Je moet een warmteverliesberekening maken of laten maken. Als je het zelf wil doen, geef eens warmteverliesberekening op in google. Er zijn rekenbladen te vinden om dit te doen. 

Is een zonneboiler te combineren met een doorstromer? Ik dacht van niet...

Er zijn zeker doorstromers die met heet water van een zonneboiler overweg kunnen. Deze doorstromers meten de temperatuur van het inkomende water en verwarmen bij tot de gevraagde temperatuur. Als het inkomende water warm genoeg is wordt er niet bijgewarmd. Een zeer zuinige manier van SWW produceren want geen stilstandverliezen. (tenzij in de zonneboiler)

groet Wouter

01/10/2011 - 13:59

Ik heb eens gekeken naar zo'n warmteverliesberekening en als Sack die gemaakt heeft, vind ik er nergens informatie over. Ik heb dan zelf even gegoogeld en zo'n rekenblad gevonden, maar dat is toch niet aan mij besteed... Daar ben ik toch niet wiskundig genoeg voor aangelegd... Maar het is een halfopen bebouwing met een voorlopig berekend K-peil van 25 (en ik heb gisteren een update doorgemaild naar mijn EPB-verslaggever met iets betere isolatiewaarden die ik hier vermeld heb.

Ik heb wel enkele zaken bijgeleerd op onderstaande website en daaruit het volgende afgeleid:

http://centrale-verwarmings-combiketels.welke-kiezen-kopen.nl/centrale-v...

Ik vermoed dat het minimumvermogen van de smart TOP 14-3 ZSB wel interessant is voor de verwarming (3,1Kw) vanweg de goede isolatie van onze woning. De vraag waar ik dan nog mee zit is of het maximumvermogen (14,2Kw) voldoende is voor het sanitaire warm water als we een boiler van 120L nemen en ervan uitgaan dat ons gezin binnen dit en 5 jaar uit minstens 4 personen zal bestaan (en wie weet misschien 5).
Hoewel ik voorstander ben van zuinig watergebruik, vrees dat ik het opleggen van 'douchenormen' aan puberdochters/zonen niet altijd zal pakken, dus is de opmerking van Sack overdreven of kan dat lage vermogen echt een 'probleem' opleveren?

Nu bedenk ik me wel net dat die boiler van 120L misschien wegviel als we kozen voor de zonneboiler (wat we ook doen) en dat die dan vervangen werd door een boiler van 300L. In dat geval lijkt het me straf dat die boiler van 300L op het einde van de avond leeg is... Of hoe zou dat juist zitten?
Zoals gezegd: die vind ik als leek de moeilijkste materie om te doorgronden: hoe werkt dat allemaal samen en wat je heb je nodig voor welke functie...

 

03/10/2011 - 22:23

wim

de doorsnee gasboilers zoals ze nog altijd regelmatig gebruikt worden hebben een vermogen tussen de 6 en 8 kW, dat is dus de helft van wat je overweegt te plaatsen, dus 't zal wel lukken zeker?

luister zeker niet naar bramcup en co, die speksteenkachelstokers zijn alles behalve met energiebesparing bezig.  wij hebben vele klanten met ketels van 9 tot 12 kW, en die hebben allemaal warm water zat.  wil je echt heel veel water, neem dan ofwel een wat groetere saniatire boiler (bv 150 lt) of beter nog, een zonneboiler.  dan is je koud water allicht altijd al een graad of 10 warmer dan zonder, dus heb je daar direct ook wat extra winst.

hans d

04/10/2011 - 09:37

Hans,

 

Op: "luister zeker niet naar bramcup en co, die speksteenkachelstokers zijn alles behalve met energiebesparing bezig" zal ik maar niet reageren, je kent me niet eens ...

 

Win,

 

Op: "de doorsnee gasboilers zoals ze nog altijd regelmatig gebruikt worden hebben een vermogen tussen de 6 en 8 kW, dat is dus de helft van wat je overweegt te plaatsen, dus 't zal wel lukken zeker?" Ga ik toch maar even op in.
Net even opgezocht ariston boiler agb 155, 150 l , 8,4 Kw opwarmtijd 71 minuten!, continu debiet 250 L/U, dit maakt dus bij continu douchen of bij koude boiler ( na bad bv. ) 4,2 l/min ( meeste spaardouches hebben een goede straal vanaf 10 l/min ).... Voor de rest hangt iedereen wat zij willen he, wat maakt mij het uit. Thuis moet ik niet onder een zeikstraaltje gaan staan om mij te wassen. Natuurlijk is 8,4 Kw minder dan 14 Kw maar het betreft hier ( in dit voorbeeld ) ook een direct gestookte boiler wat sneller is dan een indirecte cv boiler.

 

Zonneboiler kan prima maar ook hier .... kies deze groot genoeg aangezien je naverwarming enkel gebeurt in het bovenste deel van de boiler. Als je dus een zonneboiler hebt van 300 liter en er is  geen zonnewinst dan zal je ketel slecht een 100 a 150 l warm houden.

 

Groeten   

 

04/10/2011 - 10:51
jandc (niet gecontroleerd)

 En 't is dus een slecht idee om een zonneboiler na te verwarmen. Een zonneboiler dient als warmtebuffer voor zonnepanelen. Hoe kouder die buffer bij de start hoe meer energie je uit de zon kan halen. Zo'n buffer gaan naverwarmen haalt het rendement naar beneden.

Een boiler heeft ook een betrekkelijk groot continu verlies (en zeker groter dan de specs van de fabrikanten).

En dit is allemaal geen theorie die ik uit mijn duim zuig, dit is de conclusie na 4 jaar meten op een buffervat van 1000l met naverwarming in doorstroom. Het renedement van de zonnepanelen daalt zienderogen als de temperatuur van het buffervat hoger is. En als het buffervat warm genoeg is dan kan de ketel zelfs uitgeschakeld worden (scheelt weer ergens 20W standby verbruik).

Vandaar: 

ALS je vloerverwarming hebt met voldoende dikke chappe en voldoende buizen

EN ALS je een aan/uit thermostaat gebruit eventueel met thermostatische kranen

EN ALS je een ketel hebt die je permanent op onderste modulatie kan laten draaien voor CV

DAN doet het vermogen van er niet zo meer toe en kan je perfect een ketel met 8kW ondergrens gebruiken zonder pendelen en haal je het hoogste rendement op CV en SWW en zonneboiler als die zonneboiler NIET nagestookt wordt. En je installatie is zelfs redelijk eenvoudig (geen WAR en toestanden nodig).

 

04/10/2011 - 13:37

jandc,

 

Bij een vloerverwarming is een weersafhankelijke regeling toch wel aangewezen hoor, hoe doe je anders de temperatuurregeling? Aan/uit thermostaat bij vloerverwarming ?? Vloerverwarming is hier te traag voor, indien je dan ook nog zeer dik laat chappen wordt ie alleen maar trager dus .... snap het niet goed.

 

Zonneboiler kan wel naverwarmd worden door de ketel zonder al te veel rendementsverlies van je panelen/pipes. De spiraal van de panelen zit beneden in de boiler en die van de ketel bovenin. Warm water stijgt omhoog, sensor ketel zit bovenaan, koud water wordt geladen beneden in de boiler, warm water wordt afgetapt bovenaan, dus .... Wel even logisch nadenken bij het instellen van je boilerlaadtijden van de ketel. Het is natuurlijk nog beter ( zuiniger ) om je sanitair warm water door een doorstroomtoestel te sturen voor de eventuele naverwarming, je zit dan echter weer met de debietbegrenzer van je sanitair warm water in de ketel ( op zich niet echt een probleem tenzij je grote hoeveelheden warm warter tegelijkertijd gaat aftappen ) ... Dit laatste kan je dan eventueel oplossen door een (doorstroom)toestel te plaatsen met een kleine laadboiler of bufferboiler ( acv prestige, daalderop combifort, viessmann vitodens 222 of 333, Buderus en Junkers zullen zo ook wel ketels hebben, ... ) Bij dergelijke toestellen gebeurt de naverwarming aan de hand van temperatuurmeting van de interne boiler en niet met doorstroomschakeling en zit er geen begrenzing op je aftapdebiet ( zolang je leidingen en waterdruk dit kunnen trekken natuurlijk ). 

 

Zou er echter toch voor zorgen dat je ondergrens van de ketel lager ligt dan je warmteverlies van de woning, hoe lager hoe beter voor een stabiel brandgedrag, 8 kW is reeds behoorlijk veel. 

        

04/10/2011 - 13:51
jandc (niet gecontroleerd)

 Zoals ik al es zei: 4 jaar ervaring...

WAR heeft geen zin als de ketel al op onderste modulatie brand. Wat gaat die WAR dan nog doen?

Aan/uit werkt perfect als de hysteresis klein genoeg is. Bij ons gaat de verwarming aan op 20.9 en uit op 21.1, dat is al direct genoeg voor een paar uur tussentijd. En aangezien de ketel op zeer laag vermogen brand gaat de vloertemperatuur langzaam om hoog. Zodanig langzaam dat de vloer de kans niet krijgt om te oververhitten voordat de thermostaat af slaat. Voor ons huis (120m2 vloerverwarming) heb ik es uitgerekend dat het bufferend vermogen van de vloer het equivalent is van 3000l water. Da's lekker traag en de vloer wordt dan ook heeeel traag warm. Een WAR is zelfs veel te snel voor een vloerverwarming en enkel nuttig bij radiatoren. Ik snap niet waarom iedereen denkt dat dat nuttig is voor een vloerverwarming.

Geloof me: naverwarming buffer is nefast voor de zonneboiler. Wat heb je 't liefst: zonneboiler die in de winter 150l (omdat de andere 150l al te warm is) op 35 graden brengt of 300l water? En naverwarmen betekend ook dat je de boiler nooit zo leeg mogelijk krijgt. Probeer in een boiler met naverwarming maar es de onderste 20% op 15 graden te krijgen: zal je niet lukken. Een boiller die op lage temperatuur staat zal sneller opbrengst van de collectoren halen en beduidend meer vermogen gedurende langere tijd.

Debiet van een doorstromer na een zonneboiler is hoger dan zonder zonneboiler omdat je door de zonneboiler het water al voorverwarmt tot zeker 25 graden. Als je dan nog gebruik maakt van een douche-WTW heb zeker voldoende debiet.

Ondergrens van onze ketel is 6kW, berekend verlies bij -8 is ook ongeveer 6kW. Pendelt niet in tussenseizoen.

Wie heeft er al es uitgerekend wat een 300l boiler per jaar kost in kWh aan stilstandverliezen?

En wie van al die mensen die hier gepost heeft spreekt niet vanuit eigen redenaties en horen zeggen? Zoals ik al zei: ik log de boel al enige tijd en heb echt nogal wat geexperimenteerd met settings hier en daar. Momenteel zijn er een 12-tal temperatuur sensoren aangesloten op allerhande plaatsen (waarvan 5 in buffervat), er zijn 3 3-weg kranen, zonneboiler pomp die gemoduleerd aangestuurd wordt en ga zo maar door. Ik denk niet dat er veel mensen op dit forum zijn die zo intensief de boel meten als ik.

04/10/2011 - 15:20

Die WAR gaat niet enkel je modulatie regelen maar ook je watertemperatuur. Indien je enkel met vlvw werkt zou het nog wel kunnen met aan/uit als je de max temperatuur vast instelt op bv 30 °C. 

 

Maar bon, goed om te horen dat het ook anders kan dan de " standaard " systemen.

04/10/2011 - 15:34
jandc (niet gecontroleerd)

 De ketel draait permanent op laagste modulatie, wat gaat die dan nog doen om watertemperatuur te gaan regelen? Het enige wat die kan doen is uitvallen en dus pendelen (en daar hebben we dan ook de oorzaak van pendelen). Maar omdat we relatief veel buffer hebben in de vloer wordt de watertemperatuur deftig getempert en mag de ketel es warmer gaan dan wat de WAR zegt. Dus als de WAR zegt dat 27 goed is mag de ketel gerust tot 30 gaan. Tegen dat de ketel daar is staat de thermostaat al op punt om uit te schakelen. De overschoot die je op de kamertemperatuur gaat krijgen is hoop en al 0.3 graden.

Dit systeem werkt perfect en maakt gebruikt van het zelfregelend en bufferend effect van vloerverwarming. Je weet dat het een traag systeem is dus maak er dan ook gebruik van. 't zou me niet verbazen moest ik 10kW in de vloer pompen dat dan nog de ketel niet gaan pendelen. Overschoot zal mogelijks wat verhogen.

04/10/2011 - 16:51

Je haalt de termen modulatie en watertemperatuur door elkaar denk ik. Het is niet zo dat als je ketel op laagste modulatiegrens draait dat je aanvoertemperatuur niet kan oplopen tot ver boven de 50 °C indien hij deze 6 Kw niet kwijt kan aan je vloer ( als deze temp niet begrensd is in de ketel of met een externe aquastaat ) . Ik veronderstel dat je de vloer hebt geïsoleerd en het niet constant -8 °C is buiten Als er een defect is in je regeling, ketel of als er iemand aan je kamerthermostaat prutst .... . Er is een rede dat de ketel stop met branden bij het verhogen van de retourtemperatuur ... ook al draait de ketel op zijn laagste vermogen. Dat je ketel regelmatig eens afvalt en een tijdje later terug opspringt is niet erg he. Als hij dit 20 keer per uur doet, dan is er wel een probleem. Heb de indruk dat sommige denken dat hun ketel pendelt als deze 2 keer per uur opspringt.      

04/10/2011 - 17:01
jandc (niet gecontroleerd)

 Wat jij bedoelt is eerder beveiliging en geen regeling. WAR heeft daar niks mee te maken. De ketel wordt op 2 manieren beveiligd: via de externe controler die aanvoer temperatuur meet en de ketel aan/uit zet en warmtevraag aan/uit zet en via een maximum temperatuur ingesteld in de ketel zelf.

Uiteraard moet ie die 6kW kwijt geraken. De vloerverwarming heeft qua warmteinhoud het equivalent van 3000l water, reken maar es uit hoe lang je moet branden om dat met 1 graad celcius te verhogen aan 6kW.

04/10/2011 - 17:46

 Bram, 

"Net even opgezocht ariston boiler agb 155, 150 l , 8,4 Kw opwarmtijd 71 minuten!, continu debiet 250 L/U, dit maakt dus bij continu douchen of bij koude boiler ( na bad bv. ) 4,2 l/min ( meeste spaardouches hebben een goede straal vanaf 10 l/min ).... "

Ik denk dat je hier de fout blijft maken te denken dat je een boiler van 150 liter zomaar even volledig afkoelt als je een bad vult.  

Bekijk het zo: je hebt 150 liter aan 60°C klaar staan ofwel een 250l aan 37°C.  Eens je de kraan opendraait warmt de ketel/boiler  nog een 250l/uur.  Dat wil zeggen dat je in 1 uur tijd 500liter warm kan gebruiken.  En dat is een volume dat je nooit op krijgt.  Daarnaast heeft een boiler een zekere gelaagdheid; Je tapt bovenaan warm water af, onderaan komt koudwater bij. En dat koud en warm water mengen niet zo snel met elkaar (dat koude water wil trouwens toch liefts vanonderblijven in de boiler want het is zwaarder).  Je kan daarom de volledige voorraad warm water opgebruiken.  

 

"meeste spaardouches hebben een goede straal vanaf 10 l/min'

boven 10L/minuut praat je niet meer over een spaardoucheknop.  Over het algemeen wordt een spaardoucheknop zo genoemd als hij niet meer dan 10l/min gebruikt.  Grohe heeft bv douchekoppen begrensd op 6L/min.  En de truk van een goede spaardouche is natuurlijk bij een klein debiet toch nog voldoende comfort te geven zodat gebruiker ook bij lager debiet niet het gevoel heeft onder een zeikstraal te staan.  

Walter

05/10/2011 - 09:40

Even zeggen dat ik hier absoluut niet de wijsneus wil uithangen maar ik vind dergelijke discussies wel interessant, vandaar dat ik blijf reageren.

 

Heb thuis een hansgrohe regendoucheke van 18 cm diameter ( zowat de kleinste ) en daar staat een grohe douchethermostaat voor die idd een eco begrenzing heeft. Op deze eco stand mag het toch wel iets heftiger onder de douche hoor ( motregen is misschien overdreven maar een fikse regenbui is het in ieder geval niet ;-) ). Ik hoor de ecoïst al afkomen met .... een regendouche is toch niet nodig en .... maar iedereen wilt tegenwoordig toch zo een ding in zijn nieuwbouw. 

 

Nu moet je me toch ook wel eens uitleggen hoe een boiler kan bijverwarmen tijdens aftappen als je 20 l/min eruit trekt ( bij het vullen van een bad ) en hij maar 4,2 l/min kan bijwarmen. Ok, die 20 l/min is gemengd water dus laten we stellen dat je begint aan een 14 l/min en naarmate je boiler afkoelt naar de 20 l/min gaat. Die opwarmtijden zijn gebaseerd op een delta T van 45 dus als je spreekt over 60 °C dan ga je er ook automatisch vanuit dat je aanvoerwater 15 °C is ( onrealistisch, zeker in de winter ). Eens je boiler ( bovenste laag ) onder de 37 °C zakt streken we over het continu tapdebiet van je boiler bij een delta T van 30, 4,2 l/min dus. Indien je voldoende tijd laat tussen de baden en/of de douches en je boiler continu wordt bijgewarmd is er geen probleem natuurlijk, maar als het gaat over grotere gezinnen die zich allemaal na elkaar ( of misschien zelfs samen, bad vullen + douche ) willen wassen, voor een feestje/zondagsmis of zo, kom je zoiezo in de problemen.

 

Sanitair comfort is natuurlijk ruim te interpreteren, maar voor mij wil dit zeggen dat je altijd voldoende heet water ter beschikking hebt, ook indien je op piekmomenten even ( of wat langer ) meer verbruikt dan standaard.

05/10/2011 - 23:30

 Beste Wim,

 

ik zou kiezen voor een !goed geïsoleerde! boiler van meer dan 120 liter. Een modaal gezin verbruikt een 2000 kWh aan SWW, of ruwweg 6 kWh per dag. Dat is in continumode 0,25 kW, de klok rond. Een te kleine boiler nemen en dan twijfelen tussen een 14 of 22 kW ketel lijkt mij hier geen redelijke oplossing. Dat kan beter door een kleine ketel gedaan worden die op 't gemak en rendabel kan draaien.

 

Wat betreft de verwarming van een LEW: Met een 14 kW ketel kun je op 1 dag 14 * 24 = 336 kWh aan warmte produceren. Min die 6 kWh voor SWW, is dat nog steeds 330 kWh. Een gecertificeerde LEW heeft een jaarverbruik aan energie < 30 kWh / m2. Laten we een woning van 150 m2 aannemen. Dan is het jaarverbruik maximum 4500 kWh. Dit kan deze ketel op 14 dagen tijd volcontinu leveren. => Deze ketel lijkt reeds behoorlijk overgedimensioneerd te zijn! Een kleine ketel vereist uiteraard wel dat je jouw huis niet eerste tot 14 graden laten afkoelen, en dan hoopt alles op een uurtje of twee op te warmen.

 

Mvg,

Jurgen

 

03/10/2011 - 17:28

Dag Wim,

Ik zou opteren voor een zonneboiler (300l) icm een douchewarmterecuperatie en een doorstromer die diep kan moduleren. Het vermogen van die doorstromer kan je echt pas correct inschatten na een warmteverliesberekening. Weet ook dat 90% van de installateurs het nodige vermogen zwaar overschat omdat ze geen zin of tijd hebben om het volgens de regels van de kunst uit te rekenen. Op die manier zijn ze zeker dat ze achteraf geen klachten krijgen maar of de klant dan werkelijk een toestel op maat heeft, schijnt dan onbelangrijk te zijn. Kijk misschien eens binnen deze draad: http://www.ecobouwers.be/forum/post/milieubewuste-loodgieter-gezocht

groet

Wouter

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.