Ventilatie in oude woning | Ecobouwers.be

U bent hier

Ventilatie in oude woning

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

23/10/2009 - 21:01

We gaan nog enkele ramen vervangen door hoogrendementsglas.
Ons huis is met bakstenenmuur van 40cm, dak is geisoleerd met 12 +7cm.
Is het zinvol van ventilatie te installeren in de ramen, type A ?,
en doen we afzuiging in de badkamer ?, of moeten we daar ook ventilatie in de ramen
plaatsen.
Ik kan kiezen tussen glas van K1.1 of K1, is dit ook zinvol met een bakstenenmuur ?.

14 Reacties

Reacties

24/10/2009 - 16:18

we willen een typische rijwoning van de jaren 60 renoveren en hebben hetzelfde probleem.

Ons huidig probleem is vochtigheid in de keuken/badkamer en vieze geuren in de wc en badkamer. 

De ventillatie doen via de ramen of via tochtspleten in de ramen helpt niet veel bij een afgesloten ruimte. 
We zullen dus wel naar een actieve ventillatie gaan om dit op te lossen.
en zo kom je bij die systemen A B C D uit. /  of bij een zelfbediende ventillatie

Gezien we op bij de renovatie willen streven naar een zo goed mogelijke isolatie/winddichtheid zal er waarschijnlijk wel D uitkomen.
ps. Bij navraag speelt men wel met onze voeten. 
Bij de ene kun je in de D versie kunststofbuizen gebruiken //
Volgens de andere moeten dit buizen in galva zijn anders krijg je statische electriciteit.

Alleszins iets om na te kijken want het zou wel stom zijn om nu kunststofbuizen te gebruiken met een B/C en als je toch zou overschakelen naar D  alle buizen te moeten vervangen (inclusief breekwerk)

Groeten

24/10/2009 - 23:20

Haentjes,

verbouwen tot een goed geisoleerde woning is een hele uitdaging.

=> zorg echt eerste en vooral dat je isolatie in orde is, voordat je aan een balansventilatie begint te denken.  De meerkost voor balansventilatie stop je best in isolatie zolang je niet onder de K30 duikt. 

Volgens de andere moeten dit buizen in galva zijn anders krijg je statische electriciteit.

misschien even het probleem beter duiden: een kunststofbuis loopt het risico wanneer en continu lucht langs stroomt statisch geladen te worden.  Op zich is dat geen probleem.  Alleen, stof heeft dan de neiging aan de buis te blijven kleven.  Maw, stof zal zich sneller ophopen in een kunststofbuis dan in een gegalvaniseerde buis.  En dat wil je natuurlijk niet. 

Nu moet ik zeggen dat ik weet dat dat zich zeker voordoet bij een PVC buis.  Bij een PE buis ben ik niet zeker.  Iemand die het antwoord weet?

Walter

25/10/2009 - 08:32

@ haentjens :   ik denk dat jouw probleem iets is waar het overgrote deel van de bevolking mee te maken heeft.   De verbouwmarkt voor bestaande rijwoningen moet volgens mij minstens 10 keer groter zijn dan de nieuwbouw.   Toch is er heel weinig info laat staan goed gedocumenteerde voorbeelden van hoe je een balansventilatie in bestaande woningen kunt integreren.    Dat het moeilijker is,  is evident.   Maar het is op zich echt heel raar dat de fabrikanten van ventilatiegroepen geen documentatie maken van bv één type rijtjeshuis dat ze achteraf voorzien van balansventilatie.  

Een goed uitgewerkt voorbeeld kan mensen aanzetten om dat schema dan aan te passen aan hun eigen specifieke situatie. 

Een gat in de markt,  denk ik.  

 

Geurtjes in badkamer en wc ?   dan denk ik dat er probleem zou kunnen zijn in de manier van afvoer.   In veel woningen  (ook bij mij zo)  heeft de loodgieter die de originele installatie heeft gezet,  geen degelijke ontluchting voorzien voor de afvoerbuizen.   Zo krijg je bij doorspoelen teveel onderdruk in de leidingen,   leegstaande syfons,  en dan kunnen vieze geurtjes binnenkomen.    Ik zit met hetzelfde,  ben op zoek naar pvc materiaal om bestaande leidingen achteraf mee te kunnen ontluchten.   Nog niet gevonden  :-)

 

24/10/2009 - 23:03

Hans,

ik dacht dat wanneer je ramen vervangt, je verplicht bent aan de 'ventilatienorm' te voldoen.  Maw, je moet in de ruimte waar je verbouwt, zorgen dat er ook correct geventileerd wordt. 

Nu los van het feit of dit verplicht is of niet: wil je een gezonde leefomgeving moet je ventileren.

=> dus in droge ruimtes, je ramen voorzien van ventilatiedoorvoer.  In de natte ruimtes zorg je voor afvoer.  Zodoende kan de lucht mooi circuleren van je droge ruimtes (woonkamer, slaapkamers), naar je natte ruimtes (WC, keuken, badkamer) en je huis volledig verlucht.

Dus in de badkamer moet je geen ventilatiedoorvoer voorzien in de ramen.  Daar moet je voorzien dat er afgevoerd wordt.  Dus ofwel in je badkamer, een ventilator die de lucht buitenblaast (systeem C), ofwel aansluiten op een verluchtingsschacht (systeem A)

Kiezen voor een beter isoleren glas is altijd zinvol.

Wat houdt je tegen om ook je buitenmuren te isoleren?

Walter

25/10/2009 - 11:54

Beste,

indien het een grondige renovaytie betreft , zou ik opteren om zeker een systeem D te proberen integreren.

Dit wil daarom nog niet zeggen dat je het toetsel al moet aankopen , maar dat je bvb. reeds achter valse plafonds of kruipruimtes de buizen (galvanisé !!! voor de reeds opgenoemde reden) van 160/125 en 100 klaarsteekt.

Ik lees dat je reeds goed op weg bent om flinke isolatiewaarden te halen, dan is een systeem D een logische keuze.

Het zou spijtig zijn om je goed isolerend schrijnwerk naar beneden te halen door er ventilatieroosters te integreren die KOUDE buitenlucht naar binnen trekken.

Ventileren moet je zeker doen, al was het maar om de problemen die je aangehaald hebt (geurtjes...) te onderdrukken.

dus : eerst de buizen voorzien , idd ,je gaat inblazen in de "propere" ruimets en afzuigen (excusez le mot) in de "natte" ruimtes.

daarna ga je op je gemak de rest afwerken  (algemeen isolatieniveau , luchtdichting optimaliseren) en dan als laatste kan je je balansventilatie aanschaffen.

ik weet dat je bij een renovatie misschien moeilijk het luchtdichtingsniveau van een laagenergiewoning zult halen, maar je kan toch maar je best doen, hé. Alle beetjes helpen.

Omgekeerd werken (eerst alles afwerken en dan aan balansventilatie denken) heeft volgens mij weinig zin, behalve als je je buizen in opbouw door je living wil steken.

 

25/10/2009 - 13:15

weet niet of BV nut heeft voor hem.

Want hij spreekt alleen over 1.1 ramen en 19 cm in het dak.

Dus ga ervan uit dat hij geen vloerisolatie heeft en geen muurisolatie.

 

Ik zou ook aanraden om eerst de muren te isoleren, voordat er nieuwe ramen inkomen.

25/10/2009 - 13:30

Ja , ok , er zijn misschien nuttiger ingrepen, ik bedoelde alleen maar dat je achteraf soms spijt hebt dat je geen buizen klaargestoken hebt , terwijl als je alle wanden en plafonds reeds afgewerkt hebt , je vaak geen zin meer hebt om alles weer open te smijten om BV bij te plaatsen.

 

Ik vindt het gewoon zonde dat er toch nog ventilatiesystemen voorzien worden die erop gebaseerd zijn om onverwarmde, koude buitenlucht rechtstreeks van buiten aan te zuigen en je dure, opgewarmde binnenlucht zomaar gaat naar buiten blazen.

BV is nu echt de zware kost niet, zeker als je zelf de buizen ed plaatst.

Ik ben ook van mening dat BV ook zijn plaats heeft in (iets) minder luchtdichte/gerenoveerde woningen , het rendement zal misschien wat minder zijn, maar wat is het alternatief ? zie hierboven. 

En neen , ik ben geen verkoper van BV

25/10/2009 - 14:34

allen

de diskussie al dan niet BV brengt steeds verwarring van feiten en noodwendigheden met zich mee, ten onrechte. want het een heeft niets te maken met hetandere. sommige geïsoleerde huizen lekken als een zeef, en dus is mechanische ventilatie van minder belang dan in een niet geïsoleerde maar goed luchtdichte woning.

isoleren = energieverbruik minderen = portemonnee

ventileren = zorgen voor een acceptabele binnenluchtkwaliteit = gezondheid (als het verstandig opgebouwd is)

ik ben het dus helemaal niet eens met sommigen die beweren dat in een minder goed geïsoleerde woning BV onnodig zou zijn.

hans d

27/10/2009 - 21:43

Elk ventilatie systeem heeft zijn voor en nadelen. Zoals ik hier kan lezen hebben de meeste mensen de voorkeur voor balansventilatie. Balansventilatie is enkel zinvol wanneer een woning perfect luchtdicht is, wat mij bij een oude renovatie woning zou verwonderen.

Bij systeem C (of C+) klopt het dat er in de droge ruimtes lucht van buiten wordt binnengehaald via raamroosters en dat de lucht wordt afgezogen in de natte ruimtes via gecontroleerde afzuiging. Wij hebben zelf ons systeem C+ geplaatst en het is niet zo moeilijk om zelf te plaatsen en de prijs valt ook zeer goed mee. Net zoals bij de balansventielatie kan je ook eerst de buizen leggen en nadien de groep aanschaffen en plaatsen. Het prijsverschil tussen C+ en D is toch wel aanzienlijk en systeem D vraagt toch wel regelmatig onderhoud van de filters.

Als je in google Systeem C+, ventilatie zelfbouw of ventilatie Renson intikt dan krijg je verschillende sites met uitgebreide info. Wij zijn zeer goed geholpen geweest door één van deze mensen.

31/01/2010 - 10:11

tizia

vindt jij het feit dat er geen filters zijn in een systeem C (+?) een voordeel? dan zou ik graag weten waarom jij dit als voordeel ziet?

hans d

Het is zeker zinvol dit superisolerend glas te nemen, zelfs met een (ongeïsoleerde) baksteenmuur!!!

En zoals een andere forumlezer je al schreef, moet je geen ventilatieroosters aanbrengen in de ruimtes (keuken, toilet, badkamer) waar je afzuigt.

Ook ik heb een oud huis en ben dit stap na stap aan het isoleren. Ieder huis en situatie is anders of je eerst dak of glas of muren isoleert. Bij oude huizen valt dit soms samen met een noodzakelijke herstelling!
Bedenk dat een dikke of dunne isolatie hetzelfde aan werkuren kost en een dikkere laag zichzelf terugbetaalt. Terugverdientijd zegt men, en die is veelal 3 tot 7 jaar en in die tijdspanne stijgen de brandstofprijzen zeker nog aanzienlijk (wat in de standaardberekening van terugverdientijd nooit meergerekend wordt)

06/04/2010 - 19:07

Even verder breien aan deze oude topic.

Ik renoveer momenteel een als monument beschermde woning uit 1910. Dus geen isolatie en geen ventilatie. Vanwege de bescherming is het onmogelijk om roosters te voorzien in de voorgevel, noch in de vensters. De keuken ligt in een achterbouw die via een smalle doorgang verbonden is met de woning en quasi niet aan te sluiten op een centraal ventilatiesysteem (tenzij via 12 m buizen, o.a. door de kelder en met 3 90° bochten).

Ik ga de gevels langs binnen isoleren. Hierdoor (en omwille van het comfort) is een afzuiging in de badkamer onontbeerlijk. Ik dacht echter dit uit te breiden tot een volledig ventilatiesysteem. Maar welk? Ik dien wel niet te voldoen aan de EPB-normen (geen bouwvergunning nodig).
Ik heb alle ventilatietopics op dit forum en de meeste op het bouwinfo-forum gelezen, maar kom er niet uit. Graag dus jullie advies/reacties.

  • Systeem A: moeiijk realiseerbaar omdat er geen toevoerroosters voorzien kunnen worden in de voorste slaapkamer en de voorste zolderkamer. Een natuurlijke afvoer kan wel gerealiseerd worden vanuit de badkamer en het toilet op de verdieping, maar de afvoer dient voorbij de nok van het dak uit te moden, zodat de afvoerbuis niet volledig horizontaal kan lopen.
  • Systeem C: zelfde problemen voor aanvoer dan bij systeem A. De mechanische afvoer zal waarschijnlijk de verhoogde weerstand in de knikken in de buizen kunnen overwinnen. Bijkomend voordeel is dat de ventilator vocht/aanwezigheidsgestuurd kan geregeld worden.
  • Systeem D: heeft eigenlijk mijn voorkeur (vnl. omwille van WTW), maar ik kan heel moeilijk een balans realiseren. Bovendien stel ik me toch vragen bij het continue electriciteitsgebruik en de (hoge) kosten voor onderhoud. Ik probeer de luchtdichtheid zoveel mogelijk te verzorgen (nieuwe bepleistering, verzorging aansluiting nieuwe ramen en verbeteren luchtdichte aansluiting bestaande ramen) maar de oude buitendeur blijft behouden en is moeilijk luchtdicht te maken en luchtdicht aan te sluiten op het kader.

Op basis van de norm (waaraan ik dus niet moet voldoen) zijn de volumes
    •    Slaapkamer 1 (voorzijde, 1e verdieping):   opp. 16,81 m2    => 60 m3/h aanvoer
    •    Slaapkamer 2 (achterzijde, 1e verdieping): opp. 16,81 m2   => 60 m3/h aanvoer
    •    Badkamer (voorzijde, 1e verdieping):         opp. 5 m2          => 50 m3/h afvoer
    •    Toilet (1e verdieping):                               opp. 1 m2          => 25 m3/h afvoer
    •    Toekomstige zolderkamer 1 (voorzijde, zolderverdieping): opp. 23,52 m2   => 72 m3/h aanvoer
    •    Toekomstige zolderkamer 2 (achterzijde, zolderverdieping): opp. 21,21 m2 => 72 m3/h aanvoer
    •    Living (gelijkvloers, grenst aan voor- en achtergevel): opp. 37 m2              =>132 m3/h aanvoer
    •    (ter info: totaal volume inclusief keuken 557 m3, opp: 153 m2)
Dit geeft een afvoer van 75 m3/h (badkamer en WC) en toevoer van 396 m3/h. Een serieuze onbalans dus.

Een mogelijk oplossing om de onbalans te compenseren is het beperken van de toe- en afvoer tot de 1e verdieping en living, gecombineerd met een verlaging van de toevoer in de slaapkamers en living (elk 25 m3/h). Prijs voor deze oplossing bij een bekende zelfbouwer 600 EUR met Ventilair HR 100R (debiet 77 m3/h). Nadeel: laag rendement WTW (70 %) en geen bypass.
 
Ik zag bij Ventilair echter een mogelijk interessant toestel (HR 25). Een ventilator (55 m3/h), voor decentrale ventilatie met warmteterugwinning (84 % rendement) voor gebruik in badkamers, slaapkamers, toiletten. Probleem is dat dit toestel enkel voor muurinstallatie beschikbaar is. Iemand ervaring met dit toestel?

20/05/2010 - 01:26

Iemand ervaring met de Ventilair HR 100R. Dat zou misschien voor mijn situatie (zie post hierboven) een betaalbare oplossing zijn. Nadeel: laag rendement, geen bypass, smalle buizen. Voordeel: beter aangepast aan de werkelijke debieten.

mvg

Rik

Ik woon ook in een oud huis (1935) en besef je probleem. Bij de vorsttemperaturen van afgelopen winter was het duidelijk waar kieren spleten en herren zaten. En is beter isoleren niet voldoende. Er moet inderdaad serieus aan de luchtdichtheid gewerkt worden eer je welk ventilatiesysteem dan ook installeert, want zolang het tocht doorheen je huis heeft een ventilatiesysteem geen zin!!! En als je je buitendeuren en ramen niet luchtdicht krijgt kan je systeem D wel vergeten. Trouwens er zullen dan genoeg luchtlekken zitten voor de luchtaanvoer en kan je volstaan met afzuiging in keuken, toilet, en badkamer.

Ik weet niet in hoeverre je nog bestaande ramen hebt en meerdere buitendeuren, en rolluiken. Want daar zullen je grootste luchtlekken zitten. Er bestaan zelfklevende rubbers die je in 1 stuk kleeft op deur- en raamkaders, boven je rolluiklint kan je een deurtje/minikastje maken, bij de buitendeuren kan je op de dorpel een aanslaglat plaatsen waarop je het rubberprofiel laat doorlopen dat je op de rest van het deurkader plaatst. Als je nauwkeurig werkt en 2 stroken rubberprofiel parallel plaatst, kan je dezelfde dichtheid krijgen als nieuwe frames/kaders.

Eer je aan systeem D denkt, ga dan ook afdichten zowel binnen als buiten van alle overgangen/aansluitingen: raamkader op muur, (buitendeur)kader op muur, binnenkomen van kabeldistributie en andere leidingen, buitenmuur op vloer. De wapens zijn: siliconekit, acrylaatkit (overschilderbaar), aftapen met Proclima...

Dus heel veel doe-het-zelf-werk. Succes ermee.

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.