uitvullen leidingen onder resol platen isolatie geen pur | Ecobouwers.be

U bent hier

uitvullen leidingen onder resol platen isolatie geen pur

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

20/06/2013 - 00:00
cj

wij zijn op zoek naar een biologische oplossing voor onze vloeropbouw.
opbouw: betonnen plaat-leidingen-(uitvulling)-resol plaaten-vloerverwarming-7cm chape.
wat kunnen we gebruiken voor de uitvulling van de leidingen en we gebruiken zo weinig (liever geen) pur?

28 Reacties

Reacties

20/06/2013 - 08:25

in mijn huis die ik nu grondig verbouw, was het gewoon zand.

maar anders dat zijn de oplossingen die de industrie aanprijst is isolerende chape, zijn gewoon die isomo die je naar het stort draagt die in stukjes gemengd zit met die beton, en een soort lichte beton oplevert  http://www.chape-info.be/vermiculiet

 

 

20/06/2013 - 08:51

Vermiculietkorrels, kurkkorrels, droog zand, ...

Of als de betonplaat mooi horizontaal ligt, leidingen groeperen en uitsnijden in een isolatieplaat.

20/06/2013 - 09:09

Als je de leidingen zelf legt zou ik ook aanraden om de leidingen in de isolatieplaten te leggen: uitsnijden/frezen dus. Wij hebben dit ook zo gedaan. Gewoon met een bovenfrees en eventueel een conisch mes (dan blijven de leidingen beter zitten) sleuven maken in de onderste isolatieplaat. Vastleggen hoeft niet, want dat gebeurt automatisch door die sleuven. 

20/06/2013 - 12:28

Ik heb mijn leidingen op de isolatieplaat gelegd. Dus eerste de platen op de beton en dan de leidingen er op, dan was geen uitvullaag nodig. Dit werkte super gemakkelijk, zeker als uw beton redelijk effen is.

20/06/2013 - 14:13

hoe moet ik mij dat inbeelden, die leidingen zaten ingedrukt in de isolatie ?

en je hebt geen vloerverwarming of zo ?

Waarom leggen we die buizen niet gewoon in wachtkanalen ? of kast dat te duur ?

20/06/2013 - 18:35

Ingedrukt in de isolatie is dat niet hoor, als je bv op een 16mm preflex staat duwde je de plaat max. zo een paar mm in. Het zijn harde drukvaste isolatieplaten 2 x 10 cm PIR Enertherm. De water en elektriciteitsleidingen liggen bij mij gewoon op de isolatie i.p.v. er onder op de betonplaat. De leidingen heb ik vastgeplakt met bandjes tenscontape (luchtdichtingstape) omdat dit zeer goed vast plakt. Heb er geen enkele losgetrokken en er is nogthans wel wat over en weer op gelopen. Waar er veel leidingen bij elkaar kwamen (zekeringkast of collector) heb ik ze in autostades vastgelegd met bandijzer (hollewandpluggen + druppeltje tec7) in de isolatieplaat geprikt.

 

Er over is 8cm chappe gedaan. Dus de leidingen zitten tussen de isolatie en in de chappe. Vloerverwarming hebben we niet, het is een PH met enige warmtebron een pelletkachel die er nog niet staat. 

 

Waarom zou je uw buizen in wachtkanelen leggen mss? Is toch voor niets nodig? Doe je in een gewone bouw toch ook niet? Ik heb gewoon mijn leidingen op de isolatie liggen ipv er onder bij een klassieke bouw en dat heeft als voordeel:

- geen uitvulling nodig, en/of niet zitten kerven en snijden om de platen pas te krijgen.

- isolatie heeft overal dezelfde dikte omdat er geen leidingen zitten die plaatselijk de isolatie dunner maken.

- (warm) waterleidingen zitten boven de isolatie (beter is er nog in maar aan knippen en snijden ben ik niet begonnen) en het warmte verlies van mijn warm water is dan in mijn beschermd volume dus ben die energie niet kwijt.

 

 

21/06/2013 - 23:16

ik moet zeggen, ik heb altijd al wachtbuizen voorzien, en je kunt niet geloven hoe dikwijls je die nog eens gebruikt

21/06/2013 - 20:27

leidingen op de isolatieplaten lijkt me een goed idee.

 

als je echter toch wil frezen in isolatieplaten heb ik een goede tip : gebruik een gewone boormachine (accuboor loopt iets te traag) met een metalen ontroestborstel (je weet wel , zo een waar honderden kleine metaaldraadjes op zitten) op het einde : maakt in een mum van tijd mooie banen in je platen.

22/06/2013 - 09:38

Op de isolatie heeft ook een paar nadelen:

  • wanneer leidingen elkaar moeten kruisen (is soms onvermijdelijk) dan moet je best toch infrezen, of je krijgt een zeer dunnen plek chape
  • bij chape van max. 6 cm dik, is het ook niet aan te bevelen
  • koudwaterleidingen leg je beter niet op de isolate, maar eronder, of in de onderste plaat

Ikzelf heb alle leidingen in de onderste isolatieplaat (6 cm) geplaatst. Alleen de warmwaterleidingen tussen de 2e en 3e plaat (beide 10 cm).

Nadeel: wat meer werk dan op de platen

Voordeel: alle leidingen zitten weg voor de chapewerken = gemakkelijker om te chapen. Wanneer je moet kruisen: gewoon wat dieper frezen ter hoogte van de kruising en tis opgelost.

 

Als je veel zelf doet in je bouw is een bovenfrees een niet te missen toestel. Werkt toch stukken makkelijker dan een boormachine voor dergelijke zaken.

12/11/2013 - 00:41

Onze vloeropbouw zoals op vandaag voorzien (in ruwbouwfase) bestaat uit een uitvullingslaag om alle technieken uit te vullen (7cm), een isolatielaag van 8cm (PUR platen), daarop vloerverwarming en afwerkingschape (8cm). 

8cm PUR (boven niet-geïsoleerde kelder)  is ok, maar niet extreem.  Als ik bovenstaande lees, dan ga ik twijfelen of we de vloeropbouw niet beter aanpassen:

  • koude leidingen op de druklaag (beton)
  • 6cm PUR plaat (dus koude leiding uitfrezen)
  • op PUR plaat alle technieken (ventilatie, elektriciteit en warme leidingen), ingefreesd
  • 9cm bijkomende PUR plaat
  • hierop de vloerverwarming
  • 8cm afwerkingschape

Enkele vragen hieromtrent:

- kunnen PUR platen op een druklaag worden aangebracht? Of moet deze niet perfect vlakke betonlaag eerst worden uitgevuld om verzakkingen te vermijden?

- moeten de uitgefreesde kanalen opgespoten worden voor de tweede plaat wordt aangebracht? Zorgt de lucht hier niet voor een probleem in luchtdichtheid?

- heeft deze toch meer complexe opbouw een echte toegevoegde waarde?

12/11/2013 - 07:03

De Smet

Zeker niet uw koude leidingen op de druklaag en daarop een pur-plaat. Die leidingen krijg je nooit deftig uitgefreesd.

Beter opteren voor een plaat van bv. 4 cm en daar je leidingen in frezen. Daarop kan je dan 2x 8 cm platen leggen en in de onderste plaat je andere (warme) leidingen uitfrezen. Ik zou kiezen voor 7 cm chape (vezelchape + eventueel extra wapeningsnetje); dat is meer dan voldoende hoor.

 

Beste is echte putten te egaliseren. Dat kan met droog zand, zodat uw platen mooi plat liggen. Als je elek. en sanitair infreest, neem dan een freeskop van 16 mm = dikte leidingen. Zo spannen ze er mooi in. Frees ze max. 18mm diep en je moet niets opspuiten.

Luchtdichtheid maak je niet met isolatie hé. En in je vloer is de luchtdichting uw betonplaat => luchtdichtingsfolie voorzien aan de randen (kleven op betonplaat en laten lopen tot in pleisterwerk).

Echt complex is die opbouw niet hoor. Je moet wel wat extra tijd steken in het frezen, maar de meerwaarde is vooral dat je zeer veel meer isolatie kunt plaatsen. Desnoods neem je wat goedkopere (minder isolerende) isolatie en je bespaart nog op het totaalpakket.

 

Ventilatieleidingen nooit laten lopen onder je vloerisolatie => je lucht zal (te) veel afkoelen met extra risico op condens.

15/11/2013 - 01:46

Zoals het nu in feite is vastgelegd in onze plannen, liggen de ventilatieleidingen (ronde buizen, diameter 93mm) direct op de druklaag, evenals de warme en koude waterleidingen en de elektriciteit. Dit geheel zou dan worden verwerkt in de uitvullingschape van 7cm (waarop 8cm PUR platen komen met de vloerverwarming en nog een afwerkingschape van 8cm).

Als ik bovenstaande goed begrijp, koelen hierdoor de ventilatiekanalen én de warme waterleiding te snel af en bestaat er risico op condens.  Nochtans werd door onze EPB verslaggever en architect aangegeven, dat dit de meest gebruikte vloeropbouw is...

Moeten de ventilatiekanalen dan ook al op isolatie liggen, of mag dat rechtstreeks op de druklaag, met direct errond isolatie? Deze kanalen lopen in de vloer van de eerste verdieping voor ventilatie van het gelijkvloers en op het dak voor ventilatie van het eerste verdiep.  Moeten de holtes ronde de ventilatiekanalen worden opgeschuimd?  Diameter van de buizen is 93mm, dus toch al aanzienlijk.  Op welke manier kan deze grote diameter worden uitgefreesd? 

In bijlage een schets van 'uw' opbouw zoals ik heb begrepen...'(rood = warm water; blauw = koud water, geel = electriciteit, groen = ventilatie).  

Zijn de vloerisolatie platen gevoelig om op te lopen en van 'weer en wind'?  We dachten van eerst alle leidingen te plaatsen, en daarna pas de ramen omdat we geen beschadiging willen van onze ramen en deuren. Maar hierbij gingen we uit van de huidige vloeropbouw... Kan het stof door het frezen van de platen niet tussen het glas komen?

Die luchtdichtingsfolie, wordt die gekleefd op het beton van de druklaag, of op de afwerkingschape?

En hoe worden de ventilatiebuizen luchtdicht afgewerkt?  Aftapen?

 

15/11/2013 - 16:24

Ventilatieleidingen die afkoelen is niet alleen risico op condens, maar ook een gigantisch rendementsverlies. Wat ben je met een warmtewisselaar, als je daarna met de buizen terug naar buiten gaat (bij wijze van spreken)?

Als je op een volle betonplaat werkt, zie ik het nut van die uitvulchape niet echt in. Ik zou gewoon hier isolatieplaten gebruiken en daarin alle leidingen verwerken (toch als je het zelf uitvoert). Ventilatiekanalen kunnen dan ook tussen de isolatie geplaatst worden. Als je werkt met platte kanalen ipv ronde, dan kan je ze misschien de dikte nemen van 1 isolatieplaat, dan is het gemakkelijker snijden en hoef je niet (zoveel) op te spuiten.

Het is niet omdat iets meest gebruikt is, dat het goed is. Vroeger waren koudebruggen ook normaal.

Tussen de verdiepingen maakt het uiteraard niet uit, omdat dat binnen is.

Ik dacht dat je het had over kanalen die liepen op de gelijkvloers (vond dat al zoiets raar). Dus tussen de verdiepingen is het niet belangrijk in welke laag uw ventilatiekanalen liggen hé. Ze kunnen niet afkoelen, aangezien ze binnen zitten.

Op zulke platen dien je uiteraard niet te lopen met naaldhakken hé ;-). Maar je kan erop lopen hoor. Je kan wat platen of paletten leggen op de plaatsen waar meest wordt gelopen. Zorg ook dat het niet te veel binnenregent, anders komt al dat water tussen uw platen terecht. Gewoon een frame met wat plastiekfolie in uw raamopeningen plaatsen.

15/11/2013 - 22:43

Wat heeft dit met deze discussie te maken? En dat is wel een heel korte DWW (126cm), die zal niet zoveel rendement hebben als een standaard DWW die rond de 2m is.

15/11/2013 - 22:06
mth

Robin,

dus je legt een isolatieplaat van 4cm dikte, je freest sleuven voor koud-, warmwater en elektrische leidingen en rechtstreeks hierop bv 2 platen van 5 cm . Ik dacht gebruik te maken van resolplaten omdat deze van de petrochemisch gefabriceerde platen in productie het minst vervuilend zijn. Dit geeft me een betere isolatie waarde ( 14 cm ipv 10 cm). En ik spaar de uitvullaag uit in de chape. Het is wel iets meer werk om te frezen, maar kan je ook bv een plaat van 2 cm leggen, dan die leidingen met daartussen weer een plaat van 2 cm die je als puzzelstukjes rond de leidingen legt, en dan de 2 platen van 5 cm? Of is dat te prutserig?

15/11/2013 - 22:46

Kan ook met platen van 2 cm, maar dat lijkt me idd veel prutswerk. Voordeel van infrezen is dat je leidingen blijven zitten zonder bevestiging.

16/11/2013 - 08:55

neen, warm water leg je altijd boven de isolatie in de bovenste laag isolatie !

 

16/11/2013 - 12:26

Kan, maar desnoods kan het ook in de voorlaatste laag, als de bovenste laag bv. maar 4 cm is en de lagen eronder samen ruim 8-10cm zijn. Dat is handiger om te werken dan als je constant moet opletten dat je de leidingen niet uit je isolatie trappelt :-).

15/11/2013 - 21:13

Ik zit met ongeveer dezelfde vraag: hoe doen we de uitvulling van de leidingen, maar nog vanuit een iets andere invalshoek.

Bij ons is de aanzet van de binnenmuur gedaan met een blok foamglass. De vloeropbouw was door de architect als volgt voorzien: uitvullingschape 6cm - isolatieplaten 9cm - afwerkingschape 6cm. Op die manier sluit de vloerisolatie echter niet aan op de foamglass en lijkt mij dus het nut hiervan verloren te gaan.

De architect werkt normaal gezien met gespoten PUR als isolatie en dan stelt dit probleem zich niet, aangezien er dan geen uitvullingschape nodig is. Hij gaf als oplossing stukken isolatieplaat op maat te zagen en deze recht tegen de muur te zetten zodat er een aansluiting is tussen de foamglass en de vloerisolatie. Deze rechtopstaande isolatie zou dan mee verwerkt moeten worden in de uitvullingschape.

Dit leek mij echter niet eenvoudig om uit te voeren en daarom was ik op zoek naar voorbeelden waar men dit zo uitgevoerd had, of naar alternatieven.

De bovenstaande antwoorden zouden dan voor ons ook een alternatief kunnen zijn? De uitvullingschape vervangen door bijkomende isolatie en de leidingen in deze platen leggen? Op die manier is de aansluiting foamglass - vloerisolatie meteen gemaakt.

Heeft er niemand toevallig foto's van deze werkwijze?

15/11/2013 - 22:52

Bij ons is het wel met EPS, maar dat maakt niet zoveel uit. Deze en volgende foto's:

https://plus.google.com/u/0/photos/100507042440597613916/albums/5750310220412335729/5750310218472413122?sort=1&pid=5750310218472413122&oid=100507042440597613916

Door met meerdere lagen isolatie te werken kun je de meeste overlappingen van leidingen vermijden: leg de ene leidingen in de eerste laag, andere in de 2e laag en daarbovenop nog een derde laag.

15/11/2013 - 23:17

Mijn bijdrage gaat over traditioneel bouwen met stenen.

Best is om de electriciteitsleidingen onder de vloerisolatie te leggen, omwille van de moeilijkheden voor het plaatsen van de luchtdichtingsfolie tussen vloerplaat en muren. Als de leidingen bovenop of in de vloerisolatie liggen, en ze gaan naar bijvoorbeeld een wandstopcontactdoos in een buitenmuur, dan moeten de leidingen door deze luchtdichtingsfolie gaan, wat een probleem is, theoretisch voor de luchtdichtheid, practisch voor de uitvoering.

Dus plaats eerst de leidingen, daarop een uitvulbeton waarop deze luchtdichtingsfolie kan op verkleefd worden, en leg daarop de vloerisolatiefolie.

Warmwaterleidingen kun je waarschijnlijk best in het vloerisolatiepakket steken,probeer dan geen aftappunten in de buitenmuren te steken.

Ikzelf heb ook individueel geisoleerde warmwaterleidingen bovenop de vloerisolatie gelegd, en ook electriciteitsleidingen (inclusief het probleem zoals hierboven beschreven), en alles ingechaped. Deze heb in niet ingefreesd of zo, maar met plastieken isolatiedoorns, die gesplijt worden met plastieken nagels, in de vloerisolatie vast gemaakt.

16/11/2013 - 00:45

Bij traditioneel bouwen heb je inderdaad het probleem van de luchtdichting. Had daar even niet bij stilgestaan.

Bij houtskelet heb je dit probleem niet zo, gezien je meestal werkt met een leidingspouw, waardoor alle elektriciteit binnen de luchtdichte schil zit.

17/11/2013 - 15:54

In geval van volledig onderkelderde woning, kelder niet in beschermd volume, wordt de luchtdichting over het ganse gelijkvloers geplaatst, of enkel aan de randen met de buitenmuur?  Over welke breedte en hoogte moet dit? En kan deze folie niet vastgemaakt worden boven op de eerste laag isolatie van 4cm?  Dus elektriciteit en koud water in de isolatieplaat van 4cm, luchtdichtingsfolie erboven en daarna dan de 2de isolatielaag met de warmwaterleidingen erin gefreesd. Tot slot de derde laag isolatieplaat met daarop de vloerverwarming?

17/11/2013 - 16:56

luchtdichting tussen 2 lagen isolatie dat kan, maar hoe ga je het dan doen? een volledige folie leggen? platen met alu-kaft en alle naden afkleven?

op beton werken is toch veel makkelijker?

 

17/11/2013 - 23:38

Lijkt me ook makkelijker op de beton.

17/11/2013 - 23:48

Hoe kan je dan luchtdicht maken zonder gebruik te maken van een uitvulchape?  Of kan je luchtdicht maken door folie te kleven op afwerkingschape?  Dus druklaag, isolatie en alle technieken ertussen, vloerverwarming erop, en tot slot afwerkingschape met luchtdichte folie. Daarna verlijmen van de vloer.

18/11/2013 - 06:53

Beton is luchtdicht hé. Dus gewoon een luchtdichtingsfolie inwerken in het pleisterwerk tot tegen de betonplaat (en vastkleven).

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.