Spouwisolatie - HELP! | Ecobouwers.be

U bent hier

Spouwisolatie - HELP!

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

20/03/2007 - 08:45
mad

De huidige spouwisolatie op offerte is 4 cm PUR.
Ik wil mijn spouwisolatie optrekken maar stuit telkens op een zeer grote meerprijs.

vb optrekken van 4 naar 6cm PUR geeft een meerprijs van 2500 euro (werk) + ? euro (materiaalkost)
Reden is dat de 6cm niet aan het goede formaat kan verkregen worden waardoor eerst de binnenmuur, dan isolatie en dan buitenmuur moet worden opgetrokken.

Is deze prijs realistisch? Ik kan er natuurlijk niet veel aan doen want mijn aannemer zal zijn prijs niet laten zakken :(

20 Reacties

Reacties

20/03/2007 - 08:57
Tim

Volgens mij kan je je spouw volledig laten vol spuiten met isolatie voor die 2500 euro!!

20/03/2007 - 10:51
mad

Bedoel je dan een volledige gevulde spouw met gespoten PUR?

20/03/2007 - 10:58

Eerst binnenmuur, dan isolatie en dan buitenmuur is de juiste werkwijze, en geeft je de mogelijkheid om te controleren of de isolatie vakkundig is aangebracht.

Vraag eens prijs voor isolatie met 15 cm minerale wol, in twee lagen geschrankt geplaatst : een beter product voor spouwisolatie, dat met minder kans op plaatsingsfouten (valse spouw !) kan verwerkt worden. Bovendien dampopen.

Met minerale wol kan je voor volledige spouwvulling opteren. En als aannemer en/of architect een probleem maakt van de totale spouwdikte en de plaatsing van de ramen : daar bestaan goede oplosingen voor !

Wout

20/03/2007 - 12:45
mad

Ik heb ook al gelezen op dit forum dat minerale wol aan te raden is. Maar de aannemer wil geen rotswol plaatsen omdat er nog vocht in de spouw kan komen.

21/03/2007 - 16:47

tuurlijk wil ie dat niet, elke aannemer wil die makkelijke maar wel dure pur platen snel tegen de binnenmuur plaatsen.

21/03/2007 - 17:18

Rotswol neemt geen vocht op. Nu heb je bij een traditionele (nieuw)bouw sowieso veel vocht in de bouwfase. Maar of je nu met die harde platen bouwt of met rotswol, dat vocht is er en het moet weg. Daarom zijn er in je spouw onderaan slabben gestoken en zijn er enkele staande voegjes die worden opengelaten. Maar het meeste vocht moet gewoon verdampen, en dat vraagt tijd. Daarom zei men vroeger dat er een winter over een bouw moest heengaan.

Ik zal nog meer zeggen : dat verdampingsproces zal sneller gaan met rostwol dan met die harde platen, omdat rotswol een ademend materiaal is, en die platen niet. Als er met die platen vocht komt tussen je isolatie en je binnenspouwblad (en dat komt er natuurlijk door je bezetting), dan gaat dit veel trager uitdrogen.

Dus rotswol is op technische gronden een beter (spouw)isolatiemateriaal dan harde platen, en vermoedelijk ook nog iets goedkoper. Laat je dus niet beduvelen door je aannemer. Trouwens, dient een architect niet om je dit soort zaken te vertellen en erop toe tezien dat de aannemer ten eerste de juiste materialen gebruikt en ten tweede ze op correcte wijze verwerkt ?

En denk eraan voldoende dik te isoleren : 15 cm is aan e bevelen, je gaat daar later heel blij mee zijn !

Wout

21/03/2007 - 21:06

Beste Mad,

innige deelneming!

De enige correcte manier bij een spouwmuur is eerst de binnenmuur, isoleren en dan de gevelsteen, zoals Wout als schreef...

En echt waar 4cm of zelfs 6cm isolatie is gewoonweg belachelijk.

Ik begrijp dat dit allemaal extreem overkomt, maar 15cm is eigenlijk echt een minimum, maar voor jou aannemer niet haalbaar. Ga dan toch voor een luttele 10cm!

En oh ja, harde platen zijn praktisch NIET correct aan te brengen, waardor de islolatiewaarde van de muur vaak slechts minder dan de helft bedraagt, van de theoretische! (volgens WTCB soms 25%!!!)

Wij wonen nu 2 jaar in onze woning mét 15cm in vloer, 20cm in muur, 25cm in dak, 27cm in tussenvloeren. EN ik zou niet meer minder willen wél in tegendeel.

Onze isolatie kostte 5000EUR....

Mvg

JB

22/03/2007 - 10:17

Jeroen,

onze LEW is ook degelijk geïsoleerd (in het dak hebben we 30 cm cellulose, de andere dikten zijn iets minder dan bij jouw) en het is gewoon HEERLIJK WONEN ! Natuurlijk hoort daar ook een goede luchtdichting bij, behoorlijke ramen en een goede balansventilatie. Maar het comfortgevoel dat wij nu ervaren is het absoluut waard geweest, en dat is iets dat je in de ontwerp- en bouwfase niet kan inchatten.

Ik zou dus voor een volgend project (als dat er al ooit komt...) nog veel radicaler tewerk willen gaan, en resoluut kiezen voor een passiefhuis.

Waar ik naartoe wil : de vraagsteller Mad moet niet twijfelen, en kiezen voor de best mogelijke isolatie. Bij ons was de meerkost van goede isolatie tegenover de klassieke vrij laag, en dan spreek ik over maximaal 1.500,00 EUR, temeer daar je een deel zelf kan doen (damprem aanbrengen, luchtdichting, afkleven ramen met butylband).

En dat comfortgevoel : ZALIG, laat het buiten maar tempeesten, ons nestje geeft geen krimp en de temperatuur binnen blijft gewoon constant.

Tenslotte : die dikkere isolatie met de juiste materialen is ook in de zomer een feest, je huis zal langer weerstand bieden tegen warmtedoorslag !

Wout

22/03/2007 - 12:26
mad

Jeroen, die 6cm PUR komt overeen met 10 cm minerale wol. Dus eigenlijk niet belachelijk weinig maar ook niet veel.

De oorspronkelijke isolatie volgens offerte :
-DAK = 15 cm rotswol flensdeken
-MUUR = 4 cm PUR (eurothane silver)
-VLOER = 8 cm cellenbeton

Na uitgebreide info te lezen om dit forum had ik besloten om de isolatie op te trekken :
-DAK = onderdak van 4 cm houtvezelplaat en dan 17,5 cm cellulose (wil ik er meer dan extra kosten want spanten zijn nu 18cm)
-VLOER = 12 cm EPS
-MUUR = wil hier naar 10 cm minerale wol...

Volgens de epb-software kom ik hier al heel goed uit : tussen K30 en K35.

Wout, ik snap niet hoe jij slechts aan 1500 EUR meerkost komt. Om mijn isolatie op te trekken zit ik met ongelooflijk veel 'verborgen' kosten :
-DAK: vanaf meer dan 17,5 cm extra kosten voor diepere spanten
-VLOER: vloeropbouw hoger dus woning steentje hoger => weer meerkost (wacht nog op cijfer van aannemer)
-MUUR: al 2500 EUR extra om muuropbouw in 2 fases uit te voeren (eerst binnenmuur, dan isolatie, dan buitenmuur)

22/03/2007 - 13:30
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Mad,

gaat uw aannemer de onderste steen in ytong (of cellenglas) zetten (zoniet koudebrug)? Deze zijn 25cm hoog.

Volgens mij mag het voor je aannemer geen verschil maken of je dan 5, 10 of 12 cm EPS plaatst.

Voor het plaatsen van de isolatie van je muur kan je ook afspreken dat hij de binnenmuur metst, jij volgt een paar bouwlagen later met de isolatie en vervolgens metst hij de buitensteen. Voordeel je spaart uit op de kostprijs, de juiste bouwwijze wordt toegepast, jij plaatst de isolatie (is echt niets aan) waardoor je er zeker van bent dat hij goed is uitgevoerd (en je geld niet weggegooid is).

Isolatie aanbrengen is iets dat je op je gemak moet doen. Een aannemer neemt hier niet de nodige tijd voor.

Wout heeft een punt als hij zegt dat je architect je hierbij kan helpen.

Succes

Peter

22/03/2007 - 14:38
mad

Peter,

zal eens informeren bij mijn aannemer.
Normaal zou de cv-installateur vloerverwarming, isolatie (12cm EPS) en randisolatie plaatsen.
Heb je dan naast die randisolatie nog ytong of cellenglas nodig?
Misschien kan ik ook besparen door zelf de EPS te leggen. Of is dit niet aan te raden?

Mad

23/03/2007 - 14:48
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Naast die randisolatie heb je inderdaad nog ytong of cellenglas nodig.
De ytong en cellenglas dienen om de isolerende waarde van je muur plaatselijk te verhogen om zo je muurisolatie te laten aansluiten op je vloerisolatie.

EPS zelf leggen is, volgens mij, zelfs aan te raden. Het is een simpel werkje waar een particulier, meer dan een professioneel, tijd voor kan nemen om de details degelijk af te werken.
Moeilijk is het in elk geval niet. Juist een beetje met een breekmes spelen. :-)

Peter

23/03/2007 - 16:03

Mad,

EPS zelf leggen is poepsimpel. Wat heb je nodig : één weekend tijd, een borstel, een stofzuiger, een scherp cuttermes, potlood, meter, plakband en wat geduld. Het is zelfs geen onprettig werkje, het gaat redelijk goed vooruit. En als bouwheer zal je wat meer tijd nemen om alles netje te laten passen, het is tenslotte je eigen huis.

De kostprijs : wij hebben dit inderdaad grotendeels zelf gedaan, vandaar de beperkte meerkost. Die bestond uit een fractie materiaalkost, een zwaarder dakgebinte (niet i.f.v. de dikte, maari.f.v. het hogere soortelijk gewicht van ingeblazen cellulose).

Het 'uitdikken' van het dak hebben wij zelf gedaan. Dat is geen klein werkje, het vraagt tijd maar is goed te doen met eenvoudig gereedschap dat elke doorsnee doe-het-zelver in huis heeft. Je hebt mooie rechte laten nodig en triplex, best ook niet- of nagelmachine (kan je huren).

Wi hebben dit zelf gedaan met z'n tweetjes. Eén gouden tip : als je achteraf je dak gaat afwerken met plaatmateriaal (hout, fermacell, gyproc, ...) dan is het van belang dat de latten die je zelf plaatst goed 'uitgericht' zij, zodat je een perfect vlak dakvlak creert. Doe je dat niet, dan moet je achteraf nog eens gaan uitrichten. Hier hebben wij onvoldoende aandacht aan besteed (wat niet weet, niet deert !) en daar hebben we dan achteraf de prijs voor betaald.

Neem eens een kijkje op ons bouwfotoblogje, de foto's van het uitdikkn staan er ergens tussen : www.dwachter.org/Bouw

Wout

23/03/2007 - 16:04

Oeps, juiste links : www.dewachter.org/Bouw

Wout

15/04/2007 - 22:41
Jan

We zijn ons huis aan het tekenen en onze architect kwam met het volgende voorstel :
plat dak (licht hellend) : betonwelf, dampscherm, isolatie 12 cm
grond : tegel(2cm), chappe (6cm), vloerverwarming, isolatie (6cm), betonplaat (20cm)
muren : gevelsteen, spouw (6cm), snelbouwsteen
Hoog redementsglas (meer info heb ik niet sorry)

onze architect zegt dat we goed isoleren tov jan met de pet, andere mensen zeggen dat we normaal isoleren en na het lezen van dit forum ben ik door de vrees bevangen dat ik te weinig isolatie heb.

Kan iemand me een objectief antwoord geven aub.

dank u

J

16/04/2007 - 07:03

hallo,

spijtig genoeg hebben nog niet alle architecten het beste voor met onze isolatie. Die van mij lachte mij een beetje uit met mijn 15cm.
Ik heb eerst mijn binnenmuur gemetst en dan dubbel 7,5 cm halfharde glaswol. Mijn spouwhaken heb ik geplaatst door een gatje te boren door de isolatie en met een plug te werken. Alle platen zijn geschrankt geplaatst. Onder mijn vochtwering heb ik ytong blokken geplaats en deze aan de buitenkant ook geisoleerd met die blauwe vaste plaat. Hier heb ik zelf kunnen vaststellen hoe moeilijk te verwerken deze is. Deze geeft niets mee en is voor mijn idee volledig af te raden. Als je de spouw niet te groot kan of wil maken zou ik je zeker aanraden 2 platen te gebruiken. Plaats dan een plaat van 4 en 3 cm. Zo vang je de onvermijdelijke fouten van het plaatsen voor een groot stuk op.

16/04/2007 - 10:47
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

piet:

je schrijft "Onder mijn vochtwering heb ik ytong blokken geplaats"
heb je onder die blokken dan niets voorzien om vocht in je ytong blokken te voorkomen ??

w

16/04/2007 - 14:46
Jan

dus mijn isolatie is aan de weinige kant ...

17/04/2007 - 12:14

Ik denk dat de meeste mensen hier een belangrijk punt over het hoofd zien. De dikte van het isolatiemateriaal is niet van belang voor de isolerende werking.

Glas en steenwol isoleren bijvoorbeeld in gelijke dikte minder dan PUR/PIR platen. Met 6 cm PIR heb je net zo goed geisoleerd als met 10-11cm glas of steenwol.

17/04/2007 - 14:46

Piet, Hans en anderen,

Ik denk er ook aan om halfharde glaswol (ong 35 kg/M3) te plaatsen in mijn spouw omwille van de interessante prijs/kwaliteitsverhouding...maar ik twijfel nog.
Ten eerste omdat ik op het forum gelezen heb dat, als je met een luchtspouw werkt,de massa van de isolatie groot genoeg moet zijn om de kans op verzakking te beperken.
Daarnaast twijfel ik om de spouw volledig te vullen...omwille van de (naar ik hier lees wel beperkte) kans op vochtproblemen,temeer omdat mijn buitensteen de vereiste max 10 % poreusiteit niet haalt (is 12,5 %).
Heb jij de spouw volledig opgevuld met glaswol? Waarom wel,waarom niet?

Mijn 2e vraag gaat over de opbouw aan de overgang fundering-betonplaat. Ik wil koudebruggen vermijden maar ik begrijp de opbouw niet goed. Mijn 10 cm vloerisolatie zit onder de betonplaat (naar ik gelezen heb goed om koudebruggen van de binnenmuren te vermijden), in de muren zal er waarschijnlijk 12 cm glaswol zitten. Kan er iemand een schema geven om de opbouw te verduidelijken aan een leek?

PS:
- Ik heb de waarden bekeken voor de nieuwe glaswolplaten en daar komt de isolatiewaarde van 12 glaswol overeen met 9 cm PUR (Eurowall), dus niet bijna de helft.

- Verder wil ik allen op dit forum bedanken voor de vele info. Het vraagt veel tijd om alles te lezen...maar het is nuttig, motiveert en ondersteunt om toch te gaan voor een betere dan gemiddelde isolatie.

Philip

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.