raamopening bij isolatie buitenmuur systeem Willy | Ecobouwers.be

U bent hier

raamopening bij isolatie buitenmuur systeem Willy

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

17/12/2006 - 16:00

Hallo,

We gaan zeer binnekort onze raamopeningen kappen in de muren van een bestaande schuur. De buitemuren van deze schuur willen we isoleren volgens het systeem van Willy Lievens (3x 6cm rotswol, geschrankt geplaatst). Heeft er iemand ervaring met de raamopeningen en afwerking rondom de ramen ? Misschien wat tips om de koudebruggen daar goed te vermijden ?

Bedankt,
Frank

11 Reacties

Reacties

18/12/2006 - 14:02

kijk es bij www.passivhaus-aktiv.be, hij heeft wel met styropor ipv rotswol gewerkt maar het principe,
is een soort kozijn rond de ramen.

Hoe ziet je buitenwand er uit?

10/01/2007 - 21:00

Dag Paul,

Sorry voor de late reactie en toch bedankt dat je antwoordt. De buitenmuur is een gewone bakstenen muur van anderhalve steen dik. Ik ben gaan kijken op se site die je noemde maar vind enkel een .de site (ipv .be). Daar heb ik tot nu toe nog geen raaminfo op gevonden. Weet je misschien waar ik juist moet kijken ?

Groeten,
Frank

10/01/2007 - 22:31

Frank,
kijk eens even op http://www.impulsprogramm.de/
menu neubau-warmedammdetails

Daar heb je een lijst met tekeningnen van heel wat koudebrug toestanden.

Wij hebben iets gelijkaardigs gedaan met onze oude gevels maar dan wel houtskelet met papiervlokken en houtvezelplaten erop. 20 cm dik.
Met de ramen heb ik wat geklungeld, we hebben bestaande ramen naar buiten in houtskelet geplaatst.
Daarvoor moesten we de neggen afslijpen, nieuwe liggers plaatsen en nu nog de binnenafwerking volledig verniewen.

Indien je ook je ramen verplaatst, kan je die half in de muur half in 1ste keperwerk plaatsen of helemaal in het keperwerk. Dan zou ik aanraden om het verplaatsen van je raam en het plaatsen van je keperwerk tegelijk te doen, zo kan je de een met de ander perfect aansluiten. Wij hebben dit niet gedaan en dit heeft toch wel wat extra tijd en werk gekost om nadien het raam mooi in te passen en winddicht en luchtdicht af te werken.
Hou tevens op voorhand rekening met type en dikte van vensterbanken.

Groeten Xavier

10/01/2007 - 23:49

Ik zou geen raamaanslag voorzien, je hebt tenslotte nog je afwerking met Thermowood, maar indien je dit wil kan het natuurlijk. Ik heb al eens van iemand gehoord die zijn ramen volledig heeft ingepakt zodat alleen nog het glas zichtbaar was.

Nog een paar suggesties:
Je muren zijn misschien niet loodrecht, terwijl je afwerking en je ramen best wel lood en pas staan (voor de ramen dan).
Als je de werken zelf doet, zou ik gevel per gevel werken en meteen afwerken.

Al enig idee hoe je de onderkant van de gevels gaat isoleren.
Wij gaan tot vorstvrije diepte onder de grond meeisoleren (ongeveer 60 cm) diep.

Groeten en succes,
Het loont de moeite, eens de warmte in je huis, gaat die er bijna niet meer uit ;-) wij hebben tot nu toe positieve resultaten (en het dak en de onderkant van de gevels is nog niet eens geisoleerd).

07/12/2007 - 12:06

Dag forumers

Hier even een oude draad oppikken.

Ikzelf dacht ook het bovenvermelde systeem toe te passen. Maar verschillende ramenplaatsers geven mij tegenstrijdig advies.

Een zegt van eerst houtwerk te voorzien met houten kader, om nadien raam in te plaatsen, tegen de snebouw langs buiten. Een ander raad aan eerst de ramen te plaatsen in de snelbouw tegen buitenzijde (half in de dag half buiten) met doken. dit kan dan langs buiten afgeplakt worden voor goede winddichting alvorens regelwerk voor isolatie te plaatsen.

Wie kan me raad geven over de makkelijkste en best manier van werken??

Merci

12/12/2007 - 10:28
André (niet gecontroleerd)

Stijn,

Ik verkeer in dezelfde situatie als u. De moeilijke keuze dient gemaakt te worden welk raam-bevestigingssysteem ik moet kiezen (en welke aannemer dit wil doen!!)

Na lang zoeken ben ik op het net een document tegengekomen waarin voor verschillende raam in-/op-bouwen wordt gekeken wat de thermische invloed is.
Geeft echt een goed inzicht in de invloed van de constructie.

link = http://passiv.de/04_pub/Literatur/HiWin/HiWin.htm
document = HiWin_An-TB-A.pdf

Zelf ben ik ook nog aan het twijfelen tussen half in dag, half buiten de gevel + doken
of plaatsing volledig uit de gevel in multiplex-kast + houten balkje of metalen hoekijzers.

(Ga een WDVS toepassen met 20cm EPS + crépi, er is dus geen regelwerk waar ik het raam kan laten op rusten)

Suggestie en vooral ervaringen van andere forum-leden zijn zéér welkom !!

14/12/2007 - 12:08
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)
14/12/2007 - 15:35

andre, na veel zoekwerk de laatste jaren een website opgezet, www.passiefhuis.info

Ook wij willen een WDVS met 30 cm EPS en stucwerk.

HEb je meer info over je project?

17/12/2007 - 08:40
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Paul,
Merci voor uw bericht!

Hetgeen daar op die site staat in de PDF 'raaminbouw' is een mooi systeem. De raamplaatsers die ik gecontacteerd heb (ondertussen al een stuk of 3) hebben dit nog nooit gezien en willen het ook niet leren kennen ... :-(

Ik krijg wel tegenvoorstellen van die mensen (zie hierboven). Die ben ik nu aan het overwegen. Thermisch gezien zou ik de ramen volledig uit de gevel kunnen zetten in een houten kader, maar vannacht schoot me plots te binnen of hiermee geen uitzettings-probleem gaat voordoen (PVC-raam in houten kader...brrr)
We blijven nog wikken en wegen dus...

Projectinfo:
Bestaande vrijstaande woning 10*15m / 28m² glas / 2 buitendeuren / zadeldak 30° / Deels aangebouwde garage / K-waarde +/- 180

Bedoeling is verbouwing tot LEW én dak verhogen om extra kamers te maken.

Ik heb uren liggen spelen met het rekenblad van Björn en volgende resultaten zijn boven water gekomen als zijnde ideaal:
- Dak 30cm (maar is voor mij makkelijker om 38cm cellulose te steken)
- Muren 20cm EPS + Crépie (valt nog af te wachten op de bouwvergunning-mensen dit graag zullen hebben... Als ik bestaande gevelsteen afsmijt heb in 12,5cm vrije ruimte. Hopelijk doet men niet moeilijk hierover!)
- P*r*ns*l 10cm onder de muren (=onderkappen) en nieuwe DPC
- Vloer 15cm
- De tip van de gevels: 20cm rotswol tussen regelwerk met sidings erover
- Ramen: Voorlopig ziet het er goed uit voor v*k*-profielen, U1.2 met triple glas U0.8, maar andere offertes zitten nog in de pijplijn. Er komen ook nog voorzet-rolluiken voor.
- Deuren:
Voordeur: Nog geen idee, in alle geval zéér goede luchtdichting nodig gezien in 80% van de gevallen de wind er pal op blaast! Misschien een goedkope PH-deur. Ga hierover nog eens informeren bij raamproducenten ook, zij hebben ook deuren met onderdorpels om een goede luchtdichting te hebben, wat ik zeker nodig heb. Mischien is er wel een deur tussen die aan mijn thermische eisen voldoet.
Achterdeur: Voorlopig staat een raam gepland als achterdeur.

Bij de aangebouwde garage zullen de aangrenzende muren met het huis worden losgekapt zodat isolatie verder kan doorlopen rond het huis zonder koudebrug.

Het verhoogd dak zal ook nieuwe timmer krijgen (idem qua opbouw zoals www.lika.be)
Met het bestaande timmerhout ga ik onder het nieuw dak eigenlijk een nieuwe spantenconstructie maken die geen contact maakt met het nieuwe spantendak. Dit zal mij 2x18cm ruimte geven om vlokken in te (laten) blazen + 2cm houtvezelplaat er vanboven op.

Het is wel zo dat dak/muur/ramen eerst zullen uitgevoerd worden, de vloeren later om budgetaire redenen.

De verwarming blijft in eerste instantie ook zoals die is zijnde mazoutbrander voor SWW en radiatoren.

Dit zou mij ergens rond een K18 moeten brengen (komend van K180!!).
Echter, voor de bepaling van de diktes heb ik niet echt naar de K-waarde gekeken, maar vooral naar het berekende warmteverlies.

Groeten,

André

04/09/2008 - 17:01

André,

hoe ga jij je dak verhogen?
Ben wel nieuwschierig. Zou dit ook willen doen.
Alvast bedankt

05/09/2008 - 13:08
rik

André schrijft : "Dit zou mij ergens rond een K18 moeten brengen (komend van K180!!).
Echter, voor de bepaling van de diktes heb ik niet echt naar de K-waarde gekeken, maar vooral naar het berekende warmteverlies."

Groot gelijk.

Transmissiewarmteverlies per m³ beschermd volume (W/m³K) is K/100 x referentiecoëfficiënt bij gegeven compactheid.
Een K-peil alleen zegt niets, als je er niet de compactheid bij zegt waarmee je die referentiecoëfficiënt vindt en dus ook het transmissieverlies /m³ beschermd volume of, handiger, het transmissieverlies /m² vloer.
Dat is gelijk aan B*K/100 in W/(K.m²vloer) met B= At/Af als verhouding van totale verliesopp. tot vloeropp. binnen BV.

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.