Raad gevraagd ivm isolatie van dak bestaande woning | Ecobouwers.be

U bent hier

Raad gevraagd ivm isolatie van dak bestaande woning

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

03/02/2013 - 12:10

Dag iedereen,

Ik sta voor de uitdaging om het dak van ons woning uit de jaren 80 opnieuw te gaan isoleren. Het is woning waarbij je vanuit de living de nok van het dak kan zien (dus helemaal open).

Nu heb ik eens een kijkje genomen wat betreft de bestaande situatie. En het komt er op neer dat de spanten 17cm dik zijn, en daaronder zit een keper van 8 cm.

Dat maakt dat ik dus 25 cm ruimte heb om te isoleren, zonder dat ik ingrijpende aanpassingen moet doen aan het bestaande houtgeraamte.

Nu mijn vraag: is 25cm volgens jullie voldoende? Of zouden jullie toch proberen om voor meer isolatie te gaan, en dus aanpassingen doen aan het houtgeraamte?

Ik dacht aan glaswol om te isoleren, of zijn er alternatieve die minder inbouwdiepte vragen en goeie isolatie geven?

20 Reacties

Reacties

03/02/2013 - 13:11

Floris, tracht 30 à 35cm cellulose in het dak in te blazen. Je kan een verdikking van het dak uitvoeren met een volige kader of metalstud. Op dit kader plaats je een vochtregulerend scherm. Alles luchtdicht uitvoeren. Op het kader kan je een afwerking monteren volgens smaak en technische mogelijkheden.

Mon

03/02/2013 - 20:33

Glaswol (of minerale wol in het algemeen) isoleert goed.

Maar belangrijk is ook te beschermen tegen warmtedoorslag in de zomer, zodat je niet zit te puffen in je huis. Dan is glaswol (iets of een stuk) minder geschikt. En dan is bvb. cellullose (ingeblazen of in matten) of houtvezelmatten meer aangewezen. (Natuurlijk liefst nooit veluxralen zonder zonnewering op de zonnekant).

Groet,

 

Kris

03/02/2013 - 21:18

bedankt voor de reacties!

Ik dacht eigelijk om 18 cm glaswol te steken tussen de spanten, en nadien met isotaanplaten te werken van 8 cm. Daarmee zou ik toch een mooie R-waarde halen?

03/02/2013 - 21:23

kijk vanaf je 8cm PUR hebt, heb je genoeg hoor, het voordeel van nog naar 12. of meer te gaan is alsof je het verbruik in eerste faze doet zakken van 2000 liter naar 200 liter; en dan kun je nog 100 liter winnen door te verdubbelen. Dus eerlijk, ik heb het zitten berekenen, het optimum economisch met huidige prijzen is rond de 8-10cm/ En je mag gewoon veronderstellen dat de prijs nog gaat verdubbelen in hier en 10-20jaar, dus je kunt uw optimum wat aan de bovenkant pakken, dat is dan 12cm  Dus vanaf je R waarde 5 zit, zit je goed volgens mij. Dus ik zou 8cm glaswol tussen de kepers duwen en 6-8 cm PIR/gips afwerking eronder.

03/02/2013 - 21:27

Bedankt voor deze post Paul!

 

Ik zou om praktische redenen 18 cm glaswol kiezen, omdat mijn spanten 17,5 cm diep zijn. Onder mijn spanten zitten nu reeds kepers van 8 cm genageld, waarop dan pannenlatten genageld zijn, en daarop dan gyproc. 
Ik zou daarom platen van 8cm PUR steken, omdat ik dan mijn volledig houtgeraamte kan recupereren. 

(onze living is trouwens aan de grote kant 8 meter op 8 meter = 64m2)

03/02/2013 - 21:37

Floris,

uw eigen idee is nog zo slecht niet, praktisch en pragmatisch rekening houden met de bestaande toestand, al kan het beter, en al kan het ook ecologischer.

sla vooral de raad van brother paul maar in de wind...

Veel succes

van iemand met een dak met R=10

03/02/2013 - 22:55

8cm PUR= 2.1l+m2 = 210liter verbruik per 100m2 dak

http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=8&mid0=17&...

8cm PUR + 8cm Rotswol = 1.2l/m2 = 120l per 100m2 dak

http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=8&mid0=17&...

8cm PUR + 180cm Rotswol = 0.8l/m2 = 80l per100m2 dak

http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=8&mid0=17&...

ik heb gezegd als je het economisch bekijkt dan moet je stoppen aan 10cm, en ik heb erbij gezegd in één zucht dat je in feite als je redeneert over de stijgende energieprijzen daar gerust een schepje bovenop mag doen. (dus ik zou stoppen bij 12cm PUR = 1.4l/m2 of mijn voorgestelde oplossing is 1.2l/100m2) EN eerlijk of je nu nog 100l verbruik via uw dak ziet lekken, of 80liter of 50liter... Als je redeneert in niet fossiel grondstoffen gaat dat over ocharme 1/10de steer hout of 2 zakken pelletkorrels... Daar moet je toch eerlijk in zijn, daar zal het niet meer op aankomen. 

In globaal belgie geredeneerd, als alle burgers op pellets zouden stoken en nog 300kg pellets zouden nodig hebben, dan zou je belgie kunnen verwarmen met onze eigenste biomassa. Dus veel verder moet je volgens mij niet isoleren. Maar uiteraard is beter isoleren nog altijd perfecter dan half, want je hebt voldoende koude bruggen die gans de theorie verpesten.

In feite is de renovatie die je nu doet, iets die zal blijven bestaan gedurende 50-100jaar. Daarom moet je wel de bovenkant zoeken, je kunt het maar één keer om de 50jaar goed doen.

De enige fout die ik zie is dat hij blijkbaar zijn glaswol naakt onder de pannen stopt, wat ik dan minder goed vind. Normaal denk ik moet je een soort dampopen; regendicht scherm hebben vanbuiten, en dan pas kun je uw glaswol hebben.

04/02/2013 - 12:04

Wat mag dan de terugverdientijd zijn van een extra investering die er 100 jaar lang voor zorgt dat jij en enkele volgende generaties zich niet arm stoken, om van de milieuschade nog maar te zwijgen ? Hoe gaan de energieprijzen evolueren in die 100 jaar ?

Voor mij is het duidelijk dat wanneer je nog niet het passief-niveau benaderd, dat elke extra investering in isolatie de moeite waard is, indien het praktisch mogelijk is, en dat is hier blijkbaar toch het geval.

Uw vergelijking tussen liters stookolie en kg's hout loopt trouwens nog meer mank.

04/02/2013 - 12:50

patrick; jij zit toch duidelijk op een andere golflengte. Ik  zeg gewoon hetzelfde als jij, maar met dat verschil dat ik haarfijn aanduid dat de economische besparing van 40liter per jaar voor een extra investering van 2000euro meer dan 50jaar nodig heeft om terugbetaald te worden. En als je veronderstelt( wat in feite nog zo gek niet is om die veronderstelling te maken) dat energieprijzen gaan verdubbelen dan kun je uw afschrijfperiode zien inkorten naar 25jaar/ En als de prijzen in die 25jaar nog eens verdubbelt, dan is uw investering keirendabel binnen 25jaar en uw afschrijfperiode wordt dan 10 jaar... 

Maar nu eens realistisch, als mijnheer binnen 25jaar zijn dak eens herdoet, moet hij dan nu vandaag isolatie stoppen die hij de eerste 50jaar niet terugverdient, waar hij dan binnen 25jaar de kans heeft om een stevige laag pavatherm op zijn dak te keilen ?

 

En mijn vergelijking met hout gaat over kWh ? Als 1steer hout ongveer overeenkomt met 500liter mazout of 500m3 aardgas, dan is de vergelijking gewoon 40 liter besparing = 80 kg hout = 70kg pellets = 40m3 aardgas = 40l biodiezel = 40kg boter = 70kg kersepitjes = 70kg maiskolven pellets = 70kg graspellets = 70kg miscanthus pellets = 50kg steenkolen  En exact is het niet, maar een foutmarge van +-10% op een messageboard mag toch of niet ?

04/02/2013 - 13:25

18 cm of 8 cm rotswoldeken is een verschil van 7-8€/m², plaatsingskosten zouden toch niet veel mogen verschillen.

Geeft ons dan een terugverdientijd van minder dan 20 jaar, of als de prijzen verdubbelen minder dan 10 jaar, en in de levensduur van het dak is het niet onrealistisch dat de energieprijzen enkele keren zullen verdubbelen...

Isoleren blijft een no-brainer voor mij hoor.

 

We gaan niet vitten of de energie van 1L stookolie nu overeenkomt met 2 of 2.5 kg hout, maar 1 stère = +/- 0.65 m³ = +/- 400 kg hout, qua energie komt dat ongeveer overeen met 160-200 L stookolie of m³ gas.

 

 

04/02/2013 - 19:08

Alle patrick ik heb nog eens zitten narekenen en moet u gelijk geven. Ik zat met een 'optimum' tabelletjes in mijn hoofd; maar als je rekening houdt met een liter prijs van brandstof van 1 euro en puur naar materiaal kostprijs redeneert is het gewoonweg altijd rendabel om te isoleren, jammergenoeg kost het installeren meestal het materiaal x 3-5 maar vooral moet je muren wegdoen of niuewe gyprocafwerking steken, vloeren/plafonds/electriciteit aanpassen... en stopt de renovatie niet met gewoonweg die isolatie te kopen. Meestal heb je ergens een optimum; maar inderdaad terwijl je bezig bent kun je niet genoeg isoleren.

 

 

      besparing rendement
0 16 0 0  
2 6,1 5,6 9,9 177%
3 4,5 6,4 11,5 180%
4 3,6 6,6 12,4 188%
5 3 7,8 13 167%
6 2,5 8,95 13,5 151%
8 2 11,5 14 122%
9 1,8 12,6 14,2 113%
10 1,6 13,6 14,4 106%
12 1,3 14,6 14,7 101%
14 1,2 15,7 14,8 94%
16 1 16,6 15 90%

 

04/02/2013 - 10:11
jandc (niet gecontroleerd)

En vergeet aub niet de warmtedoorslag!

 

Bij mijn ouders is er vlaswol gebruikt (op mijn aanraden) en vroeger was de zolder in de zomer niet begaanbaar van de warmte nu is 't er vrij aangenaam.

04/02/2013 - 11:08

Ik heb nog een bijkomende vraag ivm isotaanplaten: verliezen deze platen na verloop van tijd hun isolatie-eigenschappen? 

04/02/2013 - 12:42

als ze bevriezen ja, in uw geval kunnen ze niet bevriezen. Tot iemand deze stelling tegenspreekt natuurlijk.

04/02/2013 - 16:10

Floris, heb je een winddicht onderdak? Dit zou aanwezig moeten zijn alvorens je begint te isoleren.

Indien er geen onderdak is en het dak is ok, dan moet je eerst specifieke folies nieten tussen je kepers vooraleer je de isolatie kan plaatsen. Is er geen onderdak en is je dak stilaan aan vervanging toe, vervang dan je dak met plaatsing van een isolerend onderdak (houtvezelplaten).

Als je de houtstructuur nog (deels) zichtbaar wil laten, kan je niet dikker gaan dan 25 cm. Het  is, zeker in jouw geval dat het dak eigenlijk het plafond van je living is, beter van dikker te gaan, maar dan zal je meer werk hebben voor het uitlatten van het dak en verlies je het zicht op de houtstructuur.

Ik zou werken met ingeblazen cellulose-isolatie: vult perfect alle kieren en is positief tav geluisdemping en demping van warme zomertemperaturen. Nadeel is dat je(1)  op voorhand compartimenten moet maken die ingeblazen worden (kan door het uitlatten van je kepers) en (2) het inblazen niet zelf kan doen. Maar je komt wel in aanmerking voor 30% belastingaftrek en 6% BTW. Om cellulose te kunnen toepassen moet je met een stevige onderdakplaat werken (alternatief  in uiterste nood is eerst een houtvezelisolatieplaat plaatsen die de druk van de cellulose verdeeld).

Ik zou zeker geen isostaan-platen gebruiken. Het voordeel van de hogere lamda-waarde verlies je doordat je deze platen nooit mooi kan laten aansluiten aan je kepers, zodat je tochtgaten krijgt langs je kepers. Naast een vermindering van de isolatiewaarde, kan dat resulteren in condensatie van vocht op je kepers, een het rotten van de kepers op termijn. Bovendien zijn de isostaanplaten ook dampdicht. Je kan best zo dampdicht mogelijk werken naar de buitenzijde van je dak toe.

04/02/2013 - 16:42

Rik, ik heb een onderdak, het dak is dus winddicht.

Met jouw oplossing zou ik heel de bestaande constructie kunnen behouden, ons dak is immer aan de binnenkant volledig uitgewerkt. Dat zou wel een enorm voordeel zijn.

Er is maar 1 nadeel: ik merk dat er heel wat kiezen zijn in de huidige situatie. Als ik alles eerst afbreek, kan ik zelf de kieren mooi opvullen. Vult cellulose de kiezen goed op? Is dat geen probleem?

04/02/2013 - 19:06

Floris,

Je hebt een onderdak zeg je. Als dat redelijk stevig is (geen losse folie) kan dat de druk van het inblazen van papiervlokken verdragen.

Als ik je goed begrijp is de onderkant reeds afgewerkt met gyprocplaten en was je dus van plan om dit terug af te breken om te kunnen isoleren.

In dat geval zou ik zeker opteren voor het inblazen van papiervlokken omwille van de voordelen die Rik al noemde. Het volstaat dan om een aantal ronde gaten (ongeveer 100 mm diameter) te boren in de gyproc om het materiaal te kunnen inblazen. Dit gebeurt onder een bepaalde druk waarbij het materiaal zich verspreidt tot in alle hoeken en kieren. Achteraf kan je de gaten redelijk gemakkelijk terug afdichten en bijplamuren. Wel opletten dat je voldoende gaten boort om geen lege compartimenten te houden.

Eén mogelijk probleem: Je hebt aan de binnenkant dus geen dampscherm . Als uw onderdak niet dampopen is kan je condens krijgen aan de onderkant van uw onderdak (en de isolatie). De meeste onderdaken zijn dat echter wel.

Ter compensatie van een dampscherm (zo nodig) kan je ook uw gyproc schilderen met dampdichte verf, een lakverf kan al voldoende zijn.

Charel 

 

 

04/02/2013 - 19:51

Cellulose vult heel goed de kieren op, dat is nog een bijkomend voordeel van cellulose (en van andere losse materialen die worden ingeblazen zoals houtvezel of rotswol)

Helaas Floris, de compartimenten mogen max. iets in de grootte-orde van 1m60 op 60 cm zijn. Ik denk niet dat er inblazers zijn die hele dakvlakken willen doen, omdat je riskeert van lokaal ophopingen te hebben en de inblazer geen controle heeft over het inblaasproces. Misschien wil men het wel doen als je onderdak een plaat is, hoewel men bvb. bij menuseriet ook aanraadt van de voegen af te tapen vooraleer in te blazen. Als je onderdak een folie is, zal men er niet aan beginnen denk ik.

Afhaneklijk van hoe de afwerking is, zou je kunnen overwegen om je dakpannen en onderdak af te nemen en langs boven in te blazen, misschien is dat wel goedkoper dan de binnenafwerking opnieuw te moeten doen. Gebruik in dat geval zeker houtvezelisolatieplaten als onderdak.

Er bestaan dampschermen in de vorm van behangpapier die je op je gipskartonplaten kan kleven (langs de binnenzijde). Je moet er dan wel voor zorgen dat er geen andere gaatjes zijn door je platen (bvb. doorvoeren van electriciteit).

05/02/2013 - 08:14

ik vraag mij altijd af, is dat nu zo'n ramp als in dat scherm een gaatje zit ? Mr heeft al 2 isolatielagen rotswol, dan heeft hij daar een laag PURplaten tegen elkaar geduwd, en dan ga je zitten 'pezen' over een gaatje in het dampscherm ? De toestand kan toch nooit slechter zijn dan tevoren ? En via dat gaatje gaan toch geen emmers water doorvluchten... of heb ik dat verkeerd voor, toon mij het bewijs dat één gaatje een ramp is in de isolatie ?? 

05/02/2013 - 09:05

Ik heb bij dit alles toch twee bemerkingen:

- ik zou geen pur of dergelijke in mijn plafond steken, wegens de giftigheid in geval van brand. En de brand is meestal het heetst tegen het plafond.

- wat is de garantie dat Gyproc er niet gewoon af klettert onder druk van de isofloc ?. Ik heb recent een stukje gyproc plafond gestoken ipv fermacell. Ik zou er wakker van liggen die gyproc met iets te belasten. Ik heb met tamelijk gemak een volledig schroefboormachien door een gyproc plaat geduwd ...

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.