Praktische ervaring bouwen | Ecobouwers.be

U bent hier

Praktische ervaring bouwen

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

01/06/2006 - 17:05

Ik heb op dit forum een aantal antwoorden gevonden, daarom wil ik hierbij ook mijn bijdrage leveren, direct uit de praktijk. Misschien heeft iemand hier iets aan.

Isolatie:
ik heb 10 cm rotswol in de geventileerde spouwmuren, en 12 cm in de volledig gesloten noordgevel. De vloer is uitgevuld met 12 cm isolerende chape, + 10 cm EPS. Het dak is geïsoleerd met 25 cm rotswol. Ramen zijn Alu met 1.1 glas.

Mijn praktische bedenkingen:

- Ik dacht hiermee al mijn best gedaan te hebben, maar dit geeft toch nog 'maar' een globale K-waarde van ongeveer 42. De K-waarde zou nog wat lager worden als ik geen plat dak had maar een zadeldak omdat hierdoor het volume meer stijgt dan de verlieslatende oppervlakte.
- Om de gevelstenen op te vangen over de lengte van de terrasramen (9m) en boven de garagepoort is een speciale constructie in metaal gemaakt dit op de binnenmuur bevestigd werd => niet geïsoleerde verbinding.
- Heb zelf de isolatie geplaatst: technisch is dit niet moeilijk, maar ik moest tot op een hoogte van 7 à 8m geraken, en daarvoor heb je echt wel een stelling nodig. (vanop een ladder lukt het niet) Als je hierover niet kan beschikken...
- Zelfs bij deze 'geringe' muurisolatiedikte moet je de aannemer & architect overtuigen dit te doen op de standaard
funderingen maar uiteindelijk lukt het blijkbaar wel. Ik denk echter niet dat het nog dikker kan zonder extra voorzieningen aan de funderingen. (dikte = 14 binnen + 10/12 isol + 3 lucht + 9 gevel = 36/38 cm. Fundering was keldermuur van gemetselde betonblokken = 29 cm dus hang ik al 7 à 9 cm over).
- Omdat ik de isolatie zelf wou plaatsen heb ik gevraagd eerst het binnenspouwblad volledig op te trekken, zo kon ik dan de isolatie aanbrengen en dan mochten ze de gevel metselen. -> de aannemer moet 'even' weg van de bouw om jou tijd te geven dit te doen, tenzij je voldoende vakantie hebt om voortdurend ter plaatse te zijn en 'meegaand' te isoleren. Ofwel om dit 's avonds telkens te doen tegen de volgende dag; maar ik bouwde in de winter en 's avonds in weer/wind/donker dit gaan doen is me toch niet gelukt. De isolatie hangt dan ook een tijdje onbeschermd bloot (wat volgens info hierover echter geen kwaad zou kunnen).
- Vloerisolatie: onnodig te zeggen dat er van in het begin voldoende vloeropbouw moet voorzien zijn: bij mij was dit initieel 28 cm maar in de praktijk hadden we gelukkig nog iets meer (10 isol + 12 uitvulchape + 8 bovenchape). De EPS is EPS 150 (nieuwe naam, oude naam is EPS25) geworden. Tijdens het verwerken hiervan bekroop me toch het onaangename gevoel dat de druksterkte misschien te laag zou zijn: als je over de platen loopt dan deuk je die wel wat in. Nu de bovenchape (met wapeningsnetjes) erop ligt geeft het wel een stevige indruk, en trouwens de architect had het laten uitrekenen en het was ok. Trouwens, op dit forum stelt men dit ook).

Ventilatie:
Na lang twijfelen hierover heb ik BV geïnstalleerd. De kanalen zelf plaatsen is gemakkelijk te doen, tenminste de ronde. Ik heb op één plaats een 3-tal meter platte kanalen gebruikt en die zijn verduiveld moeilijk in elkaar te passen en luchtdicht af te sluiten! De ronde met dubbele rubberen dichting daarentegen schuiven gewoon in elkaar en klaar is kees! Grootste probleem is het vinden van de goede trajecten door je huis zonder dat ze visueel (of anders) hinderen. Ik heb de buizen geplaatst na het plakwerk en chape, maar wel de gaten doorheen de vloer/plafond gefreesd voor het chapen! Let op: de buizen van 160mm zijn door hun naden dikker dan 160mm, dus frees een gat dat 10mm groter is! Bespaart je een hoop werk achteraf! (op het moment dat ik de gaten maakte had ik de buizen nog niet..)
BV vereist zeer luchtdicht bouwen, hier heb je echter weinig invloed op vind ik (tenminste als je niet zelf alles doet hé). Ik heb overal geprobeerd de eventuele kieren te dichten met schuimisolatie of silicone, maar is dit voldoende...?

Besluit:
- Je moet vanaf het ontwerp denken aan isolatie & (BV) ventilatie.
- Er zitten hier en daar addertjes onder het gras tijdens de praktische uitvoering.
- Je moet soms wat geduld oefenen en zelf willen/kunnen ingrijpen.

Het effect van dit alles heb ik nog niet kunnen ondervinden, we verhuizen pas binnen een maand. Maar dan nog zal ik het niet kunnen vergelijken met hetzelfde huis in minder geïsoleerde en geventileerde toestand natuurlijk.

7 Reacties

Reacties

02/06/2006 - 10:52

Francis,

Bedankt voor de informatie, ik ben er alvast iets mee. Temeer daar uw situatie heel sterk gelijkt op deze van mij. (Isolatiediktes, Balansventilatie, Alu-ramen, ...). Wat me wel verbaast is dat je 'maar' aan een globale K-waarde van 42 komt. Mijn inziens zou dit toch lager moeten zijn.

David.

02/06/2006 - 13:10
Jos

Interessant onderwerp! Als ik iets meer tijd heb, post ik ook eens een overzicht van onze werkzaamheden en de resultaten.
(ik heb maar weinig technische kennis, maar was ook verwonderd over die K42: als ik het zo lees heb je toch behoorlijk volgens het 'ecologische boekje' gewerkt, met uitzondering van de aluminiumprofielen misschien?)

02/06/2006 - 13:11

ik ben er zeker van dat bij een hellend dak je compactheid slechter wordt dan bij een platdak, bij eenzelfde volume,...

02/06/2006 - 13:15

voor het opvangen van gevelstenen heb je altijd een minimale koude brug, dit kan je niet wegwerken.

waarom heb je 3cm luchtspouw? dit is zeer nadelig voor je algemene isolerende vermogen,..

06/06/2006 - 09:34

Volgens mijn berekening daalt de K-waarde toch als je een zadeldek neemt ipv plat. Het beschermde volume neemt nl. toe en de verlieslatende oppervlakte neemt in verhouding minder toe. Natuurlijk, de K-waarde zegt ook niet alles, maar 't geeft toch een idee.

De luchtspouw hebben we idd. gelaten ipv vol te stoppen met isolatie; daarover zijn de meningen verdeeld ivm droog houden van de isolatie (zie andere threads). Maar we hebben dus voor de luchtspouw gekozen...

07/06/2006 - 20:16

Francis,

Voor onze nieuwbouw zijn we van plan om 20 cm rotswol in de spouw te steken (volledig gevuld). Bedenking die ik me hierbij maak zijn :
- de aannemer moet zoals je aangaf eerst alle buitenmuren optrekken waardoor hijzelf voor de opbouw van de gevel een aparte stelling moet zetten nadat ik overal de isolatie heb aangebracht. Heb je een idee van de meerkost om op deze manier te werken ?
- misschien dat met jouw 12 cm isolatie het wel nog zal gelukt zijn maar blijft de isolatie 'hangen' aan de binnenmuur enkel op de spouwhaken ook al stapel je die 5 meter hoog ?

Bert
PS : ik vind dit een prachtig initiatief. ik hoop dat nog veel bouwheren/vrouwen je voorbeeld volgen en de praktische beslommeringen van LEW bouwen op dit forum zetten.

08/06/2006 - 09:39

Bert,

In ons geval is daar geen meerprijs voor gerekend. Er werd trouwens niet 2x een stelling opgezet; het binnenspouwblad metselen ze van langs de binnenkant en dan moeten ze nooit hoger gaan dan één verdieping, de volgende verdieping doen ze vanop de gewelven. Dat gaat niet voor de gevel natuurlijk. Ik heb het kunnen bekomen dat ik de stelling van de aannemer mocht gebruiken ook, want anders was het me niet gelukt. Wat het blijven hangen betreft: uiteindelijk steunt elke plaat ook op de plaat die eronder zit, en de onderste steunen op de waterkeringslaag, dus krijgen ze extra ondersteuning langs die kant. Voorlopig zit alles nog op zijn plaats in elk geval.

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.