oude woning mansardedak isoleren | Ecobouwers.be

U bent hier

oude woning mansardedak isoleren

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

09/12/2013 - 17:01

Kan iemand ons helpen met het volgende:

Halfopenbouw uit circa 1900, met hellend dak. Geen dakisolatie wel onderdak in menuiserite. Dakgebinte in goede staat.

Zolder: spanten/keperdak van 10 cm met 1 gording per schuine zijde  ter versterking dak. Twee schuin geplaatste balken per schuine zijde tussen gording en nokbalk ondersteunen verder het dak.  Geen verzakkingen dak.

Eerste verdieping mansarde: stenen muur circa 90 cm en erboven spanten/kepers (nu niet zichtbaar). Binnenafwerking mansardedak pleister op een lattenstructuur. De wanden van de kamers zijn recht tot ongeveer 2m hoog, dan afgerond naar binnen over ongeveer 30 cm.

We vervangen dakbedekking (kleidakpannen) en onderdak en willen goed isoleren. Aannemers stellen sarkingmethode met resol of pir platen voor. We willen graag dampopen isoleren, maar fundering verdraagt geen zware uitbouw. Gezien het om twee huizen onder 1 kap gaat is verhogen dak ook niet eenvoudig. Dus eerder langs binnen isoleren?

Vooral vraag voor de eerste verdieping: hoe een mansarde isoleren zonder weghalen binnenbekleding? Eenmaal het dak openligt achter de spanten damprem proberen nieten tegen latwerk (krijgen we dat luchtdicht?), damprem nieten tegen onderkant spanten (lukt dat?), alle beschikbare ruimte zonder damprem opvullen met isolatie (glaswol?) vervolgens soepele onderdakfolie of Celit of Gutex 1,8 of 2,2 als onderdak?

Op zolder zeggen aannemers dat schuine balken tussen gording en nok wegmoeten om isloatie te plaatsen. We willen geen risico nemen en laten ze liever zitten. isolatie dak van binnenuit mogelijk? Of beter planken zoldervloer isoleren?

Hartelijk dank

 

Helena

 

 

 

12 Reacties

Reacties

10/12/2013 - 12:36

Wil je de zolder als woonruimte gebruiken? Indien niet, zou ik de vloer isoleren. Tanden tussen de planken loszagen met een cirkelzaag die je op een zaagdiepte van de dikte van de plank instelt, en dan de planken loswrikken. Planken zijn in principe nog bruikbaar voor op een zolder, maar misschien moet je wel een folie plaatsen ts je opgevulde balkenlaag en de planken om te vermijden dat er te veel vuil in je isolatie terechtkomt. Voor isolatiemateriaal heb ik cellulosevlokken laten inspuiten, maar je kan dat ook zelf doen: zak cellulose in een metserskuip gieten, op je boormachine een betonmixer installeren en de vlokken loskloppen en de vlokken in je vloer storten. Voordeel van het te laten doen: BTW 6% en belastingaftrek. Je kan meehelpen om de vlokken in de inblaasmachine te doen en zo de prijs wat te drukken. Dat is volgens mij de meest kostenefficiënte manier. Andere bio-ecologische materialen die in aanmerking komen zijn houtwol, hennep, vlas (platen of ingeblazen vezels).

Indien je toch je zolder als leefruimte wil gebruiken, moet je je dak isoleren (je kan dat natuurlijk ook nog later doen). Ook hier zou ik voor cellulosevlokken gaan. Voordeel van de cellulosevlokken is dat je je schuine balken kan laten zitten, en dat de massa van de isolatie meevalt. Er zijn lichtere isolatiematerialen zoals glas- of rotswol, maar die laten de zomerwarmte beter door dan cellulose en zijn niet zo courant in vlokkenvorm beschikbaar. Als je wil vlokken wil laten inblazen, dan moet je wel een onderdakplaat hebben. De menuserite-platen kunnen hiervoor eventueel dienst doen, je kan er gaatjes inprikken zodat ze kunnen ademen. Beter is met houtvezelonderdakplaten te werken. Hierdoor wordt je koudebrug van de kepers ook opgelost. Als je dakwerker dan dunnere pannelatten neemt, komt je dak op gelijke hoogte met je buur.

Voor het probleem van het gewicht zal je meer kunnen winnen door lichtere dakpannen/leien te nemen dan te letten op je isolatie.

Voor de mansardekamer: de bepleistering op latten is ideaal als damprem en is ademend. Er bestaan speciale folies voor dergelijke opbouwen, waarbij je de folie op het lattenwerk legt (eventueel vastlijmen, niet nieten want de draagkracht van die latjes is niet zo groot) en vastmaakt aan de kepers/spanten. Tussen de folie en het onderdak kan je dan isoleren.

11/12/2013 - 13:57

Beste Rik,

 

Dank voor uw informatieve antwoord.

Nog een paar vragen:

- mansardekamer: de bepleistering is niet in perfecte staat, er zit glasvezelbehang op beschilderd met watergedragen verf

de vraag: aan welke folie denkt u? Tegen de latjes een intelligente damprem type intello? Dampopen isolatie zal daar vermoedelijk soepele glaswolpanelen moeten zijn en dan open onderdakfolie?

 

- plankenvloer zolder: tussen verdieping en zolder is opbouw pleister op latjes tegen onderkant roostering daarop plankenvloer. Pleisterlaag is niet in heel goede staat. De roostering heeft een beperkte hoogte van max 9 cm met vermoedelijk electrische leidingen. Dus vermoedelijk werken op de plankenvloer. Mogelijke hier werkenr met een systeem ala sparrenexpanders als lichte nieuwe roostering, daartussen ofwel glaswol/rotswol ofwel cellulose

Vraag: welke folie (intelligente damprem type intello?) onder de islolatie en waar leggen (leg je ze onder de nieuwe roostering dan moet je ze doorboren en is je luchtdichtheid weg, toch?) en bij cellulose met wat dek je af als je laat inblazen?

Vooraf reeds dank,

 

Helena

 

11/12/2013 - 15:45

Mansardekamer: de ProC... Dasatop is een folie speciaal ontwikkeld voor dergelijke gevallen. Isolatie kan rotswol, glaswol, houtwol, vlas, hennep, cellulose, ... zijn, zowel in rollen als in vezels toe te passen.

Zoldervloer: van hetzelfde merk is Santa UT/DT een folie die je als glasvezelbehang onderaan het plafond kan hangen. Maar ik vermoed dat de pleister toch voldoende luchtichtend zal zijn. Een groter probleem zijn doorvoeren door het pleister, zoals electriciteitsleidingen, .... Die moet je zeer goed afdichten. Tussen de balken kan je ook de Dasatop gebruiken. Electrische leidingen zijn geen probleem voor isolatie. Rotswol bvb. (maar ook cellulose) zou brandvrij zijn.

Op de plankenvloer werken is natuurlijk veel gemakkelijker, dan moet je je planken niet verwijderen. Als je niet (regelmatig) op je zolder moet zijn, kan je gewoon isolatieplaten leggen op een Intello. Een tweede laag dwars op de eerste laag en de kieren tussen de platen zijn opgelost. Je zou als bovenste laag vloerisolatieplaten of houtvezel onderdakplaten kunnen leggen, dan kan je er op lopen.

Je kan ook een volledig nieuwe vloeropbouw maken. Eerst Intello, hierop een balkenlaag met afstand gelijk aan de breedte van je isolatie, een tweede balkenlaag dwars op de eerste (dus parallel met de oorsprokelijke balkenlaag), en dan nieuwe planken. Ik zou geen OSB gebruiken als bovenste laag, want OSB is min of meer luchtdicht. Als je toch overweegt OSB te gebruiken, moet je zeker een Intello leggen onder je isolatie.

Intello doorboren is geen probleem: je aangetrokken balken en je vijs zorgen ervoor dat er geen lucht door de doorboring kan.

Als je in een balkenlaag cellulose aanbrengt moet je niet noodzakelijk een bovenste folie aanbrengen. De cellulose wordt eerder uitgespreid dan ingeblazen (er zit dus geen druk op). Ik heb er wel achteraf een anti-stof doek opgelegd, om vervuiling van de isolatie tegen te gaan.

Voor alle opbouwen geldt: altijd dampopen onderdakfolie gebruiken.

13/12/2013 - 19:44

Beste,

 

Dank voor uw uitgebreide en verhelderende reactie in het bijzonder wat betreft de mansarde. We zijn hiermee goed geïnformeerd om het gesprek met de dakwerker aan te gaan.

 

We moeten nog nadenken over de zoldervloer, maar als het kan nog twee vraagjes:

- indien we de plankenvloer op zolder niet verwijderen, is volgende opbouw dan eventueel beloopbaar: op de intello halfzachte isolatietype St... Flex of Gu... Thermoflex of analoog, en daarop houtvezelonderdakplaat 18mm of 22mm? Of moeten het drukvaste isloatieplaten zijn? We moeten niet regelmatig op zolder zijn, alleen om desgevallend het voorziene veluxraam te openen voor extra  ventilatie en om het dak om de zoveel maand te inspecteren.

- heeft het zin om bijkomend het schuine dak te isoleren? We dachten aan 10 cm glaswol tussen de spanten/kepers (die zijn slechts 10 cm breed). In dat geval opnieuw een intello onder de isolatie? Twee intello's (1 onder de isolatie op de zoldervloer en 1 onder de isolatie aan het schuine dak) geeft geen problemen?

 

Maar misschien is twee keer half (10 cm in schuine dak en 10 cm Flex plus onderdakplaar 2,2 cm betekent minder werk want niet uitdikken spanten/kepers en geen extra vloerrooster)  minder goed dan 1 keer goed op de zoldervloer.

Toch graag een antwoord ook of opbouw Flex plus onderdakplaat beloopbaar is.

Hartelijk dank,

Helena

14/12/2013 - 12:04

Dag Helena,

De houtvezelonderdakplaten zijn zeker beloopbaar. De fabrikanten garanderen een aantal maanden beloopbaarheid in weer en wind, dakwerkers lopen erop tijdens het dakdekken, ook na maanden in regen en sneeuw gelegen te hebben. De beloopbaarheid van de halfzachte platen kan ik niet inschatten, ga eens wat stalen bekijken bij een bouwhandelaar. Maar ik zie er eigenlijk geen probleem in de combinatie halfzachte plaat + onderdakplaat. Als je echt zo weinig op zolder komt, zou je zelfs kunnen overwegen om matten uit te rollen en daarop te lopen. Of alternatief: maak een looppad met hardere platen en vul de rest op met matten. Je zou eens moeten uitrekenen of er een verschil is in materiaalprijs.

Ook het schuinere dak isoleren? Moeiijk in te schatten zonder de zolder gezien te hebben. Als je de zolder niet gebruikt en je hebt voldoende plaats zou ik toch opteren om het pakket op de vloer dikker te maken. Gaat veel sneller dan in het dak isoleren en door dwarse lagen te plaatsen krijg je een veel betere performantie van je isolatie (geen kieren waardoor er toch nog lucht kan ontsnappen).

Je zou kunnen overwegen om toch in het dak te isoleren als je de toegang tot de zolder niet goed kan isoleren. Hoe is de toegang nu? Is dit via een luik dat je goed kan afsluiten en isoleren? Of heb je een deur die toegang geeft tot de zolder? In het laatste geval zou je wel kunnen overwegen om toch in je dak te isoleren.

Wanneer je combineert, dan dien je de verhouding ts de isolatiewaarde in het dak en de isolatiewaarde op de dakvloer te respecteren. Als ik het goed voorheb, dan mag je vloerisolatie max. 1/3e zijn van je dakisolatie. Indien je de vloer beter isoleert, riskeer je condensatie op je zolder (houten draagstructuur). Dus misschien best ook een intello in je dak steken. Ik heb meer schrik voor problemen door te weinig Intello dan door problemen door te veel Intello.

Ik zou persoonlijk toch voor vloerisolatie gaan. Als je halfzachte platen neemt, kan je die eventueel hergebruiken als je toch je dak zou willen isoleren. Als je je zoldervloer isoleert, dan moet je het volume van de zolder niet mee verwarmen. 

18/12/2013 - 21:37

Dag Rik,

 

Hartelijk dank voor het uitgebreide en zeer bruikbare antwoord.

 

We zullen  prioriteit geven aan het isoleren van de zoldervloer: intello bovenop de plankenvloer, twee lagen St... Flex van 100mm of 120 mm elk geschrankt aanbrengen. Moet deze isloatie nog beschermd worden? Zo ja wat gebruiken we best?

Moet er wel eens op zolder gelopen worden, dan gebruiken we enkele lichte isolatieplaten die de druk verdelen.

Wat het zolderluik betreft dachten we aan een geïsoleerde zolderluik van bv F.kro. Lukt het niet om dat in te bouwen, dan moeten we zelf een constructie bedenken met geïsoleerd luik en kader.

 

Nog een vraag: ik lees dat de aanbeveling 50 kg/m2 is voor dakbedekking. Een dakbedeking met kleidakpannen komt al gauw tussen 36 en 44 kg/m2. Indien men dan houtvezelplaten op de kepers wil leggen (type Sarking dak) komt men al gauw tot een bijkomende 22 tot 23 kg per m2 voor een plaat van 160mm met densiteit 140 kg/m2 bv uit het St..co gamma. Er is dus een fameuze overschrijding van de 50k/m2. Hoe lost men dit op bij bestaande woningen?

 

Vriendelijke groeten,

 

Helena

18/12/2013 - 22:44

Voor het afdekken van je isolatie kan je een stofdoek van ProCl gebruiken, maar dat is niet echt nodig (tenzij je de isolatie legt voor de dakwerken, of je veel stof op je zolder hebt). Dus het is enkel voor de properheid.

Voor het gewicht van je dak, daar kan ik je niet op antwoorden. Het zekerste hiervoor is een ingenieur of houtskeletbouwer de massa's te laten berekenen.

11/12/2013 - 18:28

als je kan doe maar een sarkingdak, verhoogt 10cm, goten worden aangepast, en je moet juist de kanten bestuderen hoe je die afwerkt. Dus in sommige gevallen levert dat inderdaad een ander visueel aspect op die je beter niet hebt. alhoewel volgens mij een 'tegelpan' altijd weldegelijk visueel zogoed als hetzelfde aspect oplevert... maar enfin sommige perfectionisten zien dat anders god knows why

als he tniet kan of mag , doe je de isolatie van binnen en tussen de balken, dan moet je al die plaaster erafstrippen is nogal een vuil werkje (ik heb het zo moeten doen) dan zet je pavatex op het dak - rotswol tussen de balken - pirplaten onder deplaten met dampscherm en gips luchtdicht afwerking en klaar is kees Nu sowieso verhoog je ook uw dak met 5cm en dat is dus nog altijd 3cm minder. Dus denk nu niet dat uw dak niet verhoogt hé

krijg je dus nieuwe muren en wordt uw huis wat groter, maar je blijft natuurlijk met veel werk over hé.  Laten we zeggen een sarkingdak heb je bvb voor 30K zie dit voorbeeld http://www.isotec.be/isotecxl_algemeen.html

, en die andere oplossing kost 50K, zonder nog andere kosten mee te rekenen

Sarking respecteert volgens mij meer de structuur van uw dak, alles blijft bij het oude, dus alles blijft ook beter beschermd, methode werkt sneller en efficienter en goedkoper. Sarking wordt in Italie als de standaarmethode beschouwd om zelfs monumenten te beschermen, hier in belgie zitten van die 'pipo's bij erfgoed' die brochures schrijven dat je sarking moet doen, en in the field zitten dan van die wijsneuzen die voet bij stuk houden dat je geen sarking mag doen.

13/12/2013 - 19:50

Beste,

 

Dank u voor uw reactie.

Indien we een goede oplossing vinden kiezen we ervoor om de sarkingmethode niet toe te passen, ook al zijn daar een aantal voordelen aan verbonden (vooral het doorlopend isolatieschild). In ons geval zijn er ook een aantal nadelen, die het een minder geschikte oplossing maken.

 

Vriendelijke groeten.

 

Helena

14/12/2013 - 01:58

Wel dan zijn de andere oplossingen : dampopen doek + dampopen plaat op de kepers + dampopen isolatie tussen de kepers + dampscherm onder de kepers + isolatie onder de kepers of leemplaten type pavatherm en alles dampdicht afwerken vanbinneuit

maar je eindigt met uw volledige binnenmuren te strippen, kan gewoon niet anders. Je kunt geen dampdichte constructie maken vanbuitenaf.

 

 voorbeeld van zo'n platen

   http://www.isoproc.be/nl/solutions/producten/celit/1

bestudeer anders die site, die legt dat goed uit

http://www.doerken.de/bvf-be/produkte/dach/steildach/produkte/maxx_titan...

met die flex kun je vanbuitenafwerken, mits dat er een onberplaat vastzit op de kepers

http://www.doerken.de/bvf-be/produkte/dach/dampfsperren/produkte/sd_flex...

14/12/2013 - 11:22

Paul, 

de TS wil een dampopen opbouw, wil de binnenafwerking niet afbreken en wil het dak niet verhogen. Jouw voorstel komt niet echt tegemoet aan de gewenste specificaties.

Ik ben wel nieuwsgierig hoe door een sarkingdak je nieuwe muren krijgt en je huis groter wordt?

Pavatherm is geen beleembare plaat, maar gewoon een halfvaste isolatieplaat. Je dampscherm mag je niet tussen je isolatie steken, maar moet onderaan (dat weet je toch?). Het heeft ook geen zin om onder een dampscherm nog eens luchtdicht te gana afwerken.

De muren in een niet-gebruikte zolder van een woning uit 1900 zullen waarschijnlijk niet afgewerkt zijn, dus geen nood om de muren af te kappen. Ik zie eigenlijk niet goed in waarom je je volledige muren zou moeten afkappen om een luchtdichte opbouw te kunnen krijgen. Je dampscherm kan je verkleven op je (eventuele) bepleistering, of je kapt de bepleistering plaatselijk af om je dampscherm via een netje in je bepleistering vast te zetten. Voor de luchtdichtheid is het ook veel beter om de muren wel bepleisterd te laten/te bepleisteren.

Groet

Rik

04/03/2014 - 11:26

Update: mansarde geen latjes tegen kepers maar eensteense muur

 

We gingen ervan uit dat de wand op de eerste verdieping achter het steile deel van de mansarde, bestond uit pleisterwerk tegen houten latjes tegen de dakbalken.

Evenwel blijkt nu dat de wand tot een hoogte van 1m80 (op 2m25) bestaat uit een steense muur achter het pleisterwerk. De opbouwvan de wand  is dus als volgt van binnen naar buiten: pleisterwerk- steense muur- kepers of dakbalken onder een hoek van 80 tot 85° - menuiserite tegen de kepers - tengelatten etc en kleidakpannen. De vrije ruimte tussen de kepers en de muur schatten we op 20 cm onderaan tot 0 cm bovenaan.
Bovenaan (de hoogste 45 cm) komen de kepers immers boven de muur uit en ondersteunen ze het schuine gedeelte van het dak op de zolder. De kepers zelf zijn vermoedelijk 5cm breed x 9cm diep.

Onze vraag: wat doen we nu?

We krijgen via dakwerkers alleen de optie om te isoleren op de kepers. Ze zien het niet mogelijk om een folie (dampscherm) tegen de muur te bevestigen en de ruimte tussen kepers en muur en tussen de kepers op te vullen met isolatie. Volgens hen lukt het niet om alles deftig af te werken en wordt het zeer duur.
Wij vrezen afhankelijk van het isolatiemateriaal condensvorming tussen de balken/kepers en tegen de isolatie, zeker wanneer de isolatie dampdicht is (PIR of Resol zoals ze voorstellen). Houtvezelplaten zijn niet mogelijk omdat je dan veel te dik (minstens 20 cm) moet isoleren en het dak dat gewicht niet draagt.

Een specialistische firma isolatie stelt dan weer voor om zonder folie tegen de muur te werken en de ruimte tussen de kepers en de muur en tussen de kepers zelf op te vullen met isolatie. Een dampscherm is volgens hen niet nodig omdat de pleister (die in slechte staat is trouwens) voldoet als damprem. Ze stellen voor glaswol te gebruiken.

Concreet dus:

1. Nu het een steense muur betreft, heeft isoleren van de ruimte tussen de muur en het onderdak zin? De zijgevel (buitengevel) wordt niet geïsoleerd, de tweede zijmuur grenst aan de niet verwarmde slaapkamers van het buurhuis.

2. Riskeren we condensatie in en tegen de isolatie en dus vocht in de balken, wanneer wordt geïsoleerd zonder folie tegen de muur? M.a.w. is een folie steeds nodig en zo ja dewelke?

3. Indien er wordt geïsoleerd tussen muur en onderdak, moet de isolatie dan tegen de muur  worden gekleefd (geduwd) of moet er een lattenwerk worden gemaakt zodat er een luchtspouw is tussen de muur en de isolatie?Waar komt dan de folie?

4. De constructie is voldoende stabiel, maar er mag geen te groot gewicht toegevoegd worden op of onder het dak of de gevels. Bij de keuze van isolatiemateriaal zal het gewicht dan ook steeds een rol moeten spelen.

5. Het is de vraag of we met een dampopen onderdak alles goed kunnen afsluiten onder de pannen. Riskeren we dan geen luchtstroom tussen onderdak en isolatie, die de isolatiewaarde onderuit haalt?

Met dank voor de suggesties
 

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.