Opbouw buitenmuur met cellulose? | Ecobouwers.be

U bent hier

Opbouw buitenmuur met cellulose?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

25/08/2009 - 16:06

Ik zou de opbouw van mijn woning willen maken zoals een traditionele bouw.
Maar in plaats van de baksteen aan de buitenzijde, dacht ik eraan om met hout te werken.
Dus muren van de woning in betonblokken/porotonblokken met daar aan de buitenzijde een houten kaderwerk tegen met een houtvezelplaat, waartussen dan 20cm cellulose kan geblazen worden.
Het geheel wordt dan achteraf ingepakt met een houten beplanking.
Hierdoor wordt de totaaldikte van de muren niet veel meer dan bij een tradionele muur.

Nu mijn vraag: is dit een logische opbouw?
Waar moet het dampscherm zitten? Buitenkant van de binnenmuur of binnenzijde van de muur?
Hoe kan ik best het houten kaderwerk tegen de muur plaatsen? FJI liggers?

Iemand al zo'n opbouw gerealiseerd? Nadelen hiervan misschien?

limer

14 Reacties

Reacties

Dampschermen: lucht- en dampdicht aan de binnenzijde en lucht- en dampopen aan de buitenzijde. Indien je een dampdichte houten afwerking neemt aan de buitenzijde, moet je wel zorgen voor een lucht- en dampopen folie aan de binnezijde. Er mag dus nooit lucht in de isolatie kunnen en nooit gevaar zijn voor vochtopstapeling. Als je voor cellulose kiest kan je best vooraf eens contact opnemen met een firma die deze inblaast. Ook zei zijn vaak bereid om je advies te geven over je voorbereidend werk.

20 cm cellulose lijkt mij wel heel veel voor een muur. In een dak raad men deze dikten wel aan. Maar voor een muur gaf men mij in een 'bouwteam' mee dat muren eerder 7cm tot 14cm zijn (afhakelijk van de lamba waarde).

Zeer bruikbare informatie is te vinden op één van de 'bouwteams': http://www.dialoog.be/

 

28/08/2009 - 08:34

L.I.H, weet jij wel waarover je praat ?

20 cm cellulose in een muur is zeker niet te veel, ik zou zelfs zeggen dat het een gemiste kans zou zijn om niet meer te voorzien, op deze site streven we tenslotte naar energiezuinige woningen.

Wat raad jij dan aan?

Ik wil maar informeren en vul me gerust opbouwend aan. Kwestie van bij te leren en informatie te delen.

 

Voor een K30 raad men uit het 'bouwteam' aan te isoleren volgens (verkorte weergave):

- Vloeren op volle grond: U: 0.2-0.3 / cm: 12-7

- Hellende daken: U: 0.2-0.3 / Onderdak cm: 2-2.5 + cm: 20-14

- Muren niet in contact met de grond: U: 0.25- 0.4 / cm: 14-7

* Deze gegevens zijn gebasseerd op 2 verschillende woningen. 1) rijwoning: compactheid 2.3, glasaandeel 10% vloeroppervlak. 2) Vrijstaande woning: compactheid 1.4, glasaandeel 16% en Koudebrugtoeslag 10%

** Isolatiedikte in cm isolatie met een lambda waarde van 0.04W/mK

*** U-waarden van de vloer: speciale berekening die rekening houdt met de isolerende werking van de aarde

 

Je kan inderdaad verder gaan naar een passief huis K 10-20, maar was dit de vraag van Limer? Een K30 wordt momenteel door de meeste bouwheren niet gehaald! En liever je geld en isolatie steken op plaatsen waar het wel rendeerd, bv. liever een dik dak dan alleen dikke muren als je het mij vraagt.

28/08/2009 - 22:11

dag lih

wel, exact zoals wij al jaren aanbevelen hier op de site, 10/15/20 als minima. en vele worden ook zo gebouwd, gelukkig maar zou ik zeggen. en dan ben je nog bijlange niet aan PH toe. er is dus nog mogelijkheid tot verbetering.

ik wil wel eens zien dat je met de isolatiewaarden zoals de bouwteams ze blijkbaar citeren die K30 haalt. misschien als je extreem compact bouwt, maar dan heb ik er nog mijn twijfels over.

natuurlijk heb je gelijk als je zegt dat 20 in de muur steken en 10 in het dak onzin is, je moet natuurlijk alles in verhouding nemen, van daar ook de hier gehanteerde cijfers. de ouwe rotten op de site kunnen je hetzelfde vertellen.

wel 1 bedenking daarbij, een muur later extra isoleren is een kwasi onbegonnen werk, maar een dak kan je makkelijker naisoleren.

wat het energieforum betreft, normaal gesproken is alles overgenomen en dat kan je in het archief allemaal terugvinden. maar ik geef toe, dat allemaal lezen is een onbegonnen klus.

ik weet dat er in de bouwteams een aantal heel profesionele mensen zitten zoals dominic, maar er lopen (of liepen) er helaas ook anderen tussen. al heb ik ondertussen al wat jaren geen contact meer gehad met hen. ik herinner me nog kerels die aanbevolen om in elke kamer een kamerthermostaat te zetten die je dan aan of uit kon zetten als je in of uit de kamer ging, toch wel een beetje naïf en totaal niet werkzaam, integendeel, zulk gedrag kan je verbruik eerder vergroten dan verkleinen.

hans d

28/08/2009 - 14:14

LIH

de bouwteams moesten zich schamen, 7 cm, dat zijn waarden waar je met moeite aan de epb voldoet?? als dat door hen als goed isoleren beschouwd wordt, zouden ze best die bouwtemas zo snel mogelijk opdoeken, hoe is dat in hemelsnaam mogelijk!

op het oude energieforum kan je zien dat wij altijd minima aanbevolen hebben van 10cm in de vloer, 15 cm in de muur en 20cm in het dak, ik zeg wel MINIMA! met 7cm ga je je voetafdruk niet erg verkleinen vrees ik.

hans d

 

Hallo Hans, ik hoop dat je met mijn aanvulling op deze post meer toelichting hebt op de opgegeven maten. Ik kan u verzekeren dat de bouwteams echt wel tot stand komen met het oog op duurzaamheid en professionaliteit. Misschien heb ik het eerst niet volledig genoeg uitgedrukt. Maar ik ben steeds geinteresseerd om bij te leren, ...

Ik ken het oude forum niet, maar wie is 'wij', kwestie van nieuwsgierigheid.

28/08/2009 - 06:55

De eerste vraag is of je betonnen muren aan de binnenzijde van de woning  luchtdicht worden gemaakt: Dit is voldoende indien dit bepleisterd wordt, pleister is namelijk ook een luchtdichting.

Is dit het geval, dan kan werken met liggers op de buitenmuur waarop een dampopen vezelplaat (celit of pavarax )isolair) geplaatst wordt . Op deze wijze kan wordt het vochtgehalte in de isolatie naar buiten geventileerd.

Belangerijk is ook dat er geen directe vocht insijpeling in de isolatie, dus de houten afwerking moet op een lattenwerk geplaatst worden op de dampopen vezel plaat zodat deze voldoende kan ventileren.

hou ook rekening dat je geen aansluiting maakt met de isolatie aan de ondergrond. Laat daar best een deskundige je raad geven  voor de opbouw .

 

28/08/2009 - 09:46

Limer,

 

Wat ik mij afvraag: waarom een volledige gemetselde binnenmuur als je aan de buitenzijde balken aanbrengt van 20 cm ?

2 x een structuur die je woning kan dragen. Laat die binnenmuur gewoon weg en bouw in houtskeletbouw, het verkleint bovendien je wanddikte met een 10-tal cm.

 

Dan nog even een reactie op een bedenkelijk citaat van Low Impact Home:

"Indien je een dampdichte houten afwerking neemt aan de buitenzijde, moet je wel zorgen voor een lucht- en dampopen folie aan de binnezijde. Er mag dus nooit lucht in de isolatie kunnen en nooit gevaar zijn voor vochtopstapeling."

Volgens mij is een afwerking met houten planken aan de buitenzijde nooit dampdicht (of je zou het dampdicht moeten vernissen en dan nog...). En mocht het een andere dampdichte afwerking zijn aan de buitenzijde, plaats dan vooral WEL een dampdichte folie (dampscherm) aan de binnenzijde die ook luchtdicht is ! Anders komt er natuurlijk WEL vocht in de isolatie en het hout. Oef... dat is rechtgezet.

 

Bert

Bij het nalezen van dit citaat lees ik inderdaad dat ik te vlug getypt hebt en dus wil corrigeren naar "luchtdicht en dampopen" folie, i.p.v. lucht- en dampopven folie. Maar de aandachtige lezer had dat natuurlijk kunnen doorhebben daar ik vervolgens verder citeer met een verduidelijking. Toch bedankt voor de rechtzetting.

Daarnaast wil ik, zonder in detail te treden, wel zeggen dat men wel in staat is om met tandgroeven en bepaalde typen hout/vezel een lucht- en dampdichte structuur te maken. Vele verschillen zijn te vinden in bouwmaterialen. Ik refereer maar wat experts in het vakgebied zeggen.

Bij damptdichte op dampdichte bekleding loop je het gevaar dat er een vochtopstappeling en schimmelvorming tot stand zou komen indien er toch nog, na verloop van tijd vocht in de isolatie kan. Ik refereer uit Bouwteam. Ps: de dampdichte folie is dampdicht langst de ene zijde en dampopen langst de andere zijde. Het gaat hier op dure technologie die bedoeld is op de damp uit de isolatie te houden en de damp die er toch in zou komen er toch uit te kunnen laten.

28/08/2009 - 11:00

 @Bert V: Omdat ik gewoon liever een gemeste constructie zie dan een houtskelet. Ik zou dus gewoon een klassieke binnengedeelte maken, en dan, ipv isolatie + facade steen, de buitenkant afwerken met een houten gevelbekleding met daartussen isolatie.

Ik heb mijn twijfels bij de duurzaamheid van houtskelet, lage massa (temp. schommelingen), ...

Massiefbouw kan je zelf, houtskelet daarentegen...

 

Als men hier in België spreekt over LEW of passiefhuis gaat men al snel naar een houtskeletbouw, terwijl in Duitsland en Oostenrijk veel passiefhuizen massief gebouwd worden.

 

28/08/2009 - 14:18

limer

 

maar er is 1 essentieel verschil, in die landen is massief meestal eenschalig, en dat gaat makkelijk. tweeschalige contructies die dan nog een beetje ecologisch verantwoord zijn, dat is een hele opgave.

vandaar dat wij hier al snel naar HSB gaan, daar kan je dan nog een steentje rondzetten, want dat is nog altijd in veel gemeenten een must.

hans d

28/08/2009 - 20:55

 Hans, wat bedoel je met eenschalig?

28/08/2009 - 21:48

volle massieve muur, daarop wordt dan krepie gezet, meestal (gelukkig) met isolatie eronder. je hebt dus maar één - zij het heterogene - laag.

tweeschalig is de bij ons klassieke opbouw met spouwmuur.

29/08/2009 - 09:40

Hierdoor wordt de totaaldikte van de muren niet veel meer dan bij een tradionele muur.

Nu mijn vraag: is dit een logische opbouw?
Waar moet het dampscherm zitten? Buitenkant van de binnenmuur of binnenzijde van de muur?
Hoe kan ik best het houten kaderwerk tegen de muur plaatsen? FJI liggers?

=> Niet dikker: dat valt eigenlijk tegen. Een houten gevel heeft een serieuze spouw nodig zodat hout kan uitdrogen, dus minsten 2cm: bij hogere constructies (2 verdiepen) moet je spouw best breder: dus 4cm: samen met de gevel plank is dat dan 6cm; versus een gevel steen van 9cm: dus "maar" 3 cm winst.

Daarnaast moet je onderaan nog voor een plint zorgen.  Je moet ook eens nadenken hoe je die zet.

=> dampscherm: zoals al gezegd, pleister wordt gezien als dampdicht.  Voor de zekerheid (zeker als niet alles gepleisterd wordt) bestaan er folies die je tegen je binnenspouwblad plaatst die voor een perfecte dampdichtheid zorgen

=> Houten kader tegen muur plaatsen: balk in muur boren?  Eventueel breder gat in balk boren/frezen zodat de vijs wat korter kan.  FJI lijkt me een dure oplossing.

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.