nieuwbouw | Ecobouwers.be

U bent hier

nieuwbouw

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

02/04/2016 - 22:12

Hallo, we gaan een nieuwbouw bouwen op een stuk grond waar de straatkant n/o gelegen is . Gelegen vlaams brabant regio tielt-winge.

Zelf weten we nog niet of we traditioneel of houtskeletbouw gaan.Voor en nadelen .Indien hsb met welke hout soort Oregon, Larix of ? Gebouw met hellend dak.Traditioneel welke snelbouw Wienerberger porotherm pls 500 vs pls Lambda of ?

Isolren met pur/pir zien we niet zitten als er andere mogelijkheden zijn ( ecologisch ) hoeft niet maar mag.

Voor verwarming van het sww, boiler, doorstroomer,warmtepomp .

Vloerverwarming zouden we graag hebben,zonnepanelen komen er 16 stuks van 255 w.

Iemand ervaring met bepaalde firma's .

Het hius is met 3 slaapkamers en een doorlopende trap naar de zolder met een vaste trap (open) voor eventueel nog een kinderkamer bij te maken.

De beglazing 3 dubbelglas weegt de meerprijs op tegen hr+ dubbel beglazing.

groetjes

Luc

16 Reacties

Reacties

03/04/2016 - 20:26

En heb je al een architect ?

03/04/2016 - 21:33

Neen een architect heben we nog niet het is niet zo evident om een te vinden die voldoende weet van passief bouwen.

Ik beoordeel niemand op zijn kunde maar uit ons eerste gesprek die we met een architect hadden, bleek hij niet voldoende kennis te hebben van passief bouwen .

Dus de zoektocht gaat verder.

03/04/2016 - 21:40

Probeer eerst eens architect te vinden voor je dat soort details bekijkt.
Maak eerst een lijstje over wat je belangrijk vindt aan een woning.
Maar dat is een oefening op een meer abstract niveau. Niet over type snelbouwsteen of een plaats van een trap.

Walter

26/04/2016 - 16:02

onze architect stelde een firma voor 

deze opbouw werd ons voorgesteld

Opbouw buitenskeletmuur van 14cm
Canadese Houtskeletbouwsysteem

§   9 cm gevelsteen

§   3 cm luchtspouw

§   10 cm ISOVER MUPAN spouwisolatie of POLYDEK Super 3,5

§   Dampdoorlatende, waterkerende polypropyleenfolie

§   OSB – plaat van 11 mm

§   Skeletmuur van 14cm met 14cm isolatie de buitenmuren worden geïsoleerd met Knauf Ecose Naturoll 035 met een dikte van 140 mm.

§   Dampscherm

§   OSB – plaat van 11 mm

§   Gipsbeplating.

Als optie kan een leidingspouw.

De opbouw van de dakconstructie bestaat uit A - dakspanten en worden opgebouwd uit gedrenkte epicea planken

In alle ruimten wordt dubbele beglazing van 4/16/4 voorzien 1.0.

De vloer van de begane grond + gelijkvloer wordt geïsoleerd met een vloerisolatie Thermogran Super + die een dikte heeft van 14 cm. Bovenop deze isolatie wordt een gewapende chape met een dikte van minimum 7 cm geplaatst.

 

zelf zou op liever werken met celluloze isolatie i3 

 

wat zijn jullie bevindingen, graag voor en nadelen.

mvg

26/04/2016 - 16:32

Beste Lambrechts,

volgende vragen/bedenkingen heb ik:

- zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde een OSB-plaat?

- wordt de skeletmuur opgebouwd met FJI-liggers? Hoe denkt je aannemer alle gaatje ste vullen met de Naturoll?

- wat is het nut van het dampscherm voor de binnenste osb-plaat?

- welke isolatie wordt voorzien in het dak?

- waar worden je ventilatiebuizen voorzien?

...

 

Roel

27/04/2016 - 18:17

Luc,

De voorgestelde wand is nog niet zo slecht al zou ik wel enkele verbeteringen voorstellen:

  • De Mupan zou ik vervangen door Cellenbeton of een hoog isolerende baksteen. Op die manier breng je ook wat extra massa in de muren en dit aan de buitenzijde wat een extra voordeel oplevert qua warmteverliezen (winter) en warmtedoorslag (zomer)..
  • De zgn. "dampdoorlatende waterkerende PP-folie" (= gevelfolie) verhuizen naar de buitenzijde van de Ytong/baksteen, dus aan de spouwzijde. Als je deze folie luchtdicht afplakt heb je ook aan de buitenzijde een deftig luchtscherm.   
  • Isolatie tussen de OSB-platen zou ik vervangen door ingeblazen cellulose (glaswol is moeilijk optimaal aan te brengen).
  • Verhoog de dikte van de OSB-plaat aan de binnenzijde tot 18mm en kleef de naden af zodat je aan de binnenzijde geen apart dampscherm/luchtscherm meer nodig hebt.

 

Als dakisolatie zou ik ook cellulose inblazen. Zorg hierbij dat uw onderdak ook luchtdicht is.

Uw vloerisolatie zou ik wel herzien en daarbij zoveel mogelijk PUR weren...

27/04/2016 - 19:11

Princetec,

Niet dat ik een voorstander ben van Mupan, maar als je die zou vervangen door cellenbeton (ytong) of een zogenaamd isolerende baksteen dan ga je veel te weinig isolatie overhouden (14 cm glaswol of cellulose). Je gaat hiermee dus ook niet minder maar meer warmteverliezen krijgen.

Een folie aan de buitenkant en in de spouw heeft geen zin.

Eens met punt 3 en 4.

Ik blijf wel mijn twijfels houden aan de door de aannemer (architect,) voorgestelde werkwijze, ze lijkt mij nogal achterhaald. Ze beantwoord niet optimaal aan het principe van redelijk dampdicht aan de binnenkant naar zo dampopen mogelijk aan de buitenkant. Ik heb dan ook nog een probleem met die dampremmende lagen midden in de opbouw.

26/04/2016 - 16:42

Het gebruikte hout voor de constructie van de houtskeletwanden is SPRUCE PINE, met afmetingen volgens de Scandinavian Lumber Standard (SLS), 14 cm breed voor de buitenwanden, 9 cm breed voor de binnenwanden, geschaafd. 

De spantendaken worden geïsoleerd met dekens die een dikte hebben van 22 cm. De dekens zijn aan één zijde bekleed met een dampscherm dat met spijkerflenzen wordt vastgeniet aan de dakconstructie. 

Voor de afwerkingg van het ventilatiesysteem dat weet ik niet,hiervoor moet ik de firma contacteren.

27/04/2016 - 19:29

Heb een 2 de voorstel gekregen omdat ik voorstander ben van celluloze isolatie.

Maar dan word er gewerkt met i liggers als staander inplaats van de balken en deze zouden dan 300mm zijn.die worden ook gebruikt in het dak en 1 verdieping en de nok uit kertelhout ( ken ik niet maar zal wel goed zijn zeker)

Ze ging het nog bezien, maar is dit wel aan te raden is toch minder sterk dan de balken van 14 cm.

de buitenzijde word  bekleed met celit op de osb en binnenzijde vapourblock.

 

27/04/2016 - 19:57

Aha, dat is al een stuk beter!
I liggers van 30 cm zullen sterker zijn dan die cls balkjes.
Vapourblock aan de binnenkant is oké. Aan de buitenkant van het skelet zou ik enkel celit-platen gebruiken zonder er nog een laag OSB onder te voorzien.
Dus:
- binnenafwerking met eventueel een leidingspouw
- vapourblock of osb afgekleefd
- 30 cm cellulose tussen I-profielen
- houtvezelplaat (celit of dergelijke)
- luchtspouw en baksteen
Te overwegen (te verkiezen)variante: Laat die luchtspouw en die baksteen weg, neem I-profielen van 40 cm en werk af met houtvezelplaat en crépi. Zo heb je voor minder geld een veel betere isolatie (passiefhuisniveau). trek dit principe door en een verwarmingsinstallatie is ook geen zorg meer.

27/04/2016 - 23:16

Als de leidingspouw geïsoleerd is,  moet je zelf niet naar I-profielen van 40 cm.

Als luchtdichtheid een rol speelt, dan zou ik vapourblock kiezen. OSB is niet gegarandeerd luchtdicht.

27/04/2016 - 23:11

dubbel

28/04/2016 - 00:52

Wel opletten met de dampopenheid naar buiten toe als je in de zomer uw warmtepomp gaat gebruiken om te koelen!

 

Er ontstaat dan een dampdruk van buiten naar binnen. De dampopenheid werkt dan tegen u! Uw binnenbeplating is koeler dan de buitenlucht en de buitenlucht heeft vanwege de dampopenheid vrije toegang tot deze binnenplaat. Gevolg: condensatie van de buitenlucht tegen uw binnenbeplating en nat isolatiemateriaal...

28/04/2016 - 08:52

Gelukkig klopt dit niet Keon, anders zouden praktisch alle geisoleerde woningen hier gevaar lopen. Ze zijn praktisch allemaal zoals het hoort aan de buitenkant meer dampopen dan aan de binnenkant.

Trouwens, als je zegt dat je hier voor moet oppassen, hoe zou jij dat dan doen? Een dampdichte buitenkant? Ik denk het niet hé !

27/04/2016 - 20:49

De gevelsteen weg laten is geen optie.

Tussen de i liggers zit een dun plaatje hoe kan dit sterker zijn dan de balken van 14 cm ,dat kan ik moeilijk begrijpen .

Waarom de osb weglaten voor de celit plaat dient deze niet als versteviging.

Hoeveel spouw moet er zijn 2 cm of meer.

27/04/2016 - 21:44

Ik veronderstel dan dat die gevelsteen geen optie is omdat het een plaatselijk bouwvoorschrift is?

Of omdat je het idee hebt dan een stenen huis mooier en degelijker is?

Of omdat je dat gewend bent van te zien?

Daar is een oplossing voor: Wil je persé het uitzicht van een bakstenen gevel dan kan je in plaats van de crépi baksteenstrips aanbrengen op de houtvezelplaat. Op die manier heb je voor hetzelfde uitzicht 10 tot 15 cm meer isolatie.

Een massief balkje van 14 cm op 4 cm is met zekerheid veel zwakker dan een I-profiel van 30 cm. De hoogte speelt hier een veel grotere rol dan de dikte en die hoogte is meer dan het dubbele. Ook het profiel speelt een rol. Kijk maar naar de stalen poutrels, zo goed als altijd wordt daarvoor een I-profiel of een H- profiel gebruikt, nooit een massieve stalen balk.

Een dikkere plaat aan de binnenkant (18 mm?) geeft meer dan genoeg stijfheid aan de constructie. Trouwens de celit-plaat aan de achterkant is ook niet te verwaarlozen als versteviging van het houtskelet, die zal heus niet vervormen.

Het is vooral van belang dat de muuropbouw van binnen naar buiten hoe langer hoe meer dampopen is, en met zowel binnen als buiten een dampdichte plaat is dit niet het geval.

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.