Junkers of Vaillant condensatieketel? | Ecobouwers.be

U bent hier

Junkers of Vaillant condensatieketel?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

11/11/2011 - 10:46

Beste collega-forummers,

Ik wil binnenkort een nieuwe condensatieketel laten installeren. Het gaat om een volledige vervanging van een bestaande niet condenserende ketel in een 100-jaar oud herenhuis, dus met schouwvoering, vervangen van expansievat en het plaatsen van een sanitair expansievat. De ketel wordt ook gebruikt om een 120l boiler van warm water te voorzien. Ik heb het volume en de kamertemperaturen van de verschillende ruimtes berekend, en dan kom ik op een ketelvermogen van ongeveer 40 kW. Ons dak is degelijk geïsolleerd, de rest van het huis niet. Er staan 10 radiatoren in de woning.

De vraag is: wat moet daar in geplaatst worden en wat mag dat kosten?

Installateur A adviseert:
Junkers Cerapur TOP 42-3 ZB met kamerthermostaat.
Prijs: 5590 ex. btw

Installateur B adviseer
Vaillant ecoTEC plus VC 376 vermogen 37kW met weersafhankelijke regeling.
Prijs: 5121 ex. BTW

Graag jullie advies.

Groet

16 Reacties

Reacties

11/11/2011 - 12:33

jeroen

40 kW?  daar kan ik de halve straat mee verwarmen.  dat lijkt mij toch wel heel veel.  hoeveel gas gebruik je nu met je oude ketel?

hans d

11/11/2011 - 17:14

 Dag Hans,

 

Mijn verbruik vorig jaar was 29053 kWh.  Help ik je daar mee vooruit? Graag je reactie.

 

Groet,

 

Jeroen

11/11/2011 - 20:59

dan heb je met de helft van dat vermogen nog overschot!  tenzij je je manier van verwarmen plots drastisch gaat wijzigen natuurlijk.  ik zou hooguit 17 kW plaatsen, en een CV-boiler (of zonneboiler), want met 17 kW kan je natuurlijk niks doen in doorstroom.  een 13 kW zal allicht ook genoeg zijn, maar om zo laag te gaan zou er eerst wat moeten gerekend worden, dat durf ik niet zomaar aan te bevelen.

en je zal je portemonnee er ook een dienst mee bewijzen, misschien niet in aankoop van de installatie, maar zeker in verbruik, en dat stopt nooit.

hans d

11/11/2011 - 21:55

 Hans,

 

Ik zit met een oude boiler die ik graag nog wil behouden, dus doorstroom was ook het plan niet. Hoe kom jij aan pakweg de helft van het vermogen dat ik had berekend?

 

Je zegt dat er wat gerekend moet worden om het exacte vermogen te bepalen? Wat moet er berekend worden? Kan jij zoiets of kan je me iemand aanraden die me hierbij verder kan helpen?

 

groet,

 

Jeroen

11/11/2011 - 22:34

ik baseer me op je huidige verbruik.  als je lager wil gaan is de enige mogelijkheid een warmteverliesberekening maken of laten maken. maar dat kost natuurlijk een hoop centen en heeft bij zijn oud huis weinig zin, want het zal altijd deels gokken worden, bij een nieuwe woning is dat makkelijker want zijn in principe alle details gekend.

als het mijn woning was zou ik met dat verbruik een 13 kW zetten, met het risico dat het, als het uitzonderlijk lang en hard vriest, je wat krap komt te zitten.  maar dat is makkelijk op te lossen, allicht zijn er nog wel een paar maatregelen mogelijk om je warmteverlies nog te laten zakken.  en zo heb je ook ineens een stimulans.

je hoeft dus geen kosten te doen, gewoon de keuze maken tussen heel zeker genoeg (17 kW), of mogelijk op het nippertje met 13 kW.

voila, kost je niks, en is dus de beste koop ;-)

hans d

12/11/2011 - 09:02

 

 

Jeroen,

 

Dit heeft te o.a. maken met de stilstandverliezen en met het slechte rendement van een te zware ketel. Als het zeer streng vriest kan het geen kwaad dat de ketel gedurende praktisch de ganse tijd moet draaien. Dan heeft hij ook geen stilstandverliezen. De stilstandverliezen hebben een veel grotere invloed dan men vermoedt.

12/11/2011 - 11:45

 Er bestaan ook modulerendezonnegascombi systemen.  van 4kW tot 22kW. 

12/11/2011 - 14:26

 Wat bedoelen jullie met stilstandverliezen? En hoe komt het dat jullie werken met zulke kleine vermogens terwijl ik als ik het uitreken wat ik nodig heb aan vermogen toch aan z'n 40kW kom.

 

Groet,

 

J.

12/11/2011 - 17:01

jeroen

ofwel kan je niet rekeken, ofwel heb je geen goede software, ofwel breng je de gegevens fout in, wie zal het zeggen?

met jou verbruik heeft je ketel vorig jaar (redelijk strenge winter) 726 uur gedraaid, als je dat over het stookseizoen (6 maanden) bekijkt is dat nog geen 4 uur per dag.  en dat is erg weinig.  in eenz chter jaar wordt dat nog minder!  voor een niet modulerende ketel zou je toch minstens 1500 draaiuren per jaar moeten hebben, en daarvoor moet je dus het vermogen halveren.  als je dan rekent dat een condenserende ketel toch minstens 20% minder zou moeten verbruiken, kan je vermogen dus nog een stuk zakken.  en dan kom je aardig in de buurt van die 17 kW.

hans d

13/11/2011 - 10:57

 

 

Stilstandverliezen:  Wanneer de ketel draait verliesyt hij warmte naar buiten. Deze zijn normaal in het rendement meeberekend. Maar wanneer de ketel stilstaat worden deze warmteverliezen als verliesposten aanzien. Dan hebt ge nog verschillende mogelijkheden:

 

-  moderne ketels kunnen moduleren, waardoor ze op een lager vermogen werken en zo minder stilstaan.

 

-  Oude ketels werken soms nog met een aquastaat. Deze houdt de watertemperatuur constant. Onnodig te zeggen dat de verliezen zo maximaal zijn.

 

-  Men kan beter de ketel stilleggen wanneer hij geen warmte moet afgeven. Zo koelt hij af (verlies). Maar telkens dat hij terug moet opstarten moet hij eerst terug warm worden. Deze warmtehoeveelheid zal echter altijd kleiner zijn dan bij constante watertemperatuur.

 

Er bestaan formules om deze stilstandverliezen te berekenen. Met oudere ketels kwam het totaalrendement dikwijls niet boven 50% uit!

12/11/2011 - 17:26

 Hans,

 

Blijkbaar weet jij hier een heleboel meer over. Ik zag ondertussen ook je site. Ben jij zelf ook installateur of kan je iemand aanraden die de juiste berekeningen kan maken?

 

groet.

13/11/2011 - 08:19

jeroen

je hebt 2 mogelijkheden, een eenvoudige berekening op basis van je verbruik, en die heb ik hiervoor al gedaan, of een volledige studie van de woning, met de kans op de nodige fouten aangezien het om een oude bestaande woning gaat waar heel beslist geen gedetailleerde plans van bestaan.  d.w.z. naast de berekening een volledige opmeting van het gebouw, controle van de opbouw van de wanden (= gaten maken) etc.  kostprijs?  1000 € of meer neem ik aan.  en dat heeft geen zin, want zelfs dan zal de berekening nog maar in het beste geval een goede raming zijn.  en die heb ik ook al gemaakt, met eenvoudigere middelen.

natuurlijk kan er tussen beiden nog een flink verschil zitten. want mijn raming is gebaseerd op jou verbruiksprofiel (want we gaan uit van je werkelijk verbruik), de andere berekening gaat aangeven wat je theoretisch zou gebruiken als je zou verwarmen conform de aannames in de berekening.

slotsom: ik kan zo'n berekening doen en naast mij nog vele anderen, maar dat heeft weinig zin, je jaagt jezelf alleen maar op kosten.

hans d

13/11/2011 - 20:18

 Hartelijk dank allemaal voor de nuttige info!

 

Jeroen

14/11/2011 - 11:03

Jeroen,

Ik koos voor die zelfde Junkers om mijn 32kw cv ketel en gas boiler te vervangen. Dit omdat de toestellen in de garage moeten staan en een boiler steeds een verlies zal hebben, die Junkers heeft (volgens cijfers) een degelijke doorvoer van warm water t.o.v. minder zware modellen.

 

Hans,

Je raad m.a.w. aan om bijzonder veel brand uren te hebben aan lagere temperatuur i.p.v. kortstondige aan hoge temperatuur. Dit zou ik kunnen instellen met dit toestel (moduleren tussen 10.2 en 40.8). Wat doe ik dan met de pomp, moet die snel draaien of traag?

Heb ik dan niet meer verlies aan warmte in de buizen (ze lopen door een kruipkelder)?

 

 

14/11/2011 - 17:44

poing

ja, hoe meer branduren hoe beter, onze condenserende wandgasketel draait sinds 14 jaar gemiddeld 2800 uren per jaar. en staat uit voor verwarming van half april tot half oktober.  warm water wordt in die periode voor 90% met de zon gemaakt en die ketel draait dan een 250 uren.

aangezien je, om te condenseren een zo laag mogelijke retourtemperatuur moet hebben, is het van belang dat de pomp zo traag mogelijk draait, beter een hogere vertrekt° en een laag debiet, dan een lage vertrekt° en een hoog debiet. en als je veel warmteverlies hebt in je kruipruimte moet je beter isoleren, 20mm is een minimum.

hans d

 

 

15/11/2011 - 08:39

 

 

Het warmteverlies doorheen de buiswand is evenredig aan het temperatuursverschil en aan het debiet.

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.