Isolatiewaarde dak > isolatiewaarde spouw: zotte kost? | Ecobouwers.be

U bent hier

Isolatiewaarde dak > isolatiewaarde spouw: zotte kost?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

04/11/2015 - 23:02

Hallo,

ondertussen is mijn huis 11 jaar oud, en dus hoog tijd om mijn zolder te gaan isoleren (zelf plaatsen, zonder aannemer)

Ik was de voorbije dagen aan het uikijken naar een geschikte oplossing en mijn voorkeur ging in eerste instantie uit naar isolatieplaten met een Rd-waarde van minstens 5 m² K/W (zijnde PIR-platen met een dikte van +/- 11-12 cm, afhankelijk van het merk en type), dit om maximaal van de daarbijhorende premie van 4 €/m² te genieten.

Mijn vraag is echter: heeft het zin om extra euro's neer te tellen voor zolderisolatie met een hoge isolatiewaarde, als je weet dat destijds maar 4 cm spouwmuurisolatie gebruikt werd?  De juiste isolatiewaarde van de spouwplaten ken ik niet exact, maar ik zou denken dat deze maximum 1,5 tot 2 m² K/W is.

Het is mij enkel te doen over het nut van de extra investeringskost die ik overweeg te doen...

alvast bedankt,

Nick

19 Reacties

Reacties

05/11/2015 - 00:48

Ja het is zinvol, gezien de meeste warmte verloren gaat via het dak.

Maar waarom zo'n brandbare isolatie in uw dak plaatsen?
Beter is kiezen voor cellulose (papiervlokken), hennep, vlas, houtwol, schapenwol ...

Of iets minder ecologisch: rotswol of glaswol.

Allemaal brandveiliger, en meer dampopen.

05/11/2015 - 07:05

De bedoeling is dat ik nadien ook de zolder verder ga afwerken. Isolatieplaten leken mij dus een handige oplossing en makkelijk te plaatsen. (Onder de kepers en niet tussen de kepers, dit om een ononderbroken isolatieschild te vormen)

O ja, en papiervlokken zijn niet brandbaar dan?

05/11/2015 - 08:09

Inderdaad.
Papiervlokken zijn zowat het brandveiligste dakisolatie materiaal. Het lijkt onmogelijk, maar is wel zo.

Bekijk deze video eens: https://youtu.be/8NC79e0oztM

05/11/2015 - 08:25

Ter info

Schapenwol is volgens NIBE zowat minst ecologische isolatiemateriaal.

 

05/11/2015 - 08:34

Klopt. Vroeger scoorde het zowat als beste, nu als onaanvaardbaar. Dat is omdat ze rekening houden met de mest die zo "milieubelastend" is.

Dat is uiteraard zo bij intensieve veeteelt, waar ze met hun mest nauwelijks weg kunnen.

Maar ik zie in de buurt toch heel veel schapen in weiden die anders niet gebruikt worden. Die beesten zitten daar zowat het ganse jaar. Dus hun mest wordt direct op het land omgezet naar gras.

Ik vind het een vreemde keuze die classificatie.

Is een katoen trui dan beter dan een wollen? Lijkt me niet.

05/11/2015 - 07:29

Ik raad aan om ook tussen de kepers te isoleren.  Isolatie moet tot tegen het onderdak.  Zo kan je hiervoor rotswol kiezen en op de spanten harde platen nagelen.  

20cm is het absulute minimum dikte.  11 a 12cm is veel te weinig.  Als je isoleert doe het dan tegoei.

05/11/2015 - 07:36

Welke isolatiewaarde raad je dan aan? De dikte zegt nu eenmaal niets en heeft bijgevolg geen belang.

05/11/2015 - 08:40

Alle opgenoemde materialen voor tussen de kepers hebben min of meer dezelfde lambdawaarde, ca. 0,032.

Ik vind houtwolplaten het makkelijkste om mee te werken.

je kiest deze de dikte van de kepers.

En nog een ononderbroken laag voor de kepers lijkt me prima maar hoe ben je van plan af te werken?

En worden de topgevels mee geïsoleerd?

Meer dan 20cm isoleren heeft geen zin als de gevelisolatie niet verbeterd wordt.

 

05/11/2015 - 08:44

Het gaat over een piramidedak met kepers en gordingen.

05/11/2015 - 08:55

Kepers en gordingen lenen zich best voor uitdikken op hieronder aangehaalde methode.

05/11/2015 - 08:43

Ik zou gaan voor R6 ongeveer. En later de spouwisolatie mss verbeteren.

Een gemakkelijke manier om je dak uit te dikken is met stroken multiplex en een panlat daartegen.

https://goo.gl/photos/S9Jyuq7RkDaNs3tK6

Daartussen ku je dan isoleren met wat je wilt. Bij mij is dat cellulose. Dus eerst luchtdichtingsfolie aanbrengen, plafondlatten/valiesplanken erop hoh 30cm en dan laten volblazen. Uiteraard moet elk compartiment dicht zijn onder en boven, zodat je de vlokken niet in de spouw blaast.

Je kan ook matten gebruiken, zoals hennep en vlas.

05/11/2015 - 22:01

Is een duidelijke foto en verklaart wat je bedoelt, al begrijp ik de functie van de panlatten niet zo goed...

05/11/2015 - 22:03

Die panlatten zorgen voor nagelbare ruimte. Je moet toch ergens je luchtdichtingsfolie en plafondlatten/afwerking aan vastnagelen/vijzen.

05/11/2015 - 23:14

Inderdaad.

bij nader inzien lijkt me dit misschien nog de meest interessante en voordeligste methode.  Dit betekent dat ik nu aan het overwegen ben om de kepers op te dikken met multiplex en enkel met glaswol van bv 24 cm te isoleren en een dampscherm eronder.

 

een snel rekensommetje:

 

optie 1 met isolatieplaten 120 mm

20 €/m² - 4 € premie = 16 € * 130 m² = 2.080 €

R-waarde = 5,20

 

optie 2 met glaswol 240 mm, excl multiplex en evt panlatten

14 €/m² (glaswol + dampscherm) - 4 € premie = 10 € * 130 m² = 1.300 €

R-waarde = 6,8

is wel wat meer werk maar veel sneller terugverdiend (jaarverbruik aardgas = 21.000 kWh)

 

 

 

05/11/2015 - 09:56

Het uitdikken doe ik meestal met latten (44x44 hoh 334mm) haaks over de gordingen omdat de afstand tussen de gordingen doorgaans te groot is om een afwerkingsplaat op te bevestigen. Isolatieplaten tussen de gordingen houdt je zo op hun plaats en de latten worden op 290mm (2x300mm uit een standaard plaat) tussenruimte geplaatst met daar nogmaals een (dunnere) isolatieplaat om de gordingen te isoleren. En daarover dan een OSB3-plaat voor stevigheid en geluidwering. De totale isolatiedikte is dan zo'n 22-25cm, met minerale wol kom je dan op een Rc van 6,0-6,5... voor daken is dat echt een must.

 

Zelfs met een spouwmuurisolatie van slechts 4 cm is dat geen zotte kost (30-35 euro per m² bij DHZ), het is juist zot om niet direct voldoende te isoleren.

 

En dan later een keer je gevelisolatie verbeteren. Ik heb dezelfde situatie (woning 1980, 5cm glaswol in de spouw) en heb 10 jaar geleden het dak nageïsoleerd tot een Rc van ongeveer 7,0. Momenteel ben ik de gevels aan de binnenzijde aan het isoleren en voorzien van wandverwarming in leem.

 

 

05/11/2015 - 11:01

Ingir,

Vergis je je niet van woord met uw gordingen? Bedoel je niet de kepers of eventueel de spanten of sparren?

06/11/2015 - 02:16

In NL zijn de daken doorgaans gordingenkappen, de dakbalken lopen dan van bouwmuur naar bouwmuur. De onderlinge afstand van de gordingen bedraagt dan zo rond de 1,20-1,25m¹ met daarover houten onderdakplanken die van nok naar muurplaat lopen.

 

Die grote afstand tussen de gordingen vraagt om latten waarmee de hoh teruggebracht wordt naar ca. 300-600mm zodat het dak afgewerkt kan worden met gipsplaten/OSB3. Omdat de gordingen meestal zijn doorgebogen wordt het dakvlak uitgevuld met vulplaatjes tussen de gordingen en de latten:

- eerst breng ik de isolatie (170-200mm dik, afhankelijk van de gordinghoogte) aan en houd deze op z'n plaats door direct de latten aan te brengen die bevestigd worden op de gordingen met houtschroeven

- als alle isolatie geplaatst is worden eerst de latten langs de bouwmuur (topgevels) uitgevuld door de de schroeven iets terug te draaien en dan plastic vulplaatjes tussen lat en gording te plaatsen en de schroef weer aan te draaien

- vervolgens worden alle tussenliggende latten uitgevuld met dunnere vulplaatjes (geen in het midden).

- na het isoleren van de ruimte tussen de latten (45mm dik) wordt de OSB3 geplaatst en eventuele afwerking met gipsplaat.

 

Voor een keper/spantendak kan in principe dezelfde bouwwijze gebruikt worden maar dan met de latten haaks over de kepers. Afhankelijk van de hoogte van de kepers en de gewenste isolatiedikte kan de hoogte van de latten groter of kleiner gekozen worden.

05/11/2015 - 22:08

Veel meer hout en veel meer werk dan mijn methode. En het extra voordeel van mijn methode is, dat je zonder uitlatten/uitkaleren, je dak kunt recht maken (de afwerking althans). Veel oude daken hangen wat door. Door latten op de bestaande kepers te slaan blijft de doorbuiging aanwezig.

Met mijn methode plaats je de eerste en laatste uitdikkingsstrook en span je 2 koorden om zo je plafond perfect recht te trekken.

06/11/2015 - 02:43

Meer werk is geen probleem als je het zelf uitvoert, ik vind het zelf altijd best vlot gaan met die latten. Het zadeldak van een normale rijwoning (zo'n 60-80 m² dakvlak) kan ik in één weekend isoleren, uitdikken/uitvullen en afwerken met 2 man.

 

Meer hout betwijfel ik, per vierkante meter plaats ik 3 latten van 44x44mm van een meter lengte. Het uitdikken van de gordingen met multiplexstroken op de gordingen is overigens geen optie omdat de hoh van de gordingen te groot is voor de afwerkingsplaat.

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.