Inbouwhaard | Ecobouwers.be

U bent hier

Inbouwhaard

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

19/04/2013 - 18:29

Hallo,

Even een vraagje;
Ik heb een inbouwhaard geplaatst in een bestaande openhaard, alles aangesloten en een buis van +- diam.200mm 75cm lang geplaatst op de haard wel niet 100%sluitend . Maar de haard trekt niet, waar loopt het mis?
Alle hulp is welkom!
Mvg,
Ruud

25 Reacties

Reacties

19/04/2013 - 23:42

moet dat niet doorgetrokken worden tot aan uw dak ?

zit er ergens een 'klep' in die uw schoorsteen afsluit voor de koude buiten te houden ?

heb je een ventilatie lopen ? 

als je een vuurtje aanlegt wat gebeurt er ? rook naar binnen of rook gaat 80-90% door de schouw ?

 

20/04/2013 - 10:12

 

Het is een open haar in de werkplaat, en heeft altijd zeer goed gebrand.

Nu heb ik gewoon in de bestaande  opening een inbouwhaard geplaats.

Zit geen klep in de schouw.

Als ik het vuur aanleg gaat het branden maar zeer zwak ook al zet ik al de schuiven open ,er komt geen rook naar binnen   

Ik moet er wel bij vertellen dat de buis die op de haard is geplaatst niet goed sluit.

Kan dat een probleem opleveren?

Mvg,

Ruud

 

20/04/2013 - 10:32

eerst aanleggen als open haard

als vuur en vlam er goed inzit deur dicht doen

dan geleidelijk smoren (zuurstoftoevoer naar de vlam) van de vlam zodat hij maximaal lengte blijft gloeien 

 

doet je dat zo ?

20/04/2013 - 10:48

 

Eenmaal het vuur er goed in zit deur dicht en na een tijdje is het vuur gedoofd!

20/04/2013 - 11:48

Je doet uw deur dicht nq 4 minuten bvb

Je laat de zuurstoftoevoer nog een minuutje of 2 toe (je moet ergens een klep hebben om de zuurstoftoevoer te kunnen sturenà soms gaat dat automatisch met een bimetaal volgens de warmte van de cassette 

en dan knijp je die toevoer volledig dicht, wil zeggen er komt alleen nog zuurstof binnen via de schoorsteen, soms zie je dat gebeuren dat het spectaculair zit te jagen als het ware

je ziet de vlam verdwijnen en dan gloeit uw houtmassa

zo moet het normaal

vlam uit ? normaal is dat als je te snel de deur dicht doet

21/04/2013 - 15:21

luchttoevoer naar de vlam smoren is nooit goed, daarmee krijg je een onvolledige verbranding (CO) en een hoop roet en vuiligheid!  de neige manier nom op ecologische manier houit te stoken is de afvoer te remmen, nooit de toevoer.

wat de initiële vraag betreft, de schouw moet potdciht zijn, anders trekt ze valse lucht en trekt de haard uiteraard niet goed.  alle lucht die in de schoorsteen komt moet de vuurhaard passeren, dat is essentieel.

20/04/2013 - 11:48

 

 

Welk model van haard is het?

 

1. Had uw open haard een voeding langs buiten, en heeft uw inbouwhaard dat ook?

 

2. Had uw open haard geen buitenvoeding, maar nam hij zijn lucht uit de plaats? Dan moet uw inbouwhaard een cassette zijn, die haar verbrandingslucht langs voor uit de plaats neemt. Er is meestal ook een tweede circuit die afzonderlijk luch tuit de plaats trekt en opgewarmd in de plaats terugstuurt

20/04/2013 - 12:10

Die verbinding van die buis met de schoorsteen moet goed dicht zijn. Een luchtstroming volgt gewoon de weg van de minste weerstand. Als er een een erg ondichte verbinding met de schoorsteen is, dan zal er doorheen de kachel weinig of geen lucht meer stromen en het vuur zal door luchtgebrek doven. Er is bovendien een zelfversterkend effect omdat de uitdovende kachel steeds minder schoorsteentrek genereert.

20/04/2013 - 13:03

normaal als dat niet dicht is moet je nog altijd zuurstof krijgen aan uw vuur. dus het is zeer verwonderlijk dat het vuur dooft. Volgens mij is die opening gevaarlijk voor CO vergiftigingen, voor warmte die ontsnapt en bvb uw tussenverdiepingen kepers en balken in brand kan steken.

20/04/2013 - 14:18

 

Verbinding haard buis is niet dicht, heb het met een aansteker gecontroleerd en de vlam v.d. aansteker word tussen uitgang haard en buis gezogen.

Het gaat om een Barbas 70

Mvg,

Ruud

20/04/2013 - 15:10

Ruud, probeer die verbinding met de schouw zo goed mogelijk dicht te maken, zodat daar geen lekken meer zijn. En steek dan je kachel terug aan, begin met een klein vuurtje met weinig en dun hout en voeg, wanneer alles goed brandt, wat meer en dikker hout toe. Laat de luchttoevoer van je kachel maximaal open staan, eventueel ook de kacheldeur op een kier, totdat ook de schoorsteen wat opgewarmd is.    

21/04/2013 - 09:47

 

Hallo Dirk,

Ik heb gisteren de naden gedicht met leem.Vandaag ga ik het dan eens proberen volgens jouw methode. Ik dacht dat de buis op de inbouwhaard te kort zou zijn(80cm)maar volgens een andere bron zou ik al met een lengte van 50cm genoeg moeten hebben om het te laten werken.

Mvg,

Ruud

21/04/2013 - 15:24

Ruud, voor een goede trek is een ononderbroken schoorsteen van minstens een meter of 5 nodig.  De handleiding van Barbas spreekt over een vereiste onderdruk van ongeveer 0,12 mbar of 12 Pascal. Zijn er ergens in een schoorsteenkanaal kieren of openingen dan zal dit de werking van de schoorsteen beïnvloeden, omdat valse lucht aangezogen wordt. Daardoor daalt de onderdruk in de kachel en kan er te weinig verbrandingslucht aangezogen worden. Dan brandt de kachel slecht of gaat zelfs helemaal uit.  

22/04/2013 - 07:33

 

Ik begrijp het eigenlijk niet meer, bij de buurman staat er een inbouwhaard los inde werkplaats op een statief met een kachelpijp van 3m er op en dat ding brand als hel.

Als ik de kachel open doe en ik houw de aansteker voor de uitlaat bovenaan de kachel dan trekt de vlam helemaal het gat in. Dit wijst er toch op dat er trek in de schouw aanwezig is?

Maar ik heb wel al gemerkt dat die klep bovenaan in de haard bediend word door de deur, deur dicht gaat de klep via een stootstang gedeeltelijk dicht 80%   .Heeft dit er misschien iets mee te maken?

Mvg,

Ruud

22/04/2013 - 09:54

je hebt een dubbelwandige schoorsteen nodig die omhoogtrekt tot aan uw dak, minstens 4m

je moet uw handleiding toch eens lezen,

http://www.interfocos.com/assets/pdf/fireplaces/nl/Ned_Escamolux_55-70-80-90-105.pdf?1356099586

 

Elke haard dient een eigen schoorsteen te bezitten. Meervoudige aansluiting op 
één hoofdschoorsteen is niet toegestaan. Verzekert u ervan dat het bestaande 
rookkanaal volledig gasdicht is en in een goede conditie verkeert. Het kanaal 
dient te zijn afgestemd op het te plaatsen toestel. Zorg voor een goede kap op 
de schoorsteen, ter vermijding van inregenen en vervuiling (vogelnesten).
De trek van het kanaal is bepalend voor het juist branden van het toestel. De 
aanbevolen trek bedraagt ca. 15 Pa (0,15 mbar). De werkzame hoogte dient 4 
meter te bedragen, te rekenen vanaf het punt waar het rookkanaal op de haard 
wordt aangebracht. 
Bij goed geisoleerde schoorstenen, met een lengte vanaf 8 meter kan de 
schoorsteentrek sterk oplopen indien er stevig gestookt wordt. Daarom wordt 
geadviseerd een schoorsteenklep of trekonderbreker in te bouwen tussen haard 
en schoorsteen.
2.7.1 Rookkanalen Escamolux serie
Verzeker u ervan, dat bestaande rookkanalen volledig gasdicht zijn en in goede 
conditie verkeren. Het kanaal dient qua afmetingen over de volle lengte, inclusief 
uitmondingpijp op het dak, een diameter te hebben die minimaal gelijk is aan de 
rookgasafvoer-diameter van het toestel. Zie Hoofdstuk 13.
Mocht er geen (geschikt) rookkanaal aanwezig zijn, adviseren wij gebruik te 
maken van dubbelwandige geïsoleerde RVS kanalen. Een rookkanaal dient 
overeenkomstig het geldende bouwbesluit geplaatst te worden. Laat het bouwen 
hiervan door de specialist uitvoeren. Bij aanschaf van deze kanalen dient 
nagegaan te worden of omkokering vereis Enkele punten willen wij benadrukken: 
• de kanalen dienen zelfdragend bevestigd te zijn, ofwel mogen nooit op het 
 toestel rusten. 
• alle onderlinge verbindingen dienen volledig geïsoleerd te zijn.
• bij alle vloer- of plafonddoorvoeren dienen brandbare delen volledig buiten 
 de omkokering respectievelijk de isolatiezone te blijven (denk ook aan 
 dakbeschot!).
Maak geen horizontale verbindingen. Hierin zal zich aanslag en roet verzamelen 
(behoudens een korte horizontale aansluiting direct achter de inbouwhaard).
De schoorsteenberekening, zoals in Duitsland, volgt uit DIN 4705 T1 en T2 met 
voor elk van de haarden gemeten “Wertetripel”.
Wertetripel :
- massastroom rookgassen (g/s)
- temperatuur kachelstomp
- schoorsteentrek
(- nominaal vermogen
22/04/2013 - 10:21

 

Beste,

Bedankt vr handleiding, de schoorsteen is v.e openhaard geweest en is +-1m breed en 50cm diep lengte +-4m  bovenop is er een kap gemetst, er kan dus geen regen insijpelen .

Het kanaal verkeerd in een goede conditie 4jaar oud.

Nu heb ik de klep die zich bovenin de haard bevind verwijderd en de kachel brand behoorlijk, maar volgens mij nog niet zoals het  hoort.  Ik zal dan maar eens beginnen met de kachelpijp te verlengen, en hopen dat het dan gaat lukken.

 

Mvg,

Ruud

22/04/2013 - 14:12

Ruud, op bladzijde 24 van volgende handleiding

 

http://www.uwkachel.nl/static/file/barbas/gebruiksaanwijzing-barbas-universal-5-60-65-70-75-80-85.pdf

 

staat dat er aan de binnenkant van de kacheldeur een vergrendelschuif zit. Die moet je bij het aanmaken van de kachel een tijdje op de stand “rookgasklep open” zetten. Als de kachel goed brandt, en de schoorsteen voldoende opgewarmd is, moet die schuif terug naar de stand “rookgasklep dicht” geschoven worden. De klep gaat dan alleen volledig open wanneer de kacheldeur geopend wordt, om te verhinderen dat rook de kamer binnenkomt.

 

Die rookgasklep zit er niet voor niets. Dat zal alles met het beloofde rendement te maken hebben. Een kachel waarbij alle brandende gassen gemakkelijk en snel in de schoorsteen verdwijnen zal wel een erg sterke trek in de schoorsteen veroorzaken maar kan daardoor onmogelijk een hoog rendement hebben.  Een te grote trek is nefast voor het rendement van een kachel.  Een onderdruk van 12 Pascal is volgens de documentatie voldoende voor jouw kachel.

 

Overschat je kachel ook niet. Volgens de handleiding is het vermogen 8 kW, dan mag je maar 2 à 3 kg hout per uur verbranden.

22/04/2013 - 14:37

 

Beste Dirk,

Ik heb nergens aan de binnen nog buiten zijde van de deur een vergrendelschuif zitten.

Mvg,

Ruud 

22/04/2013 - 15:06

Ruud, wat is dan de juiste benaming van je kachel ?? Zonder juiste benaming of typenummer blijft het gissen.

 

Je kunt eventueel, bij het aanmaken van je kachel, je kacheldeur op een kier laten staan. En wanneer de kachel goed brand, de kacheldeur sluiten waardoor de rookgasklep weer gedeeltelijk sluit.   

22/04/2013 - 15:59

 

Hallo Dirk,

Ik kan op de haar geen type terugvinden, ik denk dat het een  universal 5 70 is.

Ik die stookwijze al eens geprobeerd  maar na het sluiten van de deur dooft de kachel  langzaam.

 

Mvg,

Ruud

22/04/2013 - 16:49

o.k. Ruud,

Wat je dan zou kunnen doen is de metalen buis, diameter 200 mm, verlengen binnenin het oude open-haard-schoorsteenkanaal. Te beginnen met bijvoorbeeld 1 of 2 meter (ik weet niet wat je ter beschikking hebt) totdat er duidelijk voldoende trek (om de kachel goed te laten branden) gegenereerd wordt.

De doorsnede van je originele open-haard-schoorsteenkanaal is buitensporig groot en onttrekt daardoor blijkbaar zoveel warmte aan de rookgassen dat de uiteindelijke trek in je kachel nog steeds te negatief beïnvloed wordt.

22/04/2013 - 17:01

 

Hallo Dirk,

 

Ik was ook al aan het overwegen om een verloop van 200naar150 op de metalen buis ( 80cm lang) te plaatsen en dan kan ik verder werken met buis van 150 wat ook weer wat makkelijker is om te plaatsen(gewicht). Ik heb niets ter beschikking, ik probeer zoveel mogelijk info te vergaren om dan  tot de aankoop over te gaan.

 

Mvg,

Ruud

23/04/2013 - 16:21

Ruud, wat je eventueel ook zou kunnen doen is de bovenkant van je grote schoorsteen afdichten met een onbrandbare plaat, bijvoorbeeld van beton.

 

In die plaat voorzie je dan een gat met een diameter van bijvoorbeeld 150 mm en daardoor  steek je dan één lengte buis (enkelwandig en bij voorkeur van roestvast staal) tot bij je kachel. Op die manier is de enorme holle ruimte rondom de metalen buis te gebruiken voor warmterecuperatie, waardoor het rendement van de opstelling zal stijgen.

 

De trek zal in ieder geval voldoende zijn, misschien heb je dan zelfs al een trekregelaar nodig.

25/04/2013 - 10:03

 

Hallo Dirk,

Ik heb gisteren de kachelpijp verlengd en meet nu 2m, brand al een stuk beter. Maar ik heb de indruk dat hij met nog een extra metertje hij het nog beter gaat doen. De ruit wordt nog een beetje zwart  (roet) en dat staat me niet aan.

Mvg,

Ruud

25/04/2013 - 13:28

ruud: misschien doen zoals de handleiding 5meter ? sommige mensen willen toch altijd ervaringsdeskundige zijn in alle facetten van het leven blijkbaar... zo weet je echt wel of het nu nodig was om die buis daar in te steken en waarom je dat moest doen

En zoals onze vriend schrijft als je daar dan een plaat gaat tussensteken tegen de plafond hoogte zal gans die schoorsteen als een soorte grote steenmassa speksteenkachel warmteopslag fungeren en gans uw atelier nog urenlang warm houden. Heb je echt een 'win win 90% rendement en lange spreiding van uw warmte.

tussen haakjes: lucht gaat van warm naar koud... en warmte gaat omhoog... dus  koude pijp (80°) bovenaan, warme pijp (360°) onderaand, en wat gebeurt er ?? supertrek.

 

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.