Dakisolatie AluThermo | Ecobouwers.be

U bent hier

Dakisolatie AluThermo

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

19/04/2007 - 15:44

Hallo,

Voor de zomer zou ik graag mijn dak willen isoleren om extra slaapkamers te voorzien. Aangezien onze balken slechts 9cm diep zijn, lijkt het voor ons quasi onmogelijk om op die basis enkel met wolijzeren isolatie te werken.

Ik heb begrepen dat er meerdere opties zijn:
- nieuwe balken toevoegen die wel voldoende diepte kunnen bieden maar waardoor de structuur van het dak zwaarder wordt.
- werken met een dunne isolatie type AluThermo als basis maar op aanraden van een vriend "extra" isoleren met speciale gipsplaten (type Belgisol).

Wij zouden willen opteren voor optie 2 maar heb hierbij 2 vragen:
- moet de ruimte tussen de AluThermo en de gipsplaten opgevuld worden (nog extra Rockwool of isimoplaten)?
- wat is uw mening over AluThermo of soortgelijke producten. Ik hoor hier de meest uiteenlopende zaken rond.

Bedankt,
Emma

12 Reacties

Reacties

20/04/2007 - 12:34

Aluthermo is geen degelijke isolatie, ze isoleert enkel tegen de warme zonnestralen en dan nog enkel en alleen indien de zon rechtstreeks aan de alu-laag kan. Dus "in" een constructie zoals een dak heeft zij quasi nihil effect.

Zoek ook eens in de vraagbaak op www.bouwinfo.be, daar is er al veel over geschreven.

20/04/2007 - 14:48

Beste Emma,

Je kan meestal vrij eenvoudig de dakbalken opdikken, waardoor je wél 20 of 25cm isoleren kan. Meestal worden de dakbalken dan opgedikt tot het niveau van de gordingen, waarmee je één vlakke afwerking krijgt, maw geen balken die zihtbaar blijven.

Die Aluthermo dinges is indd. je reinste oplichting. Trouwens straf dat de meeste bouwhandels dat nog terug verkopen, terwijl het WTCB dit product volledig afkraakt.

Mvg

JB

20/04/2007 - 15:48
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Toch wel even informeren of je dak dat extra gewicht kan dragen hé!!!!

20/04/2007 - 15:50
Jan

In plaats van minerale wol zou ik eerder kiezen voor houtwol of vlasisolatie wegens de hogere warmte capaciteit. Speelt vooral in de zomer een rol om de "warmtedoorslag" uit te stellen.

20/04/2007 - 18:30

Gery schreef:
"Aluthermo is geen degelijke isolatie, ze isoleert enkel tegen de warme zonnestralen en dan nog enkel en alleen indien de zon rechtstreeks aan de alu-laag kan. Dus "in" een constructie zoals een dak heeft zij quasi nihil effect."

Dit is zijn geheel niet waar, Stralingswarmte is ook aanwezig bij geen licht, tussen de balken verwerken heeft dit zeker effect zolang er geen contact is want dan speelt warmtegeleiding een rol.
Het isolatievermogen is wel afhankelijk van temperatuursverschil in berekeningsformules die er zijn zit een 4 de macht, hoe groter het verschil des te groter de isolerende waarde van reflectie.
plaatsing op een plek waar de temperatuursverschil het grootst is heeft het meeste zin.
Isoleren direct onder de pannen heeft hierdoor een groot effect. De pannen warmen in de volle zon behoorlijk op ten opzichte het onderdak. Isoleren onder het dakbeschot zal wat minder zinvol zijn.

Jan:
Wat is de warmteopslagcapaciteit van steenwol ten opzichte van houtwol?
En wat is het verschil in soortelijk gewicht per M3?
Dit is de bepalende factor waneer er zgn doorslag plaats vindt. Een evenwichtig geisoleerde woning kan hier van profiteren in het nazeizoen maar met de warme zomerdagen werkt dit in het nadeel, je woning gaat dan in de nacht niet afkoelen omdat eerst de opgeslagen warmte moet afgeven.

20/04/2007 - 20:50

Beste Jurgen,

Betreft uw opmerking,

De constructie opdikken gebeurt meestal door planken aan de balken te bevestigen, maw de dakbalken worden extra stevig.

Tenzij de gordingen te zwak zijn natuurlijk.

Mvg

JB

21/04/2007 - 00:04
Jan

Beste chatanky

Je vroeg: "Wat is de warmteopslagcapaciteit van steenwol ten opzichte van houtwol?
En wat is het verschil in soortelijk gewicht per M3?"

Ik zie dat je ook aanwezig was in de andere vraagstaart "Rotswol slechte isolator". Daar heeft hans een aantal waarden vermeld. Die stemmen overeen met hetgeen ik in m'n "Polyvalent technisch zakboekje" heb kunnen terugvinden. Als jij andere waarden vindt, mag je die altijd laten weten.

Soortelijk gewicht per m³? Is soortelijk gewicht niet altijd per m³? (in die andere vraagstaart kreeg je die opmerking ook al - probeer eerst misschien zelf eens die antwoorden te lezen en te begrijpen).

Bij de voortplanting van de warmte wordt bepaald door de warmtediffusieconstante, waarin zowel de lambda (thermische geleidbaarheid) als de thermische capaciteit (in J/m³.K) een rol spelen. Bij een cyclische bronterm (bijvoorbeeld dag nacht) zorgt deze constante voor een faseverschuiving. Idealiter zou dit dan 12 uur zijn.

21/04/2007 - 00:33

In wintersituatie en overgangsseizoenen is die 12 uur mee genomen, in de zomer werkt deze verschuiving tegen je, dit is het gene waar ik op doel.

Je huis buffert de warmte voor de nacht. met warme nachten is dit vragen om problemen.
Je zal bij het isoleren een keuze moeten maken, voor de zomer is een folieisolatie een betere keuze.
Voor een verschuiving van 12 uur zal je een warm huis in de zomer op de koop toe moeten nemen of moeten kiezen voor koeling.

De opslagwaardes zijn aangegeven per kg, Dit zegt niets wat dit voor een isolatieplaat betekend.
Je moet deze omrekenen in volume. een plaat rotswol van 1m2, 10 cm dik en een vergelijkbare plaat houtwol van dezelfde afmetingen kan je niet zo direct door rekenen.
Als de houtwolplaat de helft weegt dan de rotswol plaat dan is het verschil in warmte opslag tussen beiden niet zo veel meer.

Vandaar de onbeantwoorde vraag wat is het gewichtsverschil per volume eenheid van beiden?

21/04/2007 - 22:51
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Op de verpakking staat toch de K-waarde, die is toch vrij hoog...of zegt dat niet alles?

22/04/2007 - 10:56

Als die K waarde gelieerd is aan de zelfde meetmethode wel ja, maar deze fabrikant gebruikt zijn eigen methode.

Kijk eens naar de testcodities van aluthermo zelf, wat opvalt is dat bij hun eigen producten ze uitgaan van verschillende temperatuurswaarden.

De goedkopere soorten is de te overbruggen temperatuursverschil kleiner dan bij de duurdere, beter isolerende soorten. (waarom test je de verschillende producten met verschillende condities?)

Heeft dit dan te maken vanwegen het feit dat stralingsisolatie een 4 de macht toeneemt naar mate het temperatuursverschil toeneemt?
Mijn inziens wel, en daarbij is de isolerende waarde te manipuleren. De isolerende werking tussen eigen typen lopen niet zover uit een bij gelijke testconditie.

23/04/2007 - 00:06

Chatanky,

de strategie om warmte in de zomer uit je huis te halen bestaat uit twee stappen: 1. zorgen dat het niet te warm wordt en 2, 's nachts zoveel mogelijk ventileren.
Dus 'normaal' is 12uur fase verschuiving OK: je hebt net niet de warmte van de dag binnen gehaald en tijdens de nacht gooi je al je ramen open en laat het af koelen. Doordat je dan alles open hebt staan, gaat het afkoelen veel sneller dan opwarmen en kan je tegen de ochtend weer beginnen met een aangename binnentemperatuur.
Met die strategie kan je zowat iedere dag zomer je huis koel genoeg houden, op 1 of 2 na dat het 's nachts ook niet onder 25°C komt (maar dat is zeer uitzonderlijk).

Walter

23/04/2007 - 01:44

In een goed ontworpen huis is dit "goed" mogelijk om het in de zomer redelijk behagelijk te houden.
Problemen bij veel bestaande woningen zijn er op vele fronten.
Met het idee ik moet mijn huis isoleren kunnen deze problemen groter worden.

Jou oplossing is goed maar zal bij velen niet werken.

Noem eens een dagtemperatuur van 30 graden, als hierbij alles dicht is overdags en de zon krijgt de kans om door de beglasing op te warmen (zelfs bij buitenzonnewering ben je niet alle warmte kwijt) neemt je woning veel warmte op.
Daar boven op warmen je muren en daken behoorlijk op. Direct aan de oppervlakte kan de temperatuur veel verder oplopen en trekt door je constuctie. een bufferende isolatie neemt dit op zodat je dit niet direct verneemt.
In de avend als het buiten kouder gaat worden dan binnen zet je alles open. Als de temperatuur in de nacht 18 graden zou worden wat toch wel regelmatig voor komt koel je je constructie af het liefst onder het gewenst niveau voor de volgende dag. Je bent afhankelijk van de wind hoeveel koele lucht warmte kan onttrekken uit de muren en isolatie.
Een zwaar bufferende isolatie heeft de nare eigenschap dat het niet makkelijk zijn warmte afgeeft en de kans is groot dat je dit niet weg ventileert is een nacht.

Reken het verschil van 18 graden ventilatie (geen 12 uur maar slechts enkele uren) en 24 graden gewenst in de nacht. op de dag kan de isolatie opwarmen naar meer dan 30 graden.
Dit overbrug je niet.

Profesionele nachtkoeling werkt met fors geventileerde debieten om de constructie af te laten koelen en een zware gebouwmassa. dit is voor de normale woning niet haalbaar.
(de benodigde ventilatie zal je een slechte nachtrust bezorgen)

Als isoleren heilig zou zijn is er ook geen reden om aan alternatieve koeling te denken zoals AWW, warmtepompsystemen die ook kunnen koelen.

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.