combinatie binnen en buitenisolatie | Ecobouwers.be

U bent hier

combinatie binnen en buitenisolatie

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

05/04/2013 - 14:25

Huis is langs buiten geisoleerd met eps (ongeveer 8cm) en crepi erop. Nu voor het binnen afmaken van zolderkamer en gang wordt dit gedaan met gyproc, mag hier dan ook nog wat isolatie geplaatst worden (ongeveer 6 cm glaswol, deze hebben we liggen). Dus een combinatie van binnen en buitenisolatie, oh ja, het betreft een steense muur. Heb dit nagerekend op u-wert rechner en volgens dit was er geen probleem. Moet er dan ook een dampscherm of rem geplaatst worden?

Bedankt voor de reacties.

23 Reacties

Reacties

06/04/2013 - 11:01

u-wert moet je zorgen dat alles in het groen staat als het ware.

zonder damp

http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=2&mid0=403...

 

met dampscherm is slechter in uw geval volgens mij (dampopen is nooit slecht)

http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=2&mid0=403...

met resol lukt ook niet

http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=1.25&mid0=...

met pavatex lukt ook niet

http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=1.25&mid0=...

het enige dat lukt is een isolatie mat Aluminumvlies of een dampscherm die ultradicht is, aluminium naar de gipskant, en je mag dan nota bene geen nagelkes inkloppen hé

http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=1.25&mid0=...

 

dus ik zou daar gewoon Eurthange Gips platen tegen plakken, en klaar is kees.

http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=10&mid0=56...

plakt dat gewoon eraan , de specialisten gaan me nu tegenspreken 

dan heb je een muur die eens deftig geisoleerd is

Linitherm ziet er toch heel goed uit

http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=10&mid0=39...

 

Voor de Eco's

http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=1.8&mid0=1...

is gipskarton+folie+pavatex tot R=3 op 10cm

of casiplus+folie+pavaflex als ander voorbeeld

http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=2.5&mid0=1...

 

06/04/2013 - 11:26

Allereerst gaat het niet om een spouwmuur maar om een volle muur met 80mm EPS en crepie aan de buitenkant. Dankzij de crepie (regenjas) blijft de volle muur vrij van regendoorslag, alleen optrekkend vocht kan nog een probleem zijn dat dan eerst moet worden opgelost.

 

Uitgaande van een droge muur kun je hier houten regels tegen bevestigen met daartussen 100mm glaswol, afwerken met PE-folie en gipskartonplaat. U-wert1

 

Een alternatief is cellulair glas (80mm Foamglas) dat zonder houten regels op de muur gelijmd kan worden en dan een gipskartonplaat rechtstreeks op de isolatie lijmen. U-wert2

06/04/2013 - 12:46

Zonder Dampscherm is toch een probleem dus het antwoord is dan, je hebt zeker een nodig !

gyprox+pavaflex

http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=2.5&mid0=1...

Dikke shit; zelfs met Casiplus + Resol + volle muur + EPS + regenjasje

je hebt minstens dat dampschermpje nodig ! zoals Ingir beschrijft

http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=2.5&mid0=1...

Dat foamglas vind ik dan het beste, dan kun je zonder dampscherm werken

http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=2.5&mid0=1...

want dat hout op uw muur is volgens mij een dik probleem, moet zeker 10cm dikke balken zijn...

http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=2.5&mid0=1...

zelfs met een dampschermpje die verkleeft wordt..; 

http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=2.5&mid0=1...

 

zonder isolatie zijn er 2 oplossingen

silicone putz en warmedampûtz, mits dat uw muur dik genoeg is

http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=2&mid0=909...

 

06/04/2013 - 14:45

Het betreft een zolderkamer en muur is 180mm dik.   

De stenen zijn ongeveer 80 jaar oud, en ik zie dat ik in de eerste post een beetje voorbarig ben geweest, namelijk dat de buitengevelisolatie met crepi deze zomer er op gaat.  Ook zijn de stenen nog vochtig (ongeveer 0.5%; gemeten met een vochttoestelletje van den aldi), er had al binnenisolatie tegen gezeten, ongeveer 10cm glaswol.  Daarom had ik gedacht aan een damprem, en heb daarvoor een gemiddeld damprem genomen:  http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=1.25&mid0=65&d1=0.05&mid1=5&d2=5&mid2=642&d3=18&mid3=49&d4=0.5&mid4=1738&d5=8&mid5=2828&d6=1&mid6=909&bt=0&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=0&name=test1

 

Ik had 5cm glaswol voorzien voor binnen, plaatsen we een pe-folie dan kan er zelfs 10cm terug geplaatst worden en hoeft het houten regelwerk niet aangepast te worden.

06/04/2013 - 16:29

komt erop neer wie economisch analyseert komt uit dat zijn huis 16-20cm isolatie moet krijgen, en daarboven vanaf 25cm haalj e de 3liternorm, en vanaf 35cm de passiefnorm. De grafiek toont gewoon dat passief duurder uitkomt dan al uw verbruik van 40jaar ver

06/04/2013 - 17:06

Maar, zoals al eens gezegd Paul, passief bouwen is veel meer dan dikker isoleren. Dus die 40 jaar terugverdientijd klopt helemaal niet.

Je mag je in deze niet te zeer baseren op cijfers en grafiekjes.

Het spijt me dat ik het nog eens moet herhalen maar ik wil niet dat kandidaat bouwers op het verkeerde been worden gezet.

06/04/2013 - 17:25

En let ook eens op de vorm van de kostengrafiek: sterk dalend tot het optimum van 16cm en licht stijgend vanaf het optimum. De kosten voor extra isolatie zijn dus wel iets hoger maar daar staat extra comfort, hogere waarde woning en minder energieverbruik (ecologie!) tegenover, een echte verlies-win-win-win-situatie (speciaal voor Chris). Daarom is ZLEW of PH toch zeer goed te verantwoorden.

07/04/2013 - 08:52

Charel  als iemand hier een techniek voorstelt die zorgt dat je minder verbruikt, dan moet je volgens de 'apologeten' op dit forum isoleren. Als iemand zegt dat isoleren een economisch optimum heeft tot tegen de 3 liter norm, dan hoor je zeggen dat passief meer is dan dikker isoleren (weet ik hoor, het is ook luchtdicht bouwen en ventilatie voorzien). Dus je mag contrarian zijn, maar moet dan zo'n grafiek onderuithalen door de fout in de analyse te zoeken.

Ik gooi natuurlijk een knuppel in een hoenderhok, maar kom nog eens herhalen: de grafiek rekent uw verbruik aan 1euro per liter (we zitten momenteel nog altijd onder de prijs op lange termijn erboven) dus de prijs kan verdubbelen binnen 40j, en daar reken ik nu niet mee... Anderzijds kan je met techniek uw verbruik doenhalveren en de kostprijs halveren, en moet je dan zo zwaar isoleren ? Dus economisch dilemma hé maatje.

 De curve is vlak tot aan de 3 liter norm huis, voor de passiefnorm is isoleren 40% duurder, op een huis van 200m2, met 600m2 isolatie spreek je van 20.000euro extra isolatie hoor versus die 16cm, dat is echt wel niet weinig te noemen. 10.000euro in zonneboiler met buffervat investeren is dus mijns insziens zeker het overwegen waard, en ja inderdaad techniek verslijt en uw isolatie blijft eeuwig.( toch een vraagteken plaatsen bij die statement ?)

 

Charel ik heb een vraag: kun je uw kelder gebruiken als canadese put ? En hoe zou je dat moeten doen.

Volgens mij moet je gewoon uw verse lucht aanzuigen via uw kelder door de warme zuiderse ruimte, en een schoorsteen plaatsen in de 'koude-vouchte ruimtes' waar uw overdruk dan wegstroomt

07/04/2013 - 09:55

Paul, ik reageerde enkel op uw volgende zin:

" De grafiek toont gewoon dat passief duurder uitkomt dan al uw verbruik van 40jaar ver"

Dit is uw besluit uit een grafiek die op zichzelf wel kan kloppen maar waar je die conclusie niet uit kan trekken omdat er veel meer meespeelt, dat zal jij toch ook begrijpen.

Voor mezelf heb ik het ondervonden en weet ik nu 100 procent zeker dat de zogenaamde terugverdientijd zo ergens tussen de 10 en de 20 jaar ligt. Ik kan zoiets echter niet op één twee drie bewijzen omdat je hiervoor een gans lastenboek en kostenraming van een passiefhuis nodig hebt (niet enkel ivm isolatie). Ik neem hier ook een bewust ruime marge omdat je voor een deel ook met veronderstellingen moet werken (wat kost energie binnen pakweg 10 jaar?)

Je mag me niet kwalijk nemen dat ik steeds op deze manier zal reageren omdat ik vind, dat zeker op een forum als, dit het passief bouwen eigenlijk moet gepromoot worden ipv ontmoedigd.

Wat jouw vraag ivm canadese put betreft, ook wel provencaalse put of aardwarmtewisselaar (AWW) genoemd:

De temperatuursoverdracht gebeurd aan de wanden van de buis, hoe groter de diameter van die buis hoe minder lucht er procentueel langs de wand strijkt en dus hoe minder overdracht. Daarom werkt men bij noodzaak aan een groter debiet (kantoorgebouwen bijvoorbeeld) eerder met meerdere buizen dan met een buis met grotere diameter.

Met een kelder  (zeer grote buis) zal de doorstromende lucht zich hoofdzakelijk door het midden van de ruimte verplaatsen en zal er dus zeer weinig temperatuursoverdracht zijn.

Bovendien zal uw kelder zich in de zomer constant vullen me de warme buitenlucht (adieu frisse kelder). In de winter zal dan weer de aangevoerde vrieslucht maken dat het na een tijdje ook in uw kelder gaat vriezen (waterleidingen?).

Dus geen goed idee.  

06/04/2013 - 17:37

Brother Paul, passief zal ik nooit halen en is mijn betrachting ook niet, ik wel enkel buitengevelisolatie plaatsen, zo dik als mogelijk, zal gemiddeld 8 cm zijn, hangt af van rooilijndecreet (max 14cm waarvan ongeveer 3 cm uitvlakken, wapening, verlijming, crepi...), dakoversteken die niet overal gelijk zijn, en grond van de buren waar ik op zal komen en waar we nog het een en ander moeten overeen komen.  Mijn vraag is of dat de glaswol die er al tegen zat langs de binnenkant (wat de meest ongunstigste oplossing was) af dat we die mogen laten zitten en afwerken met een gyproc wand. Glaswol wa voorzien met een alu-laag meer deze was niet op het houten regelwerk afgeplakt.

Ik plan bij mij zelf isolatie op 2 plaatsen: zo dik mogelijk aan buitenkant (dakoversteek en uitspringgrootte v vensterbanken kunenn roet in het eten werpen). En heb een en ander herhaaldelijk  berekend telkens met verschillende diktes en andere materialen aan de binnenkant.
.
Het zit zo dat je binnenste isolatielaag nu warmer zal hebben door veel dikkere buitenisolatie. En daardoor je condens in de binnenisolatie sterk zal afnemen tegenover vroeger...
Om die condens tot nul te herleiden, kan je inderdaad best een dampscherm aan de warme kant plaatsen en afplakken op regelwerk. Dit kan bij bepaalde platen al ingebouwd zijn tussen de gipslaag en de isolatielaag. Een aantal firma's maken dit gecombineerd; zie ook de resol kooltherm K17. Deze platen worden niet tussen een regelwerk geplaatst, wel erop ofwel gekleefd op de wand.

Daarnaast is er de bio-ecologische oplmossing met isolatie tegen de binnenmuur met houtwolisolatieplaten van Pavatex/Steico/Homatherm... en die worden niet met dampscherm voorzien omdat die materialen vochtregulerend zijn. Echter gaan die 's winters wat vocht opnemen en 's zomers weer afstaan aan de binnenomgeving. Echter isolatie die verzadigd is met damp  scoort slechter op isolatievlak (lambdawxaarde verandert met vochtigheidsgehalte). DIT IS DAN WEL 'T IDEALE PRODUCT BIJ GEKLASSEERDE GEBOUWEN WAAR BUITENISOLATIE UIT DEN BOZE IS EN DIE meestal DIKWANDIG ZIJN. De massawerking ("warmtecapaciteit") van de muur wordt versterkt met de houtwolisolatie die ook een zekere massawerking heeft.  Wel voozichtig zijn methoutwolplaten in badkamers en keukens want daar zou ik toch geneigd zijn wel een dampscherm aan de binnenkant aan te brengen...

07/04/2013 - 07:27

met dampscherm, bedoel je dan pe-folie (die blijkbaar toch een beetje dampdoorlatend is) of een alu-folie of toch een regulerende damprem?

Bedoeling is om met glaswol te werken omdat die er toch al aan zat.

07/04/2013 - 09:06

Homer:

pak hier die Uwert

http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=2.5&mid0=1...

Dis is uw situatie met die rotswol

delete de tweede lijn in de simulatie (het dampscherm) en kijkt wat er gebeurt...

het antwoord is gewoon ja, je moet een dampscherm zetten achter uw gyproc.

 

07/04/2013 - 09:09

Wel 8cm buiten en 10cm binnen is economisch optimaal, maak u geen zorgen

07/04/2013 - 14:12

Economisch is dat ik het materiaal hergebruik maar dan in de juiste wijze.  Denk dat ik achter de gipsplaten een osb plaat ga voorzien, kwestie om dampscherm niet te doorboren bij minste schroefje dat er toevallig wordt ingedraaid.

 

Denk dat het de volgende opbouw ga worden: http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=1.25&mid0=65&d1=1.8&mid1=16601&d2=0.02&mid2=7&d3=10&mid3=642&x3=40&lid3=430273040&d4=10&mid4=36&x4=8&lid4=430273040&d5=18&mid5=46&d6=0.5&mid6=1738&d7=8&mid7=2828&d8=1&mid8=909&bt=0&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=0&name=zolderkamer%20muur

Omdat ik niet zo bekend ben met deze materie stel ik me de vraag of mijn opbouw ok is voor de toekomst toe. 

Nog een vraag, vocht dat nog in de stenen zit, kan dit nog altijd naar buiten toe uitdampen, heb de indruk dat vooral rond het raam de stenen nog vochtig zijn vanwege ventilatie langs de raamkozijnen.

 

Kan er via de houten vloer onder het houten regelwerk ook nog damptransport zijn naar buiten toe?

09/04/2013 - 12:47

ik vind het goed.

die osb moet niet volgens mij, maar kan geen kwaad. Kun je nog een kadertje aan de muur hangen. Maar volgens mij hebben ze daar soort plakband voor om die schroefgaatjes te dichten (proclima moet je eens lezen)

Vocht gaat natuurlijk bij een dampscherm die volledig hermetisch dicht zijn opgesloten blijven zitten.

Laten we zeggen , als uw ramen water doorlaten dan ben je aan het dweilen met de kraan open. Dan laat je toe dat de regen die op uw vensterbank staat doorsijpelt naar uw muren. Dus een waterdicht vensterbankske is minima minimorum volgens mij. Andere truuk volgens mij is ook de koude brug vermijden van uw venster dus uw vensterbank vanbinnen zou je volgens mij bvb een baksteen moeten afkappen en de isolatie erover plaatsen.

 

De pro's moeten mij maar tegenspreken... maar je ziet het hier min of meer op de foto's gebeuren

http://www.vzwregent.be/energiebesparend_verbouwen/schrijnwerk_en_beglazing/luchtdichte_inbouw.aspx

 

Uw houten vloer doe je best dat dampscherm doorlopen, en isoleer in die holte met soort 'vulstof' een halve meter ongeveer, moet ook de koude brug oplossen. Er zal daar gene liters water doorgaan, maar stel dat uw water condenseert rond uw balken, dan zie je van hier dat na een tijdje al uw balken rot gaan zijn

10/04/2013 - 20:38

Brother Paul, bedankt voor de link met de foto's ivm luchtdichting van schrijnwerk.  Als ik het goed snap moet de luchtdichtingstape een beetje op het raamkozijn binnen geplakt worden, of een kader errond van multiplex die afgekit wordt aan het raamkozijn.  Klopt dit?

11/04/2013 - 00:45

Volgens mij verlies je warmt op uw venster'nis' als je die niet isoleert, dus het is niet alleen de nis overkappen met planken en luchtdicht maken, het is volgens mij ook dat stukje zoveelmogelijk isoleren, als je 10cm bovenop plaatst wordt uw raam 20cm kleiner, als je een baksteen afkapt wordt uw nis even groot als nu. Probleem rest nog de fixatie van uw raamkozijn, maar dat kan opgelost worden. Dus ja de nis volledig uitbouwen en afwerken met tape.

 

Je hebt dan nog slagregen die in uw muur kan kruipen vanbuiten, dus daar een 'aluminum vensterbankje laten maken

Je hebt dan nog uw houten vloer. Moest ik dat perfect willen doen, planken 20 cm eruit, en die isolatie doortrekken op de muur. Als je geen balken in de muur hebt, is dat het simpelste, heb je daar balken in de muur zitten, dan kun je nog gezellig al die planke verzagen, dus in dat geval kun je die holte opvullen met een soort cellulosevlokken, maar rest nog de luchtdichtheid of uw dampscherm, dat wordt dus echt eersteklasse prutswerk. Nu moest je daar PUR inspuiten dan rotten uw balken zeker, elk materiaal zal dus op die plaats zorgen dat er condensatie op uw binnenmuur ontstaat

dus beste oplossing die ik kan simularen is met schuimglas10cm dezelfde dikte van uw muur, en je maakt uw dampscherm dicht zelfs dus in uw vloer tot het benedenverdiep, en verkleven op de balken.

 

 

11/04/2013 - 08:58

foto zou moeten geroteerd staan,maar in theorie zou je datdampscherm zo moeten doen, vervang woordje binnenmuur door vloer. En de isolatie stop je tussen de balken, ik zou voor foamglas gaan, omdat het de enige is die geen condensatie geeft op demuur, en de enige die je toelaat om zonder dampscherm te werken, als je dan nog een dampscherm op steekt een meter verder ben je zeker goed

09/04/2013 - 09:40

Ben ik met bovenstaande redenering juist?

09/04/2013 - 10:55

u-wertrechner geeft altijd een perfect droge muur bij een dampscherm.

De vraag is in hoeverre dit niet puur theoretisch is. In de praktijk zal een dampscherm in een bestaand gebouw nooit perfect hermetisch te krijgen zijn. En wat binnen 15 jaar ?

Op plaatsen waar het dampscherm doorbroken is (door een balk, een binnenmuur, een tape die loskomt enz ) kan je simuleren door in de opbouw het dampscherm op "0" te zetten.

 

Crepie langs buiten heeft na enkele jaren ook wat barstjes.

Een koude crepie (dankzij de isolatie) vangt ook heel wat ochtenddauw.

 

En dan is de vraag hoe het vocht (het huidige en eventueel toekomstige) vocht nog er uit kan.

Wie kan me eens uitleggen hoe gecondenseerd water in niet capilaire materialen gaat migreren ?

Of hoe water in een langs twee kanten ingepakte muur terug damp gaat worden ? Want water gaat niet doorheen een dampscherm. Dat kan enkel damp.

 

Als je sowieso langs buiten gaatr isoleren kan je beter niks aan de binnenkant plaatsen.

Dan wordt de muur ook beter opgewarmd langs binnen en is er inderdaad een actievere dampdiffusie naar buiten. Ook heb je heel wat meer inertie.

In de zomer profiteer je ook meer van de koele massa.

 

G

 

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.