Beste volgorde draadeinden in kimlaag cellenbeton | Ecobouwers.be

U bent hier

Beste volgorde draadeinden in kimlaag cellenbeton

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

03/09/2014 - 11:56

Wat is de beste manier om het onderprofiel van een houtskeletbouw vast te zetten op een 25cm hoge kimlaag van cellenbeton en welke materialen raden jullie aan?

Zelf dacht ik het volgende:
- Strook dampremmer op beton leggen
- Op deze strook een laag cement
- In dit cement de Cellenbeton kimblokken plaatsen van 250x600x140
- Op de cellenbeton het onderprofiel leggen wat als is voorgeboord voor draadeind incl gat voor verzonken moer + ring
- Gat boven door cellenbeton en in betonvloer ter plekke van de voorgeboorde gaten.
- Uitblazen stof gat met compressor
- Borstelen gat
- Uitblazen stof gat met compressor
- Chemisch anker capsule in gat duwen daarna draadeind
- Onderprofiel vast draaien met moer voorzien van ring
- Cellenbeton + onderprofiel inpakken in EPDM of laag van vloeibaar rubber aanbrengen
- Smaller onderprofiel vast schroeven op onderprofiel onder de EPDM
- Plaatsen houtskeletbouw element wat over smal profiel heen valt.

Is dit een handige volgorde? of is het beter draadeinden voor het plaatsen van de kimlaag aan te brengen?
Het cement onder de kimlaag moet dit speciaal krimarm cement zijn of kun je gewoon cement nemen?
Wat voor dampremmer kan ik het beste gebruiken voor onder kimlaag?
Kun je beter een chemisch anker of een mechanisch nemen. (zijn er betaalbare mechanische ankers langer dan 30cm?)
Kan het kwaad als het onderste houten profiel mee inpakt in de EPDM.

1 Reactie

Reacties

03/09/2014 - 21:29

Beste,

Zonder een tekening hiervan te zien (dat zegt altijd veel meer) zou ik het volgende willen meegeven:

- Is de dampremmer (roofing?) onder de cellenbeton noodzakelijk? De mortelvoeg zal immers loskomen van de dampremmer waardoor je Ytong-blokken eigenlijk los onder je houtskelet zullen staan. Ik zie niet direct een meerwaarde om op die plaats een dampremmer te voorzien.

- Voor chemische ankers zal je (bij mijn weten altijd) in de gebruiksaanwijzing vinden dat je de boorgaten met een aangepast borsteltje dient proper te maken. Enkel uitblazen met een compressor is niet voldoende. Zeker niet als de ankerrs op trek (uitrukking) belast worden. Een (klein) voordeel van ampullen is dat je door de draaibeweging met het anker een schurende beweging tegen de rand van het boorgat krijgt waardoor dit "proper" gemaakt wordt. Het niet goed schoonmaken van boorgaten (achtergebleven stof op de zijkanten) zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de op te nemen krachten (tot de helft en meer).

- Onderste houten balk (onderprofiel) zou ik niet inpakken onder het EPDM, enkel de ytongsteen en dit om volgende redenen:

* De bedoeling van dit onderprofiel is dat dit perfect horizontaal igt om je houtskelet over de ganse lengte te kunnen ondersteunen. Dit wordt lastig ter hoogte van de overlappingen van het EPDM

* Je hout afsluiten met Epdm zodat het zeer moeilijk kan uitdrogen lijkt mij een te vermijden situatie . 

- De voeg tussen (ingepakte) ytongsteen (met epdm) en het onderprofiel dien je op te vullen met krimparme mortel. Bouten inderdaat verzonken aan te brengen. Hierop kan dan je houtskeletwand staan. Bedoeling van deze onderregel is om je skelet continu te ondersteunen.

- Het type en aantal anker(s) dat je nodig hebt, hangt af van de op te nemen kracht. Normaal zou je architect of ingenieur je hierbij  dienen te adviseren. Ev je leverancier van je hout(skelet) kan je hier ook in helpen. Verschillende types hebben hun eigen beperkigen of voordelen afhankelijk van de toepassing.

Wat ik zou voorstellen is dat je de ankers onder de vorm van (onderaan geplooide) draadstangen (dia10 of 12) mee instort in je vloerplaat. Dit vraagt wat werk, maar is veruit de goedkoopste oplossing. Is de vloer reeds gestort, kan je de draadstangen chemisch verankeren in het beton alvorens de ytong te plaatsen. De ytong is ev makkelijk in lengte aan te passen om tussen je ankers te metselen. Het aanbrengen van het onderprofiel vraagt wat meetwerk, maar zo overdreven is dit ook niet. Ik verwacht dat je meer last gaat hebben om de verankeringen doorheen je ytong te boren en correct te verankeren in je betonplaat.

Nog een laatste bedenking: de onderzijde van de onderste houten stelregel zou ik plaatsen dat deze max een 0.5 tot 1cm boven de afgewerkte vloerpas zit. Maar zeker niet hoger, omdat je anders last gaat krijgen met je binnenafwerking. Waar zit het maaiveld (buiten) tov je houtskelet. Zorg ervoor dat dit laatste niet met zijn voetjes in het water komt te staan!!

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.