Alkreflex; Hoe verder isoleren? | Ecobouwers.be

U bent hier

Alkreflex; Hoe verder isoleren?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

06/12/2009 - 16:09

Onze bestaande woning willen we gaan renoveren tot passiefhuis.
We kiezen (vanwege de kosten) voor dakisolatie langs de binnenzijde.
Ons dak is een gordingenkap. Op het dak ligt nu al Alkreflex. Alkreflex is een dampdicht folie (het Alkreflex is aan de buitenzijde van het dakbeschot op rachels bevestigd, daarover de panlatten en de dakpannen).

Mijn man is bereid om het Alkreflex folie dakpan voor dakpan onder de panlatten uit te trekken. Vinden jullie dat dat nodig is?

We willen de binnenzijde van ons dak als volgt isoleren:

1. Beginnen met 16 cm dik Isover Isoconfort. R-waarde 4,55. http://www.isover.be/UserFiles/document/TF%20ISOCONFORT35%202009LR.pdf
De gording is 15,5 cm dik, dus vullen we kiermee de gordingen op.

2. Hierbovenop Isover vario KM duplex (klimaatfolie).
Vervolgens luchtdicht afwerken met Isover vario KB1 en Isover Vario DS.

3. Hier bovenop vervolgens 6 cm Isoconfort (R-waarde 1,7). In deze laag kunnen ook de leidingen worden verwerkt. Wanneer ik een schilderij op wil hangen hoef ik niet bang te zijn dat ik door de luchtdichte laag heen schroef. Op deze manier hoef ik geen luchtdichte stopcontacten aan te schaffen

4. Vervolgens afwerken met gipsplaat.

Wat vinden jullie hiervan? Hebben jullie suggesties voor een betere oplossing? (bijvoorbeeld materiaal met een hogere R-waarde per cm dikte, of goedkoper materiaal, of materiaal wat gemakkelijker te plaatsen is)
Kan het Alkreflex blijven liggen, of moet mijn man het dakpan voor dakpan onder de panlatten uit trekken?

Groeten,
Ineke

12 Reacties

Reacties

07/12/2009 - 10:58

Ineke Peters schreef: “Kan het Alkreflex blijven liggen, of moet mijn man het dakpan voor dakpan onder de panlatten uit trekken?

 

Voor zover ik het zie, mag het Alkreflex zeker blijven liggen en zelfs flink nut bewijzen indien er, tussen die laag en de overige isolatie, voldoende verluchting mogelijk blijft.

 

Dirk Bauwens

07/12/2009 - 13:39

Ineke,

 

Een "gezonde" dakopbouw moet aan de buitenkant waterdicht, winddicht, en zo damp-open mogelijk zijn.

De binnenzijde kan je dan afwerken met een dampremmende folie.

 

De dampdichte laag aan de buitenzijde kan je dus best vervangen door een damp-open materiaal.

Zeker niet laten zitten zoals hierboven gesugereerd wordt. (ook niet met een geventileerde ruimte ertussen!)

 

De dampdichte laag weghalen, en niks in de plaats steken is geen optie vermits (zeker bij minerale wol) een groot deel van de warmte uit het isolatiemateriaal zal gezogen worden wegens niet winddicht. Er kan dan ook water (condens, regen, stuifsneeuw,..) in je isolatie terecht komen.

 

Je maakt niet zomaar even een passiefhuis van een bestaande woning !

Informeer je zeker goed op voorhand, en lees vooral de oude vraagstaarten hierover op dit forum er eens op na.

 

16+ 6 cm minerale wol is bvb ten eerste al veel te weinig (wel ok voor laagenergiewoning, maar niet voor PH) ... en dan hebben we het nog niet over koudebruggen, en luchtlekken, die bij bestaande woningen vaak moeilijk weg te werken zijn.

 

Dirk

07/12/2009 - 17:02

Dirk Andelhofs schreef: “De dampdichte laag aan de buitenzijde kan je dus best vervangen door een damp-open materiaal. Zeker niet laten zitten zoals hierboven gesugereerd wordt. (ook niet met een geventileerde ruimte ertussen!)”

 

Lees ik dat goed?? Je zegt dus dat er te weinig isolatie gebruikt wordt, terwijl je tegelijkertijd ook de tegenstrijdige raad geeft om (waardevol en perfect te gebruiken!) isolatiemateriaal te “vervangen” en "zeker niet te laten zitten". Wat dus in de praktijk zal betekenen: verwijderen, weggooien, vernietigen?

 

Dirk Bauwens

07/12/2009 - 17:25

Natuurlijk heeft Dirk A. gelijk dat het beste is dat je die folie er tussen uit haalt en vervangt door een isolerend onderdak

het geen jij voorstelt om te isoleren met een ventilatiespouw is echter het slechtste wat je kan voorstellen, als je zeker problemen wil bekomen moet men dit vooral uitvoeren. Je moet steeds tot tegen het onderdak isoleren!

 

Wat we hier desnoods nog wel kunnen doen is gebruikmaken van isolatie materiaal op basis van cellulose en een intelligent damprem. Zij kunnen garand staan voor een probleemloze oplossing als er geen damp-open onderdak aanwezig is.

 

Het extra isoleren van de leidingspouw kan nuttig zijn indien los ingeblazen (min 6cm dik) maar indien het met plaatmateriaal  uitgevoerd zou worden heeft het geen zin omdat de fouten in de isolatieschil hier ook de problemen gaat zijn. Het is trouwens de vraag of er wel stopcontacten in het dakschild geplaatst moeten worden? Is er geen andere oplossing? Desnoods opbouw?

 

Jan

07/12/2009 - 18:54

 

Van Isover begrijp ik dat ik mijn plan gewoon kan uitvoeren. Isoleren dus met glaswol en luchtdicht afwerken met Isover Vario KM Duplex (klimaatfolie). Op deze manier kan ik het Alkreflex gewoon laten liggen. Isover vertelde mij dat dit komt door de speciale werking van het klimaatfolie dit folie ook toegepast kan worden in combinatie met het dampdichte Alkreflex:  

Dit klimaatmembraan past zich aan het vochtgehalte aan. Vanaf een omgevingsvochtigheid van 60 %, laat de Vario KM duplex waterdamp door. In de winter vervult de Vario KM duplex de rol van dampscherm, in de zomer zorgt deze dat de houten structuur kan drogen. Het klimaatmembraan Vario KM duplex is uiterst aangewezen in het geval van geïsoleerde daken, volgens het principe van volledige vulling, alsook wanneer er gebruik gemaakt wordt van een niet of weinig ademend onderdak. In elk seizoen zorgt deze voor een droog en gezond binnenklimaat.

07/12/2009 - 19:52

wij hebben ook een dampdicht dak.

Wij gaan voor intello + dampscherm met cellulosevlokken (inspuiten)

Dan mag men wel een dampdicht dak hebben.

 

Waarom wil je perse isover gebruiken?

 

PS: met 22 cm isover ga je wel niet aan een passiefhuis geraken.

07/12/2009 - 20:49

Ligt er ook een echt onderdak op ?  Ik bedoel dus harde menuiserite-platen ?   Of is het enkel die folie ?  

Ik zou hoedanook altijd kiezen voor een hard onderdak,  dat draagt bij tot de stevigheid van het dak en is een ideale barrière tegen stuifsneeuw.   En heel belangrijk :  het is niet dampdicht.  

 

Je legt de lat heel hoog door te kiezen voor passief huis.   Gezien het belang van het dak heel groot is in deze opbouw kun je daar volgens mij geen shortcuts nemen.   

Over de keuze van isolatiemateriaal zullen er altijd verschillende meningen zijn.    Maar met twee lagen van 15cm glaswol/rotswol/cellulose   moet het toch wel lukken.    Ik denk dat je die 30 cm wel nodig hebt voor de passief norm te halen.   Voordeel bij isover is dat ze hiervoor oplossingen hebben om dergelijke diktes te halen.  

Doe die bestaande folie weg...   daar krijg je wellicht spijt van achteraf.

07/12/2009 - 21:49

Dirk Andelhofs schreef: “Zeker niet laten zitten zoals hierboven gesugereerd wordt...”

 

Enba schreef: “Natuurlijk heeft Dirk A. gelijk...”

 

Peter 1962 schreef: “Doe die bestaande folie weg...”

 

Als jullie zo zeker zijn, mag ik dan ook vragen waarom?

 

Dirk Bauwens

07/12/2009 - 22:02

Dampdichte folie kan blijven zitten als je de isolatie aan de buitenzijde aanbrengt.

Als je onder de kap gaat isoleren moet je de folie voor een damp open versie vervangen.

Mocht de kap winddicht zijn kun je de dampopen folie ook weg laten.

08/12/2009 - 00:05

Je kan inderdaad in bepaalde gevallen een dampdichte buitenkant hebben, en dit compenseren door een vochtgestuurde damprem aan de binnenkant.

 

Bij een compact plat dak (waarbij het isolatiemateriaal tussen de houten balken zit) is dat bvb het geval.

 

Vocht dat gedurende het stookseizoen onvermijdelijk in het isolatiemateriaal terecht komt (van binnen uit) kan niet naar buiten uitdampen (door de dampdichte buitenkant) en moet dus terug uitdampen naar binnen (gedurende de zomerperiode)

 

Het vocht moet dus gebuffert kunnen worden gedurende de winter.... bevoorbeeld in massieve houten beplanking die zich net onder de luchtdichte buitenkant bevind .. die is er in dit geval niet.

 

Het weer uitdampen in de zomer (naar binnen toe) is ook afhankelijk van de buitentemperatuur ... een plat dak ligt meestal in de volle zon, en dus is dat hier geen probleem ... bij een zadeldak ... zeker als dat noordelijk georiënteerd is, loopt de temperatuur in de zomer veel minder hoog op, en wordt er dus veel minder vocht naar binnen toe uitgedampt.

 

Een voorwaarde van het hele systeem is ook dat je vochtgestuurde folie aan de binnekant perfect luchtdicht is aangebracht (zonder één enkele doorboring) en dat dat ook zo blijft (testen met blowerdoor!) Er mag zeker geen convectie kunnen optreden door gaten in de folie omdat er dan grote hoeveelheden vocht in het isolatiemateriaal kunnen terechtkomen die gedurende de ganse winterperiode niet weg kunnen.

 

Waarom zou je problemen zoeken (dampdichte buitenkant) als je die makkelijk kan vermijden (dampopen buitenkant)

 

@ Dirk B,

Ventileren tussen isolatiemateriaal en onderdak is geen goed idee om verschillende redenen.

 

- De luchtstroom zal warmte uit het isolatiemateriaal zuigen, (zeker bij minerale wol) waardoor de isolerende werking sterk achteruit gaat.

- Vocht dat in de winter onvermijdelijk in het isolatiemateriaal terecht komt zal tegen het koude dampdichte onderdak condenseren, waarna de druppels terug naar beneden vallen in het isolatiemateriaal.

- Aan de zuidkant van het dak kan de ventilatielucht opwarmen, en dus vocht opnemen .... als deze lucht over de nok gaat zal ze aan de noordkant afkoelen, en dus dalen, ... het aanwezige vocht kan condenseren, en alweer in het isolatiemateriaal terecht komen.

 

-

 

Dirk

08/12/2009 - 19:16

geventileerde spouw tussen isolatie en onderdak is iets dat je in oude documentatie van de jaren '80 regelmatig tegenkwam.  Nu zal geen enkele fabrikant dat nog aanraden.  

Bij het toch laten zitten van die folie die dampdicht is,  bestendig je een situatie die niet optimaal is,  de dampdichting hoort niet ter hoogte van het onderdak,  maar wel aan de binnenkant.    

 

bij iedere isolatiecursus die ik volgde en las, is de gulden regel steeds: dampSCHERM aan de warme kant van de isolatie. Om redenen van condensatie die dan niet in je isolatielaag kan treden. De buitenste laag dient dampopen te zijn.

Het door een andere antwoorder aangehaalde voorbeeld van isolatie tussen de balken onder een bestaande dampdichte laag verplicht je dan om een intelligent/regelende dampREM onderaan opdat het condensvocht er in dit geval naar onder uit moet kunnen dampen. Bedenk dat dit een noodoplossing is als het echt niet anders kan door reeds bestaande dakopbouwstructuur.

En neem die opmerking maar ten harte dat je met 16+6=22cm geen passiefhuis krijgt. Daarvoor moet je toch echt rond de 40cm aan milieuvriendelijk isolatiemateriaal in je dak hebben!!!! Hoewel je dak dan wel al boven de minmumwaarde geïsoleerd wordt.

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.