glaswol vs eco-isolatie | Ecobouwers.be

U bent hier

glaswol vs eco-isolatie

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

21/03/2009 - 01:54

Ik ga eind dit jaar m'n dak isoleren (renovatie). Onderdak menuisterite platen. Ik twijfel nog steeds aan de voordelen van natuurlijke isolatiematerialen ( vnl zonnedoorslag-fase veschuiving) omdat deze getest zijn bij (als ik het goed heb tenminste) 4 cm isolatiemateriaal.
Ik ga 20cm isoleren. Kan ik dan niet beter glaswol nemen aangezien dit wel beter isoleert? Of weegt dit voordeel niet op tegen de voordleen vd eco)-materialen?

Voorts ben ik wel een groene jongen he, dus schiet mijn idee niet helemaal af aub.

55 Reacties

Reacties

21/03/2009 - 09:06

Jan,

wat komt er onder het dak? Direct slaapkamers?

Walter

21/03/2009 - 09:43
jan

"Kan ik dan niet beter glaswol nemen aangezien dit wel beter isoleert?"

wie heeft je dat wijsgemaakt?

21/03/2009 - 11:47

Niemand hoeft hier toch iets te worden wijsgemaakt ?

Vergelijk materialen met hun lambda-waarde; deze met kleinere lambda "isoleren" beter want leveren een hogere warmteweerstand op.

21/03/2009 - 12:29
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Rik

Dan moet de uitvoering wel even goed gebeuren.

Jan

Als er papiervlokken kunnen ingeblazen worden is dat wel leuker werken, maar ik betwijfel of het bij jou kan.

20cm is al redelijk. Je kan altijd een verschil maken tussen de zuidgerichte dakvlakken en de noordgerichte dakvlakken. De warmtedoorslag kan je berekenen.

De opwarming hangt ook van de massa onder je dak en de ramen. Als je een betonnen zoldervloer hebt en daarop gemetste muren, gaat dat veel minder opwarming geven dan een houten roosteringzoldervloer met lichte wandjes.

22/03/2009 - 05:41
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Om even om mijn situatie terug te komen: Zoldervloer in houten planchetten (niet geisoleerd). Heb ondertussen volgende waarden teruggevonden op bouwinfo.be

Rockwool Delta:
Lambda = 0,036 W/m.K
Warmtecapaciteit = 1030 J/kg.K
Volumieke massa = 50 kg/m³

20 cm:
R-waarde = 5,5
warmtedoorslag na 15,8 uur

16 cm:
R-waarde = 4,16
warmtedoorslag na 10,1 uur

15 cm:
R-waarde = 4,44
warmtedoorslag na 8,9 uur

12 cm:
R-waarde = 3,33
warmtedoorslag na 5,7 uur

10 cm:
R-waarde = 2,7
warmtedoorslag na 3,9 uur

7,5 cm:
R-waarde = 2,08
warmtedoorslag na 2,2 uur

Isofloc
Lambda = 0,040 W/m.K
Warmtecapaciteit = 1940 J/kg.K
Volumieke massa = 30 tot 55 kg/m³

20cm:
R-waarde = 5
warmtedoorslag na 16,1 uur (30 kg/m³)
warmtedoorslag na 29,6 uur (55 kg/m³)

10cm:
R-waarde = 2,5
warmtedoorslag na 4 uur (30 kg/m³)
warmtedoorslag na 7,4 uur (55 kg/m³)

Isover Isoconfort
Lambda = 0,036 W/m.K
Warmtecapaciteit = 1030 J/kg.K
Volumieke massa = 20 kg/m³

20 cm:
R-waarde = 5,5
warmtedoorslag na 6,3 uur

10 cm:
R-waarde = 2,7
warmtedoorslag na 1,6 uur

22/03/2009 - 06:27
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

dus als ik het goed heb:

20 cm rotswol tov 20 cm houtwol:

- isoleert idem (lambda vergelijkbaar)
- is 2x goedkoper
- vergelijkbaar geluidsbufferend

nadeel rotswol:

- minder aangenaam om te verwerken (hoewel houtwol ook enorm 'stuift')
- minder vochtbufferend? (van toepassing in slaapkamer?,afwerking gyproc+verf... te verwaarlozen)
- iet minder ecologisch

dus.. jullie mening?

22/03/2009 - 09:32
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Rotswol is beter brandwerend, ook wel iets wat vergeten wordt en de hoop is dat je deze eigenschap nooit nodig zal hebben.

Verder de verweking van isofloc is gebonden aan grote marges, 30 tot 55 kg/m3. Je bent dus afhankelijk van de kwaliteit van de isoleerder. Met dit gegeven is ook de isolatiewaarde niet een vast gegeven. Hoe zwaarder het pakket hoe laget de isolatiewaarde.

Mocht je een ideale doorslagwaarde willen hebben dan zal je uitkomen op een doorslagwaarde van zo`n 12 uur, neem je 24 uur dan krijg je bij elke dag mooi weer de warmte van de vorige dag er als bonus bij.
Bij andere doorslagtijden kan je dus ook uitkomen op heerlijk warme nachten om in te slapen.

Ik heb de mening dat je maar zo min mogelijk warmtebuffering moet hebben in je isolatie met warme dagen.
Zo verloopt de dag binnen in gedempte mate mee met je buitentemperatuur. Aangezien de meeste mensen met warm weer toch niet binnen verblijven en enkel laat in de avond en de nacht in huis verblijven heb je geen behoefte om alsnog deze warmte voor je kiezen te krijgen.

22/03/2009 - 12:23

Beste Chathanky,

De 'densiteit' van papiervlokken is niet bepaald door de isoleerder (hoewel hij/zij natuurlijk de densiteit regelt). De densiteit is bepaald door het type constructie. In eerste instantie de hellingsgraad. Voor een horizontaal plafond (of vloer) ga je rond de 30-35 kg/m3 moeten zitten, voor een hellend dak (45°) ga je rond de 48-50 kg/m3 zitten, en voor een vertikale muur (90°) ga je naar de 52kg/m3. Er zijn nog + en - voor diktes, breedtes en lengtes van compartimenten, bovenliggende en onderliggende materialen (vezelplaten, gladde platen, ...).

Het papiervlokken blazen is niet 'op goed geluk' en volgens de 'goesting' van de vlokkenblazer.

Voorts zit het verschil volgens mij (in het voordeel van de vlokken):
- Kierloos/naadloos
- Gemakkelijker (egaler) voor alle moeilijke kanten en hoeken
- Prijsgunstiger (indien je MW ook met degelijk damprem afwerkt) bij grotere diktes.
- Vochtregulerend
- Hogere densiteit / meer massa / betere warmtedoorslag /
- Kierloos en hoge massa is ook betere geluidsisolatie.
- In sommige gemeentes meer subsidies

22/03/2009 - 13:48

Jan,

wat ben je nu van plan met de kamers onder je dak? Slapen, werken, wonen...?

Ga je zoals chatanky enkel in je tuin zitten bij warm weer, of verstop je je liever binnen bij warm weer?

Walter

22/03/2009 - 14:32

Alain,

"De warmtedoorslag kan je berekenen"
Ja, maar wat noem je dan 'warmtedoorslag' en in functie van welke grootheden ?
Bedoel je de diffusiviteit ?
En wat doe je dan met de oppervlakten ?
Zeker het feit verwaarlozen dat er behalve opake ook vensteroppervlakten in je dak zitten ?

Rik

22/03/2009 - 14:42
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

de kamers onder dak (uitgedikte kepers) zullen worden gebruik als slaap-en studeerkamer ...voor de rest vd kinderen die nog geboren mooeten worden :-)

Er zullen 2 dakvensters (1.1glas) in de NO zijde zitten (118x95) en 2 in de ZW zijde (134x140). Die aan de ZW zijde zullen voorzien worden van buitenzonnewering, ev. rolluiken als dit blijkt niet voldoende te zijn.

Dus voorlopig heeft houtwol enkel het voordeel 'ecologisch' te zijn....

Mogelijks ga ik dus (gelet op de prijs) 6cm rotswol en 14cm glaswol steken (glaswol lijkt me beter de tand des tijds te doorstaan dan rotswol-maar das mijn mening.... hoewel warmtedoorslag dan wel helft sneller is)

23/03/2009 - 11:55

Jan,

Gelet op de prijs...

Met de huidige subsidie's is cellulose-isolatie laten plaatsen zowat de goedkoopste manier van isoleren.

Het zomercomfort krijg je er gratis bij.

Dirk

23/03/2009 - 14:30
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Heeft er iemand enig idee over het inspuiten van cellulose vlokken tussen de dakconstructie, pakweg 20 cm dik.

23/03/2009 - 15:14

Beste Wilfried (en allemaal),

Het inblazen van papiervlokken is, zeker bij toenemende dikte, zeer concurentiëel met andere materialen:

Kostprijs moet je ca. 75/80 EUR/m3 isolatiemateriaal rekenen (afh. van hoeveelheid, complexiteit, ...).

kortom: 25cm dikte bvb. = 1m3 x 0,25m dikte = 80EUR/m3 x 0,25m = 20 EUR/m2 (vierkante meter!).

===
Deze prijs slaat natuurlijk alleen op het isolatiemateriaal, weliswaar geplaatst.

Indien er dan nog damprem met steunlatten moet geplaatst worden en/of onderdak, zijn dit allemaal bijkomende kosten.
En zoals je weet, hout kan vrij duur zijn. Maar dit hangt weer af of je dit deels zelfs, deels laat uitvoeren.
Reken voor damprem (laten plaatsen) ca. 10/12 EUR tot 20EUR voor complexe structuren en steunlatten ter voorbereiding van Fermacell of Gyproc of dergelijke. Indien je de damprem zelf kan plaatsen, zal dit ca.4-8 EUR/m2 gaan kosten aan materiaal, of oplopend tot 12EUR/m2 afhankelijk van dikte en hoeveelheid van het steunhout voor de afwerking.

23/03/2009 - 18:42

Wij twijfelen nog.
Voor het plat dak van onze achterbouw voorzien wij 30cm isolatie.

Zelf vullen met MW geeft een betere R-waarde.
Dan weet je ook hoe het geplaatst is.

Papiervlokken zijn dan weer beter tegen de warmtedoorslag.
Maar de isolatiewaarde is toch betrekkelijk minder.
Ik vermoed dat dan alles mooi gevuld is, maar zeker ben je nooit.

Onze voorkeur leunt lichtjes naar MW.
We denken dat we in ons belgenlandje beter af zijn met een betere isolatiewaarde...
Het aantal dagen dat het écht warm is lijkt me verwaarloosbaar.

We installeren ook een BWW, wat het effect hiervan is tijdens de warme dagen weten we natuurlijk nog niet.
Kan ook verwaarloosbaar zijn...

Alles hangt natuurlijk af van de prijs, maar als we eenzelfde isolatieniveau willen berijken moeten we naar 40cm papiervlokken gaan.
Ik vermoed dat dit niet goedkoper zal zijn.

Gr.
Dieter

23/03/2009 - 19:23
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Dieter

Installatie van MW is niet de leukste job, zeker niet om het goed te doen.

Denk eraan dat je met papiervlokken een andere dakopbouw kan toepassen dan met MW. Een plat dak isoleren met MW is volgens mij niet (eenvoudig) correct uit te voeren naar vochtgedrag. Welke dakopbouw had je in gedachten?

23/03/2009 - 20:26
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

onderdak in menuiserite en cellulose.... combineerbaar?

23/03/2009 - 20:37

Alain,

De dakopbouw lijkt me voor beide isolatiematerialen identiek.

Of zie ik dit fout ?

Van boven naar onder :
EPDM
Onderdak (OSB)
Isolatie
Intello dampscherm
leidingenspouw (verlichting & ventilatie)
Afwerking met gyproc.

Het is niet leuk om met MW te werken, dat zal niemand tegenspreken.
Gewoon zorgen voor genoeg hulp, vele handen maken het werk "minder pijnlijk" ;-) .
Ik denk wel dat het meevalt als we het langs boven plaatsen...
Dan moet het wel mogelijk zijn met het nodige geduld de isolatie goed te plaatsen, kwestie van de tijd ervoor te nemen.

Maar zoals ik al zei, we gaan eerst de prijzen afwachten.
Tot dan nemen we nog geen beslissing en blijft elke optie open.

Gr.
Dieter

23/03/2009 - 23:32
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Dieter

Ik zou al sterk overwegen om de OSB te vervangen door planken (dus geen plaatmateriaal, maar hout) en heb zeer zeeeer grote twijfels om deze opbouw met MW te doen. Ik zou het bij mij zelf nooit laten toepassen.

Cellulose heeft de mogelijkheid om een gedeelte damp op te nemen in de winter en dat maakt de toepassing met een intello+ damprem mogelijk, MW heeft deze eigenschap niet.

MW is, mijns inziens, enkel een mogelijkheid als je dampopener bent naar buiten toe en dat is in jouw opbouw absoluut niet het geval.

Eventueel kun je de situatie verbeteren door boven de EPDM ook plaatisolatie (XPS??) aan te brengen in voldoende dikte, maar dan gaat de prijs weer omhoog.

In de wanden is het eventueel een ander verhaal, net omdat je deze meestal dampopen naar buiten kan afwerken.

Ik zou hier resoluut gaan voor cellulose, werkt veel handiger en is de volgens mij de enige betaalbare oplossing in deze opbouw.

24/03/2009 - 00:15

Jan 1 (er zijn er 2 denk ik)
Volgens mij is je basisopstelling een bestaand dak met rechthoekige kepers op ongelijke afstanden en daarop menuiserite, stoflatten, pannelatten en pannen. Keperdikte ongeveer 6cm. Ongelijke afstanden is courant.
Je wil de originele opstelling behouden maar naar binnen toe isoleren tot een totale dikte van 20cm isolatie.

Optie 1: Papiervlokken.
Alle hoeken, gaten, kieren... moeten rigoreus afgedekt worden, niet met damprem want de dampopenheid is naar buiten, maar met ademende materialen (delta vitax?)
De dikte wordt horizontaal verhoogd met faliseplanken die met L-ijzers op de originele kepers worden vastgemaakt.
om lege vakken zeker te vermijden moet je denken aan horizontale inblaasstroken. Je moet de binnenste 'pro clima' of concurent, openen om zijdelings in te blazen en telkens net op tijd sluiten. Nadien afwerking op de planken.

Optie 2: Minerale wol.
Tussen de kepers rockwool Delta 212 of dergelijke die diagonaal versneden is voor ongelijke kepers te vullen. Verkrijgbaar in 6cm en andere.
De zelfde faliseplanken horizontaal als optie 1.
Miserie, miserie, miserie - ik kan het weten uit mijn vorige huis - met de glaswolplaatsing horizontaal.
Trucje is om de faliseplanken te vervangen met de speciale c-profielen voor gipsplaten. Je monteert de haken voor deze halve dikte profielen (20 a 30mm dik) allemaal op een vaste hoogte ingesteld (afwerkingshoogte 14cm (+6)). Je passeert met de rol en klikt het profiel vast door de wol. Zo houd je de isolatie direct tegen. Nog altijd miserie miserie want je bent met een grote, zware onhandige rol bezig en probeert intussen profielen in te klikken. kan iemand hier merken dat ik dit allemaal alleen heb gedaan en dus 4 handen nodig had?

Optie 3: Houtpulpplaten (celit, gutex,...).
Koop onmiddelijk een multitool (Fein multimaster, Bosh, Worx). Ik heb namelijk al met alle toestellen door deze beide plaattypes gereden en enkel multitools zullen een bevredigend resultaat geven qua stof en afwerking.
Ecologisch ok maar eerlijk gezegd gruwelijk duur. Ik weet geen handige tips om dit te plaatsen. je kan wel combineren door eerst de rotswol tussen de kepers en dan volledig dicht met houtwol - zalig resultaat - en dan verder uitbouwen maar ik ben niet zeker of alle regels dan nog kloppen.

Conclusie: geen, (succes)

24/03/2009 - 00:44
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Alain,

Ik kan fout zijn, want dit is allemaal nieuw voor mij...

Maar is het niet zo dat de intello+ enkel vocht uit de isolatie laat en nietmeer terug erin ?
Zodat het eventuele vocht dat erin geraakte tijdens de opbouw er langs deze weg uit kan ?

Dan lijkt me de mogelijkheid om vocht op te nemen minder belangrijk.
Zolang het dampscherm perfect geplaatst is en mooi aansluit aan de wanden.

Dit is dan toch wat ik dacht begrepen te hebben.

Hoe ziet jij een goede dakopbouw met MW dan ?
De roostering uittimmeren naar 40cm ipv 30cm is ook niet te onderschatten kwa kostprijs.

Gr.
Dieter

24/03/2009 - 03:14
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Jan hier (originele vraagsteller)

Mijn dakopbouw bestaat inderdaad uit kepers van 6cm en gordingen. Een extra lattenwerk maken haaks op de kepers om aan voldoende dikte te komen lijkt me nodeloos moeilijk.
Ik zou de kepers allemaal 'uitdikken' tot 20cm met planken of multiplex. Mijn broer heeft dit zo gedaan (multiplexstroken van 20 cm aan de kepers genageld/gevezen) en het werkt perfect.

oorspronkelijke vraag blijft nog...
minerale wol of eco materiaal

24/03/2009 - 09:24

Beste Dieter,

Intello is een dampREM ipv een dampSCHERM. Dit wil zeggen dat het damp kan doorlaten, in beide richtingen. Het voordeel van Intello (en dat is de reden waarom deze onder dampdichte constructies zoals een plat dak kan) is dat de hij veel dampopener is in één richting dan in andere richting. Maw, damp kan er 'moeilijk' in, maar heel gemakkelijk terug uit.

Een dampSCHERM is de benaming voor bvb. een dampdichte PE folie of dergelijke.

Een dampREM zal een kleine hoeveelheid doorlaten, in beide richtingen.

24/03/2009 - 09:43

Nogmaals voor Dieter G.,

Ivm isolatie plat dak.

Let goed op, want er zijn grondige verschillen in de opbouw.

Cellulose:
Een plat dak kan je met cellulose en het bijbehorende damprem (Intello) isoleren langs de onderzijde. De isolatie ligt dus onder de dragende constructie met EPDM of roofing.
Dit is een speciale opbouw, eigenlijk van het koud-dak type.

MW:
Deze opbouw kan je niet realiseren met Rotswol of Glaswol en is feitelijk niet aangeraden (Rockwool) tot verboden (WTCB) (zeker met verluchting tussen isolatie en dakconstructie).

Indien je met Rotswol wil werken, komt de MW OP de dragende constructie (type Taurox) met daarop de dakdichting. Dit is een WARM DAK.

Bij een renovatie is dus deels de werkwijze (wat mogelijke is) bepalend welk isolatiemateriaal je gaat gebruiken.

(voor de volledigheid: je kan ook XPS OP je dakbedekking leggen, dan krijg je een omgekeerd plat dak).

Verder zijn er niet zoveel mogelijkheden volgens mij.

Let ook op: zowel de lambda waarde is bepalend, maar kwaliteit van uitvoering staat 'hoger' op de lijst! (luchtdicht, winddicht, kierloos, naadloos, ...). Dus laat je niet leiden door 'een getal' alleen. Als je met MW gaat werken moet je minstens 2 laags, geschrankt werken om alle naden en kieren weg te werken.

Kortom mijn wijsheid: een goed materiaal, slecht uitgevoerd geeft 'minderwaardig' isolatiepeil. 'slechter' materiaal, perfect uitgevoerd, zal een goed isolatiepeil geven. (goed materiaal, goed uitgevoerd is natuurlijk het summum).

24/03/2009 - 09:44
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Dieter

Zover ik weet is het isolatieverschil tussen perfect geplaatste MW en cellulose een 11% geen 33%. Je zou eventueel een duurdere balkenlaag in FJI voorzien, laat ook meer isolatie toe (wel moeilijker te plaatsen bij MW), Erwin Schepens heeft enkele zaken op het forum gezet, ook over jouw dakopbouw. Misschien dat het bij 40cm minder prijs verschil zal zijn.

De Intello gaat in de zomer veel damp uit de constructie laten ontsnappen en in de winter slechts heel weinig erin laten. Het wintervocht kan perfect in de cellulose opgevangen worden, niet in MW. Bij gebruik van MW gaat dit volledig in het hout.

Een opbouw met MW zou kunnen zijn met bijkomende isolatie (XPS) langs buiten op de epdm zover dat het dauwpunt naar buiten de epdm gaat. Lijkt me niet goedkoop, maar wel handig bij renovatie.

Ik heb ook goede ervaringen met de antwoorden van de invoerder van de intello (isoproc) en zij weten daar veel meer over. Ze zijn ook wel invoerder van cellulose.

24/03/2009 - 12:20

Alain,

"De Intello gaat in de zomer veel damp uit de constructie laten ontsnappen en in de winter slechts heel weinig erin laten. Het wintervocht kan perfect in de cellulose opgevangen worden, niet in MW. Bij gebruik van MW gaat dit volledig in het hout."

Welk 'wintervocht' ; komt dat van binnen of van buiten, en hoe dan of door gebrek waaraan ?

Rik

24/03/2009 - 12:48
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Rik

Denk eens na.

24/03/2009 - 14:28

OK, een hele boterham.
Maar wel interessant.

Dus even samengevat :
1 - cellulose kan tussen de balkenlaag met een damprem (al dan niet intello), hierboven dan een laag OSB met EPDM.

2 - MW mag niet tussen de balkenlaag omdat da het risico bestaat dat de constructie nat wordt ?
Dus moet men werken met de isolatie bovenop de houten balken. (zoals men bv harde platen zou leggen).

Voila, weeral wat bijgeleerd.

De Lambda van cellulose is toch 0,049 niet ?

Alvast bedankt voor de input.
Gr.
Dieter

24/03/2009 - 14:46
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Dieter

Cellulose heeft een lambda van 0,039.

Ik zou zeker een intello damprem nemen als de buitenzijde dampdicht is, zoals in jouw opbouw. Intello werkt trouwens aangenaam.

24/03/2009 - 15:07

OK, bedankt allemaal.

Weeral wat slimmer geworden vandaag.

Jan, mijn excuses dat ik je topic een beetje verstoord heb.

Gr.
Dieter

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.