Ytong | Ecobouwers.be

U bent hier

Ytong

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

08/02/2009 - 00:03

Volgens de producent ytong, bekom je met een muur van 50 cm dik de isolatiewaarde voor een passiefhuis.
Lijkt me veel gemakkelijker dan houtskeletbouw?

29 Reacties

Reacties

09/02/2009 - 15:07
wouterb (niet gecontroleerd)

@Bart A

Bio-eco oplossing:

Van de VIBE site, dit document vanaf pag 20 http://www.vibe.be/downloads/1.Technische_documentatie/Technische%20fiches/Opbouwen/TF-Buitenmuren.pdf .

Voor het binnenspouwblad bvb ‘Wienerberger Porotherm
Mauerziegel (Werk Hennersdorf)’ van
Wienerberger Ziegelindustrie GmbH (heeft Natureplus label), maar geen idee of die in België makkelijk verkrijgbaar is en wat die kost? Alternatieven (2de en 3de keus) zijn leemsteen of silicaatsteen.

Daartegen dan een houten kader opgevuld met "nagroeibare" isolatie producten , bvb cellulosevlokken.

Afwerken met een houtvezelplaat (bvb. Celit, Inthermo, Diffutherm, ...) , en daartegen houten gevelbeplanking of pleister.

Ik wil het zo doen bij mijn verbouwing van traditioneel spouwmeer naar LEW muur:
- gevelsteen wegkappen
- 30 cm onder en boven maaiveld perimeterisolatie (wschlk weining ander alternatief dan PUR, suggesties welkom)
- vanaf 30 cm boven maaiveld:houten kader van 20-25 cm, opgevuld met cellulosevlokken
- afwerken met houtvezelplaat en gevelbeplanking/pleister

Suggesties welkom hoe ik die houten kader zo goedkoop mogelijk kan maken, TJI-balken zal wel het makkelijkst zijn maar helaas ook prijzig.

Wouter B

08/02/2009 - 02:59

Effe gecheckt bij Xella:

http://www.xella.be/html/bel/be/ytong_thermische_isolatie_blokken.php

Dikste blok is 36,5 cm en lichtste (beste lambda 0,10) variant C2/400 heeft
dan een U = 0,26 (daar zal al pleister zijn meegeteld)
Je moet dus al 2 van die blokken samen nemen om enigszins op passief
niveau te komen. Met wat pleister is dat 75 cm.

Jaja...

08/02/2009 - 09:09

Johan/Erwin

Ytong ; dikte 200 mm ; lambda 0,120 W/mK
Multipor ; dikte 300 mm ; lambda 0,045 W/mK
U waarde muur : 0,120 W/m²K
Binnenkant bepleisteren, buitenkant crépi : totale muurdikte ongeveer 55 cm.

Jawel criterium voor passiefconstructie bereikt...

Let wel : die multipor moet volledig verlijmd worden op de ytong waardoor je een damprem creëert in je muur ...

En nog : er zijn met cellenbeton véél alternatieven te bedenken op deze muurconstructie om pasiefhuiswaarden te bereiken.
We gaan binnenkort enkele PH zetten met verschillende cellenbeton-combinaties.

Bart A

08/02/2009 - 09:23

Vervolg ...

Eén alternatief zou bijvoorbeeld kunnen zijn (zonder merken te noemen) :

Cellenbetonblok 150 mm , lambda 0,100 W/mK
Neopor-plaat 170 mm , lambda 0,032 W/mK

Muurdekte : 320 mm , U-waarde : 0,147 W/m²K

Tel daar nog bij 10 tot 15 mm pleisterwerk binnen, en ongeveer 18 mm crépi buiten ...

Bart A

08/02/2009 - 18:45

Toch nog effe twee vraagjes van mijn kant :

(1) Kan je cellenbeton beschouwen als een 'bio-ecologisch' bouwmateriaal ?

Ik heb de site van vibe uitgeplozen, maar vond niets (heel wat dode linken naar productfiches...) ?

Ze spreken daar enkel over kalkzandsteen als een 'natuurlijk' product.

Maar cellenbeton ???

En (2) :

Welke isolatie zou je verkiezen om een 'bio-ecologische' muurschil te verkrijgen met, enerzijds, crépi en, anderzijds, facadesteen (er rekening mee houdend dat we gaan voor K30 of beter, waardoor de isolatiediktes niet verwaarloosbaar zijn) ?

Bart A

08/02/2009 - 19:07

Aan allen,

Ik heb onlangs nog gelezen ergens op de web-site van Ytong dat ze nu(of zéér kortelings)speciaal voor passiefhuizen blokken maken. Deze blokken hebben ineens de dikte van 50 cm en vragen enkel nog een binnen-en buitenpleister.
Dit kan volgens mij nogal wat voordelen hebben zoals eenvoudig verwerken en veel minder risico op fouten en koudebruggen.
Het lijkt voor mij interessant genoeg om dit verder uit te zoeken.

Charel

08/02/2009 - 19:23

vanop de pdf van Xella: Innovatieve wandoplossingen met energiezuinige resultaten.

"Ook voor passiefhuizen - met een U-waarde rond 0,15 W/m2K - heeft XELLA oplossingen uitgewerkt. Hiervoor kan eveneens worden teruggegrepen naar de enkelvoudige wandopbouw. In dat geval biedt XELLA een YTONG-blok met een λUi-waarde van
0,08 W/mK en een dikte van 48 cm. Samen met de binnen- en buitenpleister voldoet deze wandopbouw om de isolatie-eisen voor een passiefhuis te behalen."

Binnenpleister 1cm, YTONG C1,6/300 48cm, Buitenpleister 1,5cm: Totaal: 0,16W/m²K op een dikte van 50,5cm.

" Hetzelfde geldt voor de combinatie van een YTONGblok met een dikte van 20 cm, aangevuld met een MULTIPOR-isolatie van 20 cm dik. Deze opbouw is goed voor een isolatiewaarde van 0,15 W/m2K. De keuze voor deze laatste optie biedt een slanke wandopbouw in vergelijking met andere oplossingen
voor passiefhuizen. Bovendien krijg je een homogeen geheel voor de buitenmuur en profiteer je van de voordelen van het steenachtige isolatiemateriaal."

Binnenpleister 1cm, YTONG C2/400 20cm, Isolatie MULTIPOR 20cm, Buitenpleister 1,5cm: Totaal: 0,15W/m²K voor een muurdikte van 42,5 cm.

Ik wil hier geen reclame maken maar had het ook al gezien.

08/02/2009 - 20:10

Mag je een ytongmuur aan de buitenkant isoleren met 6 a 8 cm styrofoam en dan afwerken met bv zink?

08/02/2009 - 20:33

Best niet ... de zink zal niet 'stevig vastzitten' op een stabiele ondergrond. Hij zal dan ook na verloop van tijd 'blutsen en builen' vertonen, iets wat bij een strak materiaal als zink meestal niet gewenst is.

Bart A

P.S. : iets over 'aangewezen isolatie' ... om een bio-ecologische massief-constructie mogelijk te maken ?

08/02/2009 - 21:04

De zink word bevestigd op kepers, dewelke op de Ytong gevezen worden.
De zink zijn speciaal daarvoor ontwikkelde stroken met een opstaand randje aan bede kanten van de breedte, dus blazen enk ik zullen er nt zijn denk ik.

09/02/2009 - 16:18

"30 cm onder en boven maaiveld perimeterisolatie (wschlk weining ander alternatief dan PUR, suggesties welkom)"

wij plaatsen styrodur C - toch iets beter dan PUR ecologisch beschouwd, en beter geschikt voor de toepassing.

09/02/2009 - 02:22

1. Wat is het formaat en gewicht van zo een C1,6/300 48 cm blok? Daar zal je dus wellicht
een hijstoestel bij nodig hebben om deze blokken te verwerken?

Trouwens vind ik U 0,16 niet erg indrukwekkend...

2. "De keuze voor deze laatste optie biedt een slanke wandopbouw in vergelijking met andere
oplossingen"

Slank? 42 cm?

Ik heb niets tegen Ytong want ik heb hier zelf destijds zo een deel gebouwd, maar wat ik toch
belachelijk vindt is dat zij hun product promoten als het systeem waar geen isolatie nodig is.
Terwijl niets het gebruik van isolatie met Ytong (en dus veruit superieure U waardes) in de
weg staat. Hun vroegere unique selling point kunnen ze gewoon niet meer aanhouden.

Erwin

09/02/2009 - 07:29

E,

Ze gaan nog net een stap verder :

Ze bouwen eerst een isolerend materiaal,

en zeggen dan dat je met hun producten geen isolatie (meer) nodig hebt

...

Begrijpe wie kan,

Tenzij platte commerce : Y tracht (enkel zijn eigen producten) te verkopen...

Bart A

Toch nog enige reactie op bio-eco ...?

09/02/2009 - 10:15

Ytong is een mooi product maar Xella geeft zichzelf toch een beetje teveel van het goede.

De prijs zal er ook wel zijn.

Als je een snelbouwsteen, 24cm rotswol en gevelsteen neemt kom je ongeveer op dezelfde dikte uit met dezelfde isolatiewaarde. 't zal wel een stuk goedkoper zijn.

09/02/2009 - 17:13

Wouter B,

TJI zijn het gemakkelijkst maar idd wel prijzig.

Ik heb ook al eens gezien dat men een gelijkaardige constructie maakte. Men vees een balkje tegen de muur, aan de zijkant van het balkje een OSB plaat er tegen van ...cm. Op het uiteinde van de OSB opnieuw een balkje. Daarop dan ook dampopen houtvezelplaat.

Het was eigenlijk een minderwaardige vorm van TJI maar voor een gevel is dit mss voldoende. Het voordeel dat je ze zelf kan maken door OSB plaat in schijven van bv 20cm te zagen. zal wel een stuk meer werk zijn.

09/02/2009 - 17:37

Wouter,

"Suggesties welkom hoe ik die houten kader zo goedkoop mogelijk kan maken, TJI-balken zal wel het
makkelijkst zijn maar helaas ook prijzig."

*Je kan ook doorgezaagde TJI/FJI nemen, bv een 400 mm doorgezaagd, kost minder dan 2 FJI van 200 mm. De
zaagkant bevestig je dan met klossen aan de muur.

*Je kan zelf een constructie maken met OSB en CLS of geschaafde kepertjes als je meer dan 200 mm wil, want
je hebt de eigenschappen van een FJI (draagbalk) niet echt nodig.
Volgorde: prepareer op voorhand de gezaagde OSB (geen half werk: 300 mm!) en schroef hiertegen telkens
één geschaafde keper van 45*45 mm
1. bevestig verticaal een geschaafd keperwerk van minstens 45 * 45 mm tegen de draagmuur om de max 60
cm (op de hoek van een gebouw mag het beter max 45 cm zijn)
2. schroef verticaal en loodrecht hiertegen de gezaagde OSB stroken + keper haaks op de gevel beginnend
links en rechts en na een draad te spannen kun je het vlak vervolledigen.
3. Gezien de 30 cm onderaan heb je plaats genoeg voor de montage van een horizontale OSB strook.

OPGELET: laat je adviseren voor de keuze van je muuranker want de zuigkrachten van de wind zijn véél sterker
dan de zwaartekracht!!! Idealiter wordt een trekproef gedaan, want zo een Porotherm is maar rommel op dat
vlak. Desnoods chemisch verankeren.

Zorg voor ventilatie tussen de celit en de afwerking zelf.
Als je wil pleisteren zonder risoco op vochtdoorslag kan je ook de Bluclad van Eternit als basisplaat gebruiken.

Erwin

09/02/2009 - 17:40

Bert,

Je bent me juist voor geweest met posten.
Inderdaad een doe-het-zelf oplossing voor wie minder budget maar wel tijd
en goesting heeft.

Erwin

10/02/2009 - 09:56
wouterb (niet gecontroleerd)

@Jurgen, Bert , Erwin

Bedankt voor de suggesties!
Ik had al het idee om zelf een gelijkaardige constructie (dan een TJI) te maken, jullie antwoorden geven mij meer vertrouwen.

In mijn geval is het binnenspouwblad opgebouwd met betonnen snelbouwstenen, ik veronderstel dan dat verankering steviger kan dan met Porotherm. Ik zal in ieder geval mijn architect hierover aanspreken.

Nog een vraagje Erwin, ik veronderstel dat je "geschaafd" keeperwerk aanbeveelt om het makkelijker loodrecht te krijgen?

Wouter

11/02/2009 - 02:40

WB,

waarom zou je een massiefconstructie combineren met een houtskelet ???

(mss valt de knuppel nu wel in het h.hok)

Bart A

11/02/2009 - 07:18

Bart A.,

Het gaat hem niet direct om het houskelet maar je heb toch iets nodig om je gevelbekleding op te bevestigen?

Als je werkt met platen, planken, leien... heb je toch een keperwerk nodig om dit op te bevestigen?

En omdat we toch gemakkelijk met 20cm isolatie of meer zitten lijkt mij een FJI of andere gelijkaardige toepassing de snelste en stevigste manier om de onderliggende constructie te maken.

Als je werkt met isofloc heb je zowieso een groot raamwerk nodig maar je kan daar evengoed rotswol of houtwol in steken.

11/02/2009 - 14:56

"waarom zou je een massiefconstructie combineren met een houtskelet ???"

Betreft hier verbouwen van een bestaande stenen constructie.

"Nog een vraagje Erwin, ik veronderstel dat je "geschaafd" keeperwerk
aanbeveelt om het makkelijker loodrecht te krijgen?"

Inderdaad. Het hoeft niet persé 4-zijdig te zijn geschaafd, maar vele
houthandels hebben toch een 4-zijdige schaafmachine, en geschaafd hout laat
zich ook prettiger hanteren.

Erwin

11/02/2009 - 15:53

Hierboven werd gevraagd naar Ytong zijn recyclage eigenschappen of zijn totale milieuinpact. Ik werk voor de Ovam en controleer recyclagebedrijven. Ytong moet integraal gestort worden. Dit is zo voor de meeste gipsproducten.

Soms wordt er een deeltje gips gebruikt om te mengen onder puingrannulaten om stabieler funderingsmateriaal te bekomen, maar ik denk niet dat dit van Ytong komt.

Dus klassieke snelbouw heeft wel een tweede leven. Al moeten we natuurlijk ook kijken naar de productie (energie voor het bakken van de steen.) en ook de herkomst van de grondstoffen
(voor baksteen is dit kort bij, voor kalk en andere zal dit verder weg zijn). Hoe wordt ytong en de grondstoffen hiervoor geproduceerd?

Dit terzijde. Er wordt momenteel een installatie gebouwd om gipsvezelplaten te recycleren al zal het moeilijk rendabel worden als er zoveel materiaal illegaal naar groeven verdwijnt in Duitsland en andere omliggende landen.

groeten

11/02/2009 - 17:45

Die TJI liggers lijken me toch makkelijk na te maken, maar mag dat wel?

11/02/2009 - 20:33

Je kan het namaken.

2 balkjes infrezen en OSB er in lijmen.

Maar TJI zijn gemaakt met een speciale OSB en ze zijn berekend en onder spanning geplakt. TJI of FJI zijn getest op een bepaalde kracht en overspanning samen met nog een heel deel parameters.

Ik betwijfel of het even sterk zal zijn als je het zelf maakt.

Je mag het namaken, niemand zal daar iets op zeggen maar je mag het niet verkopen of aan de man brengen als TJI, FJI want dat is een merk of productnaam denk ik.

13/02/2009 - 09:58

Ik ga binnen kort (na de vries) een redelijk tuinhuis zetten, ik zal deze methode eens gebruiken, voor de wanden en het dak, is een uitdaging.
Ik weet nog niet hoe ik de balken op de vloerplaat moet bevestigen, iemand een voorstel?

06/01/2010 - 11:49

Beste,

 

Ik heb gelezen dat u een tuinhuis uit Ytong heeft gebouwd/wilt bouwen. Mag ik vragen hoe dit afgelopen is?

Ik heb namelijk. een huis gekocht en ik ben op zoek naar een tuinhuis van 16 à 18 m². Omdat Ytong makkelijk en snel werkt, zou ik het graag zelf bouwen met deze blokken.

Is dit meegevallen of zou u het zeker een tweede keer maken uit Ytong? Hoe hebt u de buitenmuren afgewerkt? zijn deze nog steen of hebt u hier iets tegen gemaakt?

Hebt u desnoods een fotootje?

 

Alvast bedankt!!!

 

Mvg, Dieter

14/02/2009 - 09:14

Je kan een eerst een stelregel op de beton vijzen (ankeren) die je pas zet met krimpvrije mortel. Daarna zet je uw constuctie er op.

Je kan ook eerst een laag metselen om die pas te verkrijgen, daarmee staat uw onderste regel ook altijd droog. Dan boor je door uw onderste regel en de stenen in de beton draadstangen vast.

14/02/2009 - 10:02

Van ytong naar TJI liggers ... we wijken wel een beetje af :-)

Hoe ik het destijds gedaan heb voor sommige muren :

Op sommige plaatsen hebben wij een skelet van 18cm met daartussen zware stroleem. (massa)

Ik heb daar langs de buitenkant een "isolatieskelet" tegenaan geschroefd.

De spantjes zijn gemaakt van kepertjes van 38x38 mm ongeschaafd (schaven maakt het hout alleen maar onnodig duurder, en kost natuurlijk ook energie)

Tussen 2 kepertjes zit een multiplexplaatje van 10 mm dik en 30 cm breed (stroken die k ergens als afvalhout voor een zacht prijsje op de kop heb getikt)

De stroken multiplex zijn meestal 2m44 lang.
Mijn muur heeft een hoogte van 4m50 (dus kepertjes van 4m50 met twee stroken multiplex gecombineerd)
Eerst heb k alles in elkaar geschroefd, en daarna tegen de muur aan geschroefd. Als de muur oneffen is kan je tussen muur en skelet opvulblokjes plaatsen en alzo alles mooi uitpassen.

Halverwege heb ik tussenschotten gemaakt (horizontaal) zodat de isofloc niet 4m50 hoog in één kolom zit, maar in 2 keer 2m25 hoogte.

Aan de buitenkant heb ik dan een plaat van 60mm diffutherm (houtvezelisolatie) geplaatst die dan bepleisterd is.

Dit geeft dus een totaal van 36cm isolatie.

Een nog meer bio-ecologische oplossing zou er uit kunnen bestaan dat je bvb pavaplan platen (8mmdik)neemt ipv multiplex.

Als damprem/luchtdichting kan je ofwel de buitenkant van de bestaande muur eerst bepleisteren, ofwel een folie tussen muur en skelet plaatsen.

Dirk

03/02/2010 - 23:37

Ikzelf ben na veel zoekwerk tot de conclusie gekomen dat je best een dunne Ytong steen gebruikt met een zo hoog mogelijke lamda-waarde, en daar wat isolatie tegen plakken.

Ik heb geopteerd voor een blok c2/400 van 17,5cm dik met lambda-waarde 0,10 W/m.K

Daartegen 10cm PU-platen met lamda-waarde 0,023 W/m.K

Dit geeft samen een 0,016 W.m²/K 

Op een dikte van maar... 27,5cm zonder gips binnen en buiten.

Lijkt me wel mooi.

 Ik moet zo dun bouwen, aangezien het om een rijhuis gaat, en ik mijn muren niet dikker mag maken dan ze al zijn.

 

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.