isloatie zoldervloer + dakhelling | Ecobouwers.be

U bent hier

isloatie zoldervloer + dakhelling

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

03/12/2008 - 20:26

De voorbije jaren hebben we ons huis een grondige face-lift gegeven, er is een achterbouw(-ruïne) afgebroken en een nieuwe achterbouw gezet. Nu de nieuwbouw zowat afgewerkt begint te geraken hebben we ook in het oude gedeelte van het huis nog heel wat werk.
Vooraleer we de slaapkamers in het oude gedeelte gaan vernieuwen moeten we werk maken van de isolatie van het dak of de zolder vloer... En idd, er staan al genoeg topics hierover, maar toch is elke situatie anders en is een andere oplossing misschien de beste... Vandaar deze nieuwe topic (mijn excuses).
Het betreft een huis van 1958, het (pannen) dak is nog in uistekende staat maar is helemaal niet geïsoleerd. De kamers liggen gedeeltelijk op de zolder, 't is te zeggen, aan de zijkanten is er een muurtje van ong een meter hoog en vanaf dan zit je in de helling van het dak. De plafonds op de slaapkamers zijn afgebroken. Dus als je nu in die kamers staat zie je boven je alleen de kepers en de pannen/panlatten (geen onderdak of niks).
Mijn vraag is nu hoe ik dat het best isoleer... De zolder zal nooit gebruikt worden owv te klein (niet de moeite). Dus is het beter om de zoldervloer te isoleren, samen met de schuine stukken onder de dakhelling. Ik moet nog nieuwe spanten (correcte benaming?) leggen om mijn plafond (gyproc) aan vast te hangen, dus de afstand daartussen kan nog bepaald worden. Kan ik hier dan bv bruggen van pakweg 15 cm breed leggen en hiertussen rockwool oid van 15 cm leggen?
En wat met de gedeelten onder het dak, dit zijn kepers van 6 cm dik, is wat weinig, 6 cm isolatie, niet? En bovendien zit je dan met je isolatie rechtstreeks tegen de pannen, is dat wel ok?

Ik hoop dat iemand die me wil helpen hiermee voldoende inzicht heeft in onze situatie, anders hoor ik het wel.

Alvast bedankt!

16 Reacties

Reacties

04/12/2008 - 12:56

Fenix,

Als ik het goed begrijp heeft u een hellend dak waaronder een aantal kamers zijn, alsook een stuk zolder, correct?

Wel, wat al zeker is is dat de schuine kanten ter hoogte van de slaapkamers zeker moeten geisoleerd worden. Het slechte nieuws is dat dit enkel maar mogelijk is mits aanwezigheid van een onderdak. Ik vrees dus dat je gelijk hebt als je zegt "... hebben we ook in het oude gedeelte van het huis nog heel wat werk." ;-)

Gezien de zolderruimte slechts een kleine ruimte is, zou ik die gerust durven opnemen in het beschermd volume. Dit wil zeggen: het hele dak isoleren onder de schuine kanten (slaapkamer én zolder) + tipgevels aan de binnenkant ook meenemen, maar de zoldervloer niet.

Kortom dit is wat ik er zou mee doen:
- Pannen eraf halen (of laten afhalen)
- Onderdakplaten leggen (of desnoods onderdakfolie bij beperkt budget)
- Pannen terugplaatsen
- een wol-deken van 6cm dik tussen de bestaande kepers proppen
- haaks op de bestaande kepers nieuw kepers (of valige-planken, spanten) timmeren + opvullen met een wol-deken van een dikte naar keuze (zo dik mogelijk hé).
- Een houten raamwerk voor de tipgevels voorzien en opvullen met wol-dekens (TIP: plaats een vrijstaand raamwerk op 5 cm van de muur, vul die ruimte op met wol-platen (halfharde) van 5cm (kudebrug-vrij) en vul daarna uw raamwerk op met wol-deken.)
Zorg voor goede aansluiting op de schuine-dak-isolatie!
- tipgevels en schuindak (met veel zorg) dampdicht maken
- waar gyproc komt panlatten timmeren (contact tussen dampscherm en gyproc ten allen tijde vermijden)
- uw gyproc hangen

PS: als u beslist om zelf uw pannen eraf te halen en terug te plaatsen:
- Zorg voor versterking! (familie, vrienden) Het is een kl*te-werk, dus met hoe meer man je eraan werkt, des te sneller je het achter de rug hebt!
- Een hoogtewerker/verhuisladder kan een handige tool zijn om de pannen/platen op de grond/boven te krijgen.
- Beveilig uzelf en anderen! (valharnassen) Een winddicht dak is uw leven niet waard! Zie erop toe dat niemand uw dak onbeveiligd betreedt! (is als verbouwheer UW verantwoordelijkheid vind ik)
- kies natuurlijk een droge periode uit.

Indien nog vragen, dan hoor ik het wel.

04/12/2008 - 14:09

Beste Fenix en Stoffel,

Voor zo'n karweien is cellulose toch wel meer performant dan MW dekens of platen.

Maar voorts is de methode zoals Stoffel aangaf. Bij een verbouwing moet je dikwijls schipperen tussen goed-beter-best. Enkele zaken kunnen niet omzeilt worden: Onderdak = absoluut nodig. Best is houtvezelplaten en goed is specifiek doek/folie. In uitzonderlijke gevallen (maar dan zit je aan de 'goed minus') kan je langs binnenzijde een 'provisoir' onderdak aanbrengen. Da's een oplossing voor enkele jaren, tot er toch ooit een nieuw dak opkomt + serieus onderdak.

Binnenzijde (warme zijde) altijd een damprem (liefst geen dampscherm = dampdicht), maar dampopen werken.

Voorts alles goed luchtdicht aanbrengen en alles goed laten aansluiten.

Bij 'muren' werken met houten voorzetwanden (kaders of frames), deze wederom luchtdicht met damprem en tussenliggende ruimte vol vlokken laten spuiten.

Als je een zolderruimte toch niet gebruikt kan je beter de zoldervloer laten isoleren, zo bespaar je in oppervlakte en volume.

04/12/2008 - 15:03
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

@ Stoffel,
Om een nieuw onderdak te steken, kan je niet beter met stroken werken? Bvb 2 meter pannen wegnemen (van de goot tot aan de nok), panlatten wegnemen, de pannen op zolder leggen. Dan timmer je een nieuw onderdak op het openliggend gedeelte en nieuwe panlatten en dat gedeelte leg je dan vol met de pannen van de volgende strook. Dan hoef je de pannen niet naar beneden te halen.

vr gr
Pluto

04/12/2008 - 15:40

Filips,

"Voor zo'n karweien is cellulose toch wel meer performant dan MW dekens of platen."
Dat kan zijn, ik heb hier echter geen ervaringen mee, maar is dus voor Fenix zeker een optie! (evenals vlas- en schapenwol-isolatie)

"Binnenzijde (warme zijde) altijd een damprem (liefst geen dampscherm = dampdicht), maar dampopen werken."
In mijn ogen is dit geen absolute must indien men met minerale wol werkt (correct me if I'm wrong). Echter bij gebruik van cellulose wél.

"Als je een zolderruimte toch niet gebruikt kan je beter de zoldervloer laten isoleren, zo bespaar je in oppervlakte en volume."
Normaal zou ik hiermee akkoord gaan, echter hier is echter slechts een gedeelte van de ruimte zolder. Indien in deze kleine zolder de vloer wordt geisoleerd i.p.v. het dak, dan dient de scheidingswand slaapkamer-zolder ook geisoleerd te zijn. Bovendien dient dan de toegangsdeur van de zolder luchtdicht afsluitbaar te zijn en goed isolerend! (geen simpele schildersdeur dus) Als de zolder wordt gebruikt voor stockage, moet er ook nog een houten vloerrooster komen en zal het vloerniveau aldus hoger liggen dan de slaapkamer en moet de deur hoger worden gestoken. Om dan nog te zwijgen van de plaatsing van de damprem! (overgang van schuin dak via scheidingswand naar het stuk zoldervloer)

04/12/2008 - 23:17

Awel Pluto,

dat is nu eens een geniaal gedacht zie!

Kga uw systeem eens uittesten in mijn kerstverlof op het dak van mijn ouders, maar op het eerste gezicht niet anders dan voordelen.

Bedankt voor deze tip!

(@Fenix, dit systeem is misschien ook iets voor u?)

05/12/2008 - 08:14
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Graag gedaan, Stoffel !
succes ermee

vr gr
Pluto

05/12/2008 - 16:07

(@Fenix, dit systeem is misschien ook iets voor u?)

Misschien wel ja, ik heb nog enkele weken om er over na te denken, want ik zal toch maar wachten tot 2009... (dakisolatiepremie!)

Eerlijk gezegd had ik het niet zo 'groots' bekeken... Ik had gedacht om m'n pannen gewoon te laten liggen en de isolatie er onder te steken...
Maar als ik het goed begrijp is een onderdak echt noodzakelijk!? Wat gebeurt er als ik de isolatie rechtstreeks onder de pannen steek?
Ik ga er trouwens vanuit dat ons dak achter pakweg 10 à 15 jaar toch wel volledig vernieuwd zal worden...

In ieder geval bedankt al voor de reacties...

05/12/2008 - 18:18

@Fenix,

"ik ga er trouwens van uit dat ons dak achter pakweg 10 à 15 jaar toch wel volledig vernieuwd zal worden"

Dat begrijp ik niet zo goed: je gaat nu de binnenzijde isoleren (uitdikken, ...), kamers maken en afwerken met gyproc, en dat, wegens het volledig vernieuwen na 10-15jaar, allemaal weer weggooien?

Ikzelf zou bij het begin beginnen, dus het dak OK zodat je daar de rest van je leven niet meer naar om moet zien. En pas daarna afwerken vanbinnen. Misschien niet direct hoe je het in gedachten had, maar zeker het meest duurzame (en goedkoopste op termijn gezien).

MVG, Piggy

05/12/2008 - 20:10

"Wat gebeurt er als ik de isolatie rechtstreeks onder de pannen steek?"

1/ Gezien er geen winddichting is zal de wind diep in de isolatie blazen. Dit is nefast voor de isolatiewaarde.

2/ Er kan vocht in uw isolatie komen door bijvoorbeeld poedersneeuw + wind of sterke mist. Natte isolatie isoleert niet meer.

3/ Als dat vocht niet rap wegventileert kan dit tot schimmelvorming leiden in de isolatie (heb zo al eens zwarte rotswol gezien) of erger nog, schade aan uw houten keepers.

Dus: als je het doet:

1/ heb je de helft van de tijd proktisch geen isolerend vermogen

2/ is die isolatie gegarandeerd na 10-15 jaar zodanig 'rot' dat je nieuwe moet steken.

Dus eigenlijk een beetje weggesmeten geld.

PS: Als je het niet direkt ziet zitten om uw dak te veranderen, zou je beter de opbouw van die kamers nog wat uitstellen hoor, indien mogelijk. Een kamer bouwen on na 10jaar weer plat te gooien om dan terug weer op te bouwen is een jammere zaak. (uw gipskarton afbreken en terugplaatsen zal vermoedelijk niet lukken) Profiteer van de (unieke) kans nu je overal bij kunt! Achteraf is het altijd 'klungelen'.
Over welk dakoppervlakte spreken we hier eigenlijk?

06/12/2008 - 15:25
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Mijn zoldervloer heb ik een aantal jaar geleden geïsoleerd met 8cm harde xps-platen + OSB-plaat;
In september heb ik ook mijn dak geïsoleerd met cellit 4D + 25cm isofloc.

Tot nu toe merk ik echter geen verschil in verbruik...
Kan dit liggen aan een venster op zolder: enkel glas + kieren in de rolluikkast?

06/12/2008 - 17:51

Koen,

en is de temperatuur van de zolder nu hoger?
Is de temperatuur dezelfde, zal er natuurlijk geen verschil zijn (maar dat heb je die isolatie voor niks gestoken).

Is de temperatuur nu hoger op zolder, zal er minder verbruik zijn (op voorwaarde dat je de zolder niet verwarmd natuurlijk).
Maar zo een paar maanden is natuurlijk te weinig om echt een vergelijking te maken denk ik.

Walter

12/12/2008 - 06:39

Euh... verwarm(de) je die zolder, of dient die als gebruikte ruimte, voor slaapkamers bijvoorbeeld ?

Indien wel : waarom heb je dan die zoldervloer geïsoleerd ?
Indien niet : het moet nu op die zolder warmer zijn dan vroeger, en dan is het zoals Walter zegt.

13/12/2008 - 15:49

Ik heb nog wat zoekwerk verricht en ik kwam daarnet uit op volgende website; http://www.isolatieverhoeven.be/nl/faq.html (ik weet niet of ik dat hier mag vermelden, het is alleszins niet bedoeld als reclame :-)) Op die pagina staat oa hetvolgende vermeld over een onderdak;

""
Waartoe dient een onderdak ? Heb ik het absoluut nodig ?
Het onderdak ontbreekt vaak bij oudere daken. Bij vervanging van de dakbedekking of bij een nieuwbouw raden wij aan een onderdak te plaatsen. Een onderdak dient om eventueel indringend water van buiten naar binnen tegen te houden en naar de dakgoot af te leiden. Het helpt ook de buitenste laag van dakisolatie te beschermen tegen afkoeling door windlasten.
Bij een goed sluitende dakdichting is het ontbreken van een onderdak zeker geen reden om geen isolatie te plaatsen. Het afnemen van de dakbedekking en panlatten, plaatsen van een onderdak en opnieuw de bestaande pannen terugplaatsen kost u al snel 50 €/m². Minerale wol die toevallig nat wordt door een kapotte lei of pan zal, na de reparatie ervan, weer uitdrogen en zijn normale isolatiewaarde halen.
Het meeste vocht komt in isolatie terecht door inwendige condensatie ! Inwendige condensatie is onmogelijk bij het correct plaatsen van een dampscherm, aan de warme kant van de isolatie (bij ons klimaat dus de binnenzijde van het gebouw)
Om dit beter te begrijpen leest u best even verder bij " Waar moet het dampscherm zitten bij isolatie van hellende daken ?".

Velen vrezen echter het nat worden van de isolatie door het binnenwaaien van poedersneeuw of motregen bij een 'open' dakbedekkingmateriaal zoals pannen. Dat probleem is bij een niet verwarmde en niet geïsoleerde zolder zonder onderdak makkelijk waar te nemen (natte randen van de pannen, stof en vuil), zeker bij het oudere type pan met minder goede sluiting (enkele sluiting, géén sluiting) De kans dat dit probleem zich voordoet na plaatsing van de isolatie (zelfs bij dergelijke oude pannen) is zeer klein. Door plaatsing van een dakisolatie met een goed sluitend dampscherm wordt het dak immers winddicht gemaakt. De systemen van overdruk en onderdruk verminderen/verdwijnen, waardoor deze fijne waterdruppels niet meer meegevoerd worden tot binnen.

""

Wat moet ik hier nu van denken?

Ik was ook aan het denken dat het misschien een oplossing is om alleen de stukken van het dak die grenzen aan de kamers te voorzien van een onderdak... Dat zouden maar enkele vierkante meters zijn en dat zie ik nog wel zitten. Ik kan het onderdak dan wel laten doorlopen tot in de dakgoot... Zou dit een mogelijke (zij het niet ideale) oplossing kunnen zijn of is dit volledig zinloos?

Iemand nog wat goede raad?

13/12/2008 - 16:43
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

In eerste instantie is het aan te raden om een onderdak te plaatsen, is dit niet mogelijk dan kan je beter de ruimte tussen de kepers vrij houden en onder de kepers, bv.tussen de gordingen isoleren. Zodat de kepers, bij eventuele vochtdoorsijpeling door de ventilatie toch nog voldoende kunnen opdrogen.
Je zou dus aan de onderzijde van uw kepers een onderdak kunnen aanbregen, dan de isolatie en dampscherm of damprem.
En als je dan toch aan het isoleren bent zou ik meteen 20 of 30 cm isolatie plaatsen ipv 6 cm.

13/12/2008 - 17:36

Dat is ook een optie, maar waar stopt m'n onderdak dan? Op deze manier geraak ik nooit tot in de dakgoot met m'n onderdak. Want de kepers liggen op de muur. Het is toch de bedoeling dat eventueel vocht of water wordt afgevoerd naar de dakgoot...
Enne, 20 of 30 cm... allemaal goed en wel, maar er moet ook nog wat leefruimte overblijven hé ;-) De kamers zijn zo al niks te groot!
Ik had gedacht om tegen m'n kepers nog eens dezelfde kepers (6cm) in de andere richting te nagelen en nogmaals 6 cm te isoleren... Dat is dan 12 cm isolatie op dat schuine stuk.
En op de zoldervloer had ik aan spijkerflenzen gedacht van 15 cm (de balken zijn 15 cm). Als het zinvol is wil ik daarboven nog wel wat isolatie leggen (de zolder wordt toch niet gebruikt).

15/12/2008 - 23:43

Een variatie op hetzelfde thema:
Woning is net gerenoveerd: nieuw dak met Celit 4D onderdak die steunen op balken van 22 cm.
Zolder is bergzolder, bereikbaar via vouwtrap met geïsoleerd luik (niet perfect dampdicht) via een slaapkamer.
De huidige isolatie - 18 cm - ligt tussen plafond + dampscherm en zoldervloer (OSB-platen).
Gezien de nieuwe isolatiepremie denk ik eraan om bijkomend te isoleren in het schuine dak gedeelte, tussen de balken van 22 cm. Ik wil dat onder die isolatie afwerken (stof + dan kan de isolatie niet uitzakken) met folie.
Vraag: plaats is daar een (2de) dampscherm of juist een damp-open-scherm, gezien ik onderaan mijn plafond reeds een dampscherm heb.
Ik denk aan damp-open zodat de damp die toch (bv. via het luik) op zolder komt, toch weg moet kunnen.
Wellicht vul ik de 22 cm volledig op. Voor subsidies moet ik R = 3 gebruiken => 12 cm rotswol. Krijg ik 2 x 12 = 24 cm rotswol tussen balken van 22 cm?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.