LEW K25 aan t bouwen => Nu nog naar PH?? | Ecobouwers.be

U bent hier

LEW K25 aan t bouwen => Nu nog naar PH??

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

14/09/2008 - 17:26

Beste,

we zijn volop bezig met de ruwbouw, en starten zeer binnenkort met de dakwerken, dit alles als DHZ. Als ing. bouw met veel "klassieke" werfervaring hebben we geen architect aangesteld.

Momenteel is volgens EPB onze woning een K25, wat we op zich al goed vinden. Nav de beurs dit weekend, overwegen we om alsnog door te zetten naar PH. Ik heb al wat zitten spelen in EPB om vb hoe we K15 halen. Maar de twijfel blijft.

Voordelen:
- we hebben eenvoudige buitenkant: 4 gevels en zadeldag direct boven gelijkvloers; dus behoorlijk compact
- reeds rekening gehouden met goede LEW: persinul, garage afgescheiden van woning, budget voor echt superiserlend glas (0.8?), goede basisisolatie, ...
- PH nog lager energieverbruik (maar hoeveel tov K25?)
- fiscaal voordeel & premies

Nadelen:
- aantal zaken liggen vast en zijn reeds geleverd / geplaatst:
* muren: 12cm recticel, gedeeltelijk geplaatst
* dak: 18cm Rolisol, geleverd, niets geplaatst
* vloeropbouw GV: max 27cm
- omschakelen zal veel geld kosten en paar kunstgrepen vereisen (vb extra isolatie aan binnenzijde muren)
- totaal geen ervaring mee, meehelpende ouders vinden dat we nu al ferm overdrijven
- als we certificaat niet halen is dat heel serieuze financiële tegenslag

Daarom twijfelen we dus: financieel & constructief op veilig spelen met onze K25, of risico nemen en sprong in het onbekende naar PH?

33 Reacties

Reacties

14/09/2008 - 19:33

M Pieter,

't Is te zien hoe je, voor de EPB, de U-waarde van de onderste vloer van je beschermd volume hebt bepaald.
Zonder meer met die software K25 bekomen, of eerst die U waarde correct bepaald (wat die software niet doet) ?
27 cm van welk isolatiemaateriaal, voor die gelijkvloerse vloer ? En met of zonder randisolatie ? (ik heb het niet over de perinsul,maar over die vloer zelf)
In het dak is 18 cm Rollisol veel te weinig.
Probeer eerst (zonder deze in je muren op te voeren) met meer isolatie in je dak (30 is geen luxe bij PH woning) en zorg voor een all-over isolerende laag.
En gebruik iets anders dan EPB software, als je correct wil rekenen.

Rik

14/09/2008 - 19:47

We zullen vermoedelijk de PHP software eens aankopen, maar voordat we kosten maken, willen we natuurlijk wel weten of het nog enigszins doenbaar is of niet; voordat we massa's investeren om uiteindelijk toch niet te voldoen.

14/09/2008 - 20:02

Heb voor hetzelfde dillema gestaan, bouw van LEW viel zodanig mee , dat we tijdens het bouwproces reeds begonnen te denken :" waarom vandeneerste keer geen passiefhuis".
Spijtig , een gemiste kans.
Ik zou zeker waar je kan naar meer isolatie gaan , bvb in het dak kan je na de plaatsing van de 18 cm rollisol, op je dakgebinte(aan de binnenkant , natuurlijk) kepers van 6 of 8cm monteren om de 60 cm , en daar ook nog eens een 2e laag isolatie insteken. Je hebt dan wel wat minder stahoogte.
ik lees niets over papiervlokken? Nochtans zeer comfortabel in de zomer : misschien te overwegen voor de 2 laag geschrankte isolatie : er bestaan ook dekens van papiervlokken op een drager (zoals glas of rotswol), die je netjes kan plaatsen tussen 2 kepers.

14/09/2008 - 21:21

Voor je dak een Sarking isolatie over je spanten heen, of aan de binnenkant ervan isolatiepanelen tand/groef (zonder 2° laag kepers !) geeft veel bter resulaat.
En beter ook wat anders dan Rollisol, die krijg je niet goed aangesloten tegen je spanten.

14/09/2008 - 21:30

Vb met die Rolisol: die isolatie willen we nu zeker gebruiken, daar ze al geleverd (dec 07) en betaald is. Bijkomend probleempje hierbij: daar zit al een dampscherm in. Dus qua vochtprobleem lijkt het ons best dat we die rolisol vanbinnen steken, en dus de bijkomende isolatie (glas- of rotswol) meer naar buiten steken. Enfin, dit is ons idee hé, maar als ik verkeerd ben mag je dat zeker zeggen hoor :-).

14/09/2008 - 21:59

Pieter, ik heb 24cm glaswol geplaatst tussen de spanten(zadeldak) 40x240(25j geleden uitgevoerd)afgedekt met een gebitumeerd alu-dampscherm 1.20breedte en voegen afgeplakt met alu-tape. Dit jaar heb ik de schroten weggenomen en alle naden herplakt met alu-tape(losgekomen)en hiaten in de isolatie hersteld en bijgeisoleerd. Over alle spanten heen rechtstreeks op het alu-dampscherm heb ik brandvertragende EPS-platen tand en groef (60mm)vastgemaakt met plastiek pluggen in de spanten. Het resultaat mag er zijn:
-24cm isolatie tussen de spanten
-luchtdichting is volledig in orde gezet met PROCLIMA -tapes en alu-tapes
-de houten spanten 40x124 op 38cm as/as zijn bedekt metEPS 60mm tand en groef
-op de EPS zijn triplexbandjes vastgelijmd
-de afwerking-schroten teruggeplaatst op de triplexbandjes
RESULTAAT:
-30cm isolatie
-luchtdichting is waarschijnlijk in orde,ik heb dit secuur uitgevoerd aan plafonds,muren, ramen en vloeren
Je voelt nu al dat er resultaat wordt gehaald met de temperatuur, opwarming en afkoeling van de woning
Onze woning heeft een originele U-33 berekening gekregen in 1983, en zal nu volgens mij een 2-liter woning zijn door deze en nog andere ingrepen zoals glas U-0.60, balansventilatie met AWW, bijisoleren ingangsdeur en kelderdeur,garagepoort kastenraamuitvoering(u-1.30) met oude veluxramen met glas u-1.30
Rik heeft volgens mij meer dan gelijk met zijn voorstel.
Mon

14/09/2008 - 22:04

Voor alle duidelijkheid: ik ben er ook van overtuigd dat ons dak nog stukker beter kan. Zelfs al gaan we niet voor een PH, ons dak willen we nog verbeteren. Maar we zoeken oplossing waarbij de reeds aangekochte rolisol plus 18cm incl dampscherm nuttig kan gebruikt worden. We denken vb aan extra laag 18cm glaswol/rotswol (zonder dampscherm). We hebben nog gekijken voor Powerroof, maar dit zou blijkbaar condensatieproblemen geven in onze rolisol.

14/09/2008 - 22:27

Pieter, desnoods verkoop je de rolisol, maak je de planken breder met volige planken (4/4x100)die je laat vooruitspringen met triplexplaatjes op de bestaande spanten van 18cm tot 30cm of meer breedte, je plaatst een Intello damprem luchtdicht en laat alles inblazen met cellulose. Dat is ook een mogelijkheid. Het waarschijnlijke % verlies op de kostprijs van de rolisol weegt niet op tegen mijn voorstel en zeker dat van Rik. Het resultaat is langetermijninvestering.
Mon

14/09/2008 - 23:51

Ik heb op t bouwforum een richtprijs van Isofloc van 80€/m³ gevonden (prijs correct?). Dit maal vb 0,5m x 260m² = 130m³ geeft 10.400€ ? Als ik zie dat ik voor mijn 260m² rollisol 18cm 1400€ incl BTW heb betaald, vind ik dat eerlijk gezegd de prijs niet waard. Tenzij die prijs niet correct is natuurlijk.

16/09/2008 - 14:40

De prijs van de Isofloc ligt inderdaad in de buurt van 80€/m3 (ingespoten, excl btw dacht ik)

Maar jouw berekening klopt volgens mij niet. Als je wil weten hoeveel isofloc kost per m2, 18cm dik dan reken je als volgt:
1(m3)/0,18(m)=5,555555555(m2)
prijs per m2: 80€/5,5555555 => 14,4€/m2(18cm dik)
Dus voor 260m2 (18cm dik) => 3744€ voor 18cm isofloc op 260m2

Ben je zeker van jouw prijs voor Rollisol? Dat lijkt me echt weinig.

Wat betreft de ramen moet je er zeker van zijn dat de fabrikant een certificaat kan voorleggen van de behaalde isolatiewaarden.

Succes.

16/09/2008 - 15:36

M Pieter,
Ik heb begin dit jaar 15 m³ isofloc laten inblazen en dat heeft all-in net geen 1000 € gekost. Wel zelf voorbereid en meegeholpen bij het inblazen. Het inblazen zelf was op vier uurkes geklonken.
Als ik de goedkoopste rotswol gebruikt had in DHZ, was ik 150 € meer kwijtgeweest.
Lijkt me toch sterk dat die Rollisol 8 keer goedkoper zou zijn.
Ik heb eens rondgegoogeld en de aanbevolen verkoopprijs (bij isover) voor rollisol plus 18cm dik is 10,10€/m² (ik kan niet uitmaken of dat incl of excl BTW is). Dus 260 m² x 10,10 = 2626 €. Hebt ge die van u misschien tweedehands op de kop kunnen tikken? In ieder geval een goede zaak gedaan.
Maar je vergelijkt wel 1/2 meter isofloc met 18 cm rollisol. Dat is 130 kuub isofloc tegen 46,8 kuub rollisol. Appels en peren dus.
Als je met jouw gegevens een vergelijking wil maken zou juister zijn: 260 x 0.18 x 80 = inderdaad de 3744 € die Andy hierboven reeds berekende. Tenzij rollisol een drie maal betere isolatiewaarde dan isofloc heeft ...
Verder is het ook zo dat, buiten de bekende plaatsingsongemakken van glaswol, op gebied van comfort, en in het bijzonder de warmtedoorslag, isofloc veel beter scoort dan glaswol. Persoonlijk zou ik de raad van mon opvolgen en het van de eerste keer goed doen, nu het nog kan.

Groetjes,
Frank

16/09/2008 - 17:17

Denk er aan dat het niet de dikte is die telt maar wel de isolatiewaarde van je materialen in de opbouw. Met resolschuim (lambda 0,021) Kan je met het minste plaatsverlies het beste resultaat boeken. Als je bij je 18 cm een plaat van 6 cm resolschuim bijplaats, Heb je reeds bijna een isolatiedikte te vergelijken met 30 cm Isofloc.

16/09/2008 - 19:11

Mijn Rolisol plus 18cm nog eens opgezocht: 1405€ incl BTW voor 145rollen van 1,8m²= 261m² ofte 5,38€/m². En neen, niet tweedehands.

Ondertussen gisteren nieuwe offerte gekregen (bij andere handelaar) als ik nu zou bestellen:
Rolisol+ 18cm: 6,16/m² x 260m² = 1600 euro incl 21%
Rolisol+ 12cm: 5,11/m² x 260m² = 1330 euro incl 21%
Dus mijn bestaande isolatie + nog eens 18cm + 12cm =
48cm voor 1405 + 1600 + 1330 = 4335€ incl BTW voor 260m². Maar dan krijg ik waarschijnlijk miserie met al die dampschermen in t midden zeker?

Als ik 4335€ besteed aan isofloc = 4335/(80*1,21)=45m³, gedeeld door 260m² dak = 17cm. Isoleert 17cm evengoed als 48cm rolisol plus?

Ter info: andere gekregen prijzen:
Isover Isoconfort35 18cm= 9,15€/m² incl
Isover Isoconfort35 12cm= 6,10€/m² incl
En voor mijn vloer vb 18cm eurofloor (PUR platen): 6000€ incl BTW voor 150m² vloeroppervlak.

17/09/2008 - 00:57

Eventjes EPB erbij gehaald. Ja, ik weet het, het is niet echt correct, maar k moet voorlopig eventjes roeien met de middelen die ik heb. :-)

Ik kan vb nog aan een K15 geraken door:
- niet alleen garage, maar ook de slaapkamer erboven uit mijn BV halen (zelfs al wordt die slaapkamer geisoleerd met 12cm Eurowall, maar k geraak zo wel veel verliesoppervlak kwijt)
- deel van mijn buitenmuren zitten "in" dakuitsteek => daar kan ik vb 6cm extra Eurowall steken
- vloer: 18cm eurofloor
- dak: 48cm rollisol (of gelijkwaardig, cfr probleem van de standaardvochtschermen temidden mijn isolatie)
- buitenschrijnwerk: 0.8 profielen en 0.8 glas

Dus K15 met een BV van 1000m³; compachtheid 1,62

==> Voldoende voor PH, als ik luchtdichtheid verzorg?

17/09/2008 - 10:38

Dan heb je flinke kortingen gekregen op die isolatie.
Bij mijn isoflocblazer zou je voor hetzelfde volume (260 m² en 48 cm dik) iets meer dan het dubbel betalen (tóch ben ik persoonlijk bereid toegevingen te doen op andere plaatsen, ten voordele van isofloc, maar da's persoonlijk natuurlijk). Qua prijs zit je dus heel goed.
Ik denk ook dat je bij de extra lagen rollisol het dampscherm zult moeten verwijderen (succes, ik krijg al uitslag als ik er aan denk). Wordt glaswol niet meer zonder dampscherm op rol verkocht? Zou in principe nóg gunstiger in prijs moeten uitkomen.

Peter, weet gij toevallig wat die resolschuim kost?

Groetjes,
Frank

17/09/2008 - 12:44
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Vreemd genoeg komt t zonder dampscherm duurder uit. Zou je die dingen gewoon mogen perforeren? Of in hoeverre is vocht nog een probleem in een huis met BV (= al lagere RV)?

17/09/2008 - 13:39

Pieter,

"Eventjes EPB erbij gehaald. Ja, ik weet het, het is niet echt correct, maar k moet voorlopig eventjes roeien met de middelen die ik heb."

Laat die EPB toch links liggen, de U-waarde van je vloer is toch niet correct.
Verbaast me niets dat je dan op 48 cm Rollisol uitkomt om
met de EPB aan zogezegd K15 te geraken.

Rik

17/09/2008 - 17:17
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

En hoe moet je dan de U-waarden juist bereken?

En zal ik bij een correcte berekening minder of meer isolatie nodig hebben?

17/09/2008 - 19:52

Met de EPB software kom je voor de U-waarde van een vloer op grond ALTIJD uit op U=1/(R+1,17) wat uit de lucht gegrepen is en NIET naar de door de VL regering ingestelde verplichting tot berekening volgens NBN EN ISO 13370.
Doe je de berekening correct naar laatstgenoemde norm, dan is de U-waarde van je vloer beter, vooral bij toepassing van (extra) horizontale of verticale randisolatie langs de perimeter.
En dan ga je om K15 te hebben niet op 48 cm Rollisol uitkomen voor in je dak. En als je dat toch doet ga je een nog beter K-peil dan K15 hebben.

17/09/2008 - 23:35

OK, k heb vloer uitgerekend met excel bestand vanop Energiesparen. Met 18cm eurofloor kom ik inderdaad op betere U waarde (0,099 ipv 0,11) en ook K-waarde is 1 punt beter.

18/09/2008 - 09:05

En als je nu ook nog aan de perimeter randisolatie zou toepassen, bvb vertikaal, zal die U waarde NOG beter zijn en je K peil ook.

18/09/2008 - 09:26

Rik, ik heb de mogelijkheid om mijn perimeterisolatie te verdikken van styrofoam 60mm(de funderingen zijn meegeisoleerd) naar 120MM met gekregen STYRODURPLATEN 3035S. Welk effect kan dit hebben op de temperatuur aan de buitenrand van de vloer. De temp. aan de rand van de vloer in het toilet aan de noordzijde is nu 15°C gemeten met een IR-thermometer( voor wat het waard is). Het toilet in de hal wordt onrechtstreeks verwarmd door de straling van de geisoleerde HSB- wand van de technische ruimte die de scheiding maakt met de hal, de badkamerwand en de sasdeur van de living.
Mon

18/09/2008 - 09:28

Rik, het aat over verticale perimeterisolatie.
Mon

18/09/2008 - 10:31

M Pieter,
Het probleem met verschillende lagen MW met dampscherm is dat het eventuele vocht tussen twee dampschermen niet meer weg kan. Ik weet niet of perforeren voldoende is om dat probleem op te lossen.

Groetjes,
Frank

18/09/2008 - 10:56

Mon,
Zie mail over je vraag.
Rik

18/09/2008 - 11:43

heeft het nut om je vloerplaat en funderingen te isoleren aan de buitenzijde (de vloerplat rust op de grond)? Bedoelt men dit met perimeterisolatie?

18/09/2008 - 11:55

heeft het nut om je vloerplaat en funderingen te isoleren aan de buitenzijde (de vloerplat rust op de grond)? Bedoelt men dit met perimeterisolatie?

18/09/2008 - 12:26
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Ik heb ondertussen al t een en t andere bijgeleerd, waarvoor dank. Maar wat vinden jullie van de initiële vraag: zou het nog mogelijk zijn om er een volwaardige passiefwoning van te maken? Dus zonder CV enz?

18/09/2008 - 13:14

Pieter,
Ik zou proberen met in het dak nog zoveel mogelijk extra isolatie te voorzien, en eventueel een "serre" tegen de zuidgevel voor passieve zonnewinsten, maar dat kan later ook nog...

Bij mij hebben ook de meewerkende ouders me tegengehouden om (6 jaar geleden) nog meer te isoleren, 15 cm in de muur, 30 in dak).

Zulk een serre, zou daar een bouwvergunning voor nodig zijn, concreet bvb 11m x 1.5m, gevel pal op zuid, langs de straatkant, vormt absoluut geen bijkomende leefruimte, alleen voor de zonne-energie binnen te halen...
(en eventueel enkele druivelaars njamnjam) ???

18/09/2008 - 13:22

Jürgen,

Ja, perimeter P = (aan buitenomgeving en/of AOR grenzende) buitenomtrek van de onderste vloer van je beschermd volume.
Perimeterisolatie = een langs de perimeter P geplaatste (extra) horizontale en/of verticale isolatie.
Niet te verwarren met toepassing van het product Perinsul.
Het loont om er (ook) een verticale isolatie te plaatsen.

Rik

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.