vervangen overgedimensioneerde HR+ ketel rendabel? | Ecobouwers.be

U bent hier

vervangen overgedimensioneerde HR+ ketel rendabel?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

11/09/2008 - 17:05

Situatie is als volgt:

Mijn huidge CV ketel van Bulex 11j oud, met waakvlam, voorzien van HR+ label, vermogen 49KW, nuttig vermogen 44KW, geen buitenvoeler.
Deze ketel stond reeds in het huis dat ik een jaar geleden kocht. Gezien ik het idee heb dat deze ketel overgedimensioneerd is (vond het verbruik, lees: gasrekening, nogal hoog)zou ik deze willen vervangen, maar zou dat rendabel zijn?

Het betreft een vrijstaande jaren 30 woning met gietijzeren radiatoren. Muren zijn niet geisoleerd. Wel: Superisolerende beglazing, geisoleerd dak, geisoleerde vloer op benedenverdieping. Muren isoleren zal slechts op termijn gedeeltelijk uitgevoerd worden, maar kan om diverse redenen niet overal in de woning toegepast worden.

Ik heb met bovenstaande gegevens (isolatie) rekening gehouden en vervolgens zelf het vermogen berekend volgens procedure die ik hier helemaal onderaan zal zetten.:
18,5m³ Badkamer 1,295Kw
45m³ keuken 3,465Kw
91m³ woonkamer 7,007 Kw
68m³ hal + traphal tot zolder 4,896Kw
63m³ slaapkamer1 4,536Kw
41,5m³ slaapkamer2 2,988Kw
120m³ zolder 8,64Kw

Dit maakt een totaal van 32,8Kw.

Verschil met huidige CV ketel zou 15Kw zijn.

Bovendien verwarm ik de zolder niet mee, en kom dan nog slechts uit op een 24,16Kw

Ik ben beniewd naar jullie bevindingen. Graag zou ik willen weten of het nuttig zou zijn deze ketel te vervangen. Of kan ik beter met de watertemperatuur in te stellen een besparing verkrijgen? En wat wil dat HR+ label nu zeggen op een 11j oude ketel? Condenserend zal hij wel niet zijn vermoed ik.

Groeten,

Pol

Berekenwijze:
2. De verwarmingscapaciteit wordt uitgedrukt in Watt per m3. Voor ruimten waar het bij vorst 18grC moet zijn, zoals de slaapkamer, rekent u 60 Watt per m3. Voor ruimtes waar het bij vorst 20grC moet zijn, zoals de keuken, rekent u 65 Watt per m3. Voor ruimtes waar het bij vorst 22grC moet zijn, zoals woonkamer en badkamer, rekent u 70 Watt per m3.
Voorbeeld: een kamer die 6 meter lang is, 3 meter breed en 2.5 meter hoog heeft een inhoud van 6x3x2,5 = 45 m3. Als dit de woonkamer is, hebt u nodig 45x70 Watt dus 3150 Watt.

3. Ga nu na of u de berekende getallen moet aanpassen met een bepaald percentage.
Zijn de muren geisoleerd, trek dan 10% van het totaal af.
Is er dubbel glas in de ruimte, trek dan 10% van het totaal af.
Ligt de ruimte op het noorden, tel dan 10% bij het totaal op.
Gaat het om een vrijstaand of hoekhuis, tel dan 10% bij het totaal op.
Gaat het om een slecht geisoleerd huis, tel dan 10% bij het totaal op.

27 Reacties

Reacties

11/09/2008 - 17:36
pol

Nog even een toevoeging: de huidige ketel is een Renova Bulex RBS44 die volgens de site van bulex nog steeds in de handel verkrijgbaar is (ik kan het nog steeds niet geloven...)!

Hierbij ook de technische fiche:

http://www.renovabulex.be/be/manuals/PDF/Technische_Fiche_RBS.pdf

11/09/2008 - 22:00
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Pol,

Om je besparing te schatten kan je alvast eerst kijken hoeveel je waakvlam verbruikt: gewoon het verbruik van een paar uur omrekenen naar 365 dagen.
Je ketel is van het niet-condenserende type: vervanging door een condenserende ketel kan 10-15% minder verbruik opleveren op voorwaarde dat je watertemperatuur meestal onder 60° blijft (lukt beter naarmate je radiatoren overgedimensioneerd zijn en je woning beter geïsoleerd is: met goede beglazing zit je al goed).

Voor je warmteverlies berekening heb je gebruik gemaakt van de vuistregels die al lange tijd gehanteerd worden. Deze houden geen rekening met isolerende beglazing en isolatie.

Persoonlijk zou ik eerst inspanningen doen om verder te isoleren en dan een kleine ketel installeren met het juiste vermogen. Je kan bvb het plafond van de benedenverdieping isoleren als je de slaapkamers toch niet dikwijls gaat verwarmen.

Groeten,
Danny

11/09/2008 - 22:39
pol

Hallo Danny,

Bedankt voor je reactie. Momenteel staat de waakvlam uit, na de winter gewoon de kraan dicht gedraaid. Hoeveel de waakvlam verbruikt kan ik dus niet meteen zeggen. Wel weet ik dat ik het stelschroefje om de waakvlam te regelen heel goed weet staan ;-)

De watertemperatuur was dacht ik iets van rond de 60 a 70 graden vorige zomer en dat ging vrij goed. Alleen op de slaapkamer beetje aan de koude kant, maar daar stond toen nog geen super isolerende beglazing, nu wel. Het plafond van de woonkamer is reeds geisoleerd, slechts een 3 cm isolatie denk ik, want anders zou het natuurlijk helemaal te koud zijn op de slaapkamers. Maar het zou wel moeten schelen om de warmte langer in de woonkamer te houden lijkt me.

Of de radiatoren echt overgedimensioneerd zijn weet ik eigenlijk niet meteen. Ik weet dat het in de winter voldoende warm werd op de benedenverdieping maar of er ook sprake is van overdimensionering van radiatoren weet ik niet. Maar de ketel alleszinds wel lijk me.

Is het correct dat een kleinere ketel (minder vermogen, aangepast aan de realiteit) ook zuiniger zal zijn dan een ketel die overgedimensioneerd is? Of speelt dat niet meteen een rol?

Een ketel met kleiner vermogen zal dan wel langer moeten branden dan een grotere (overgedimensioneerde ketel), maar zal dan een meer rendabele verbranding hebben dan de grote, of vergis ik me hierin?

Alvast bedankt,

Groeten,

Pol

12/09/2008 - 09:20
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Pol,

De moderne ketels hebben modulerende branders wat wil zeggen dat de brander niet steeds op vol vermogen werkt en dus ook niet steeds even veel gas verstookt. Een 24kW ketel kan bvb tussen 5 en 24kW leveren (is gewoon een voorbeeld, elke ketel is weer een beetje anders).
Een kleinere ketel zal wel langer draaien maar een oversized ketel zal meer aan- en af moeten schakelen omdat hij zijn warmte niet rap genoeg kwijt kan: dit 'pendelen' kost ook extra energie.
De watertemperatuur wordt geregeld volgens de warmtevraag: dus enkel bij koud weer zal je meer dan 60° nodig hebben en kan er geen extra warmte uit de rookgassen gehaald worden (=condenseren).

14/09/2008 - 10:37

Pol,

De enige goede bepaling is eigenlijk met een warmteverliesberekening.

Als er verder geen gegevens zijn over de warmteverliezen van uw woning kan uw huidig verbruik een indicatie zijn om de juistheid van uw ketelvermogen te bepalen.

Weet u toevallig uw recent jaarverbruik ? En zo ja zit daar dan dan produktie warm water en het evt koken bij ?

Gebruikt(verwarmd) u verder alle kamers met verwarmingvoorziening ?

Gebruikt u nog een andere brandstof voor verwarming?(houtkachel ed)

14/09/2008 - 11:11
pol

Beste Rene,

De woning is gekocht in mei 2007, vanaf juni werd er dan elke maand 100euro betaald voor gas en electriciteit. Er is vanaf juni in de woning gerenovereerd met zeer gering electriciteitsverbruik en de verwarming werd pas in november aan gezet op temp van 16°C eind december verhuisd en vanaf toen temp van de thermostaat op 19 a 20°. Verwarming op de slaapkamers en badkamer heeft altijd maar zeer miniem gebrand, op zolder niet. Maar nu komt het. Begin januari de meterstand doorgegeven. In februari daarna de afrekening gekregen. We hadden dus al 8 maanden 100euro betaald toen we de afrekening kregen, maakt dus 800euro. En op de afrekening moesten we nog even lekker 100euro bijbetalen. En ik maar denken dat we zouden terugvorderen. Gas wordt enkel gebruikt voor verwarming, koken en warm water is op electriciteit, maar weliswaar dus ook pas van eind december in gebruik.

Volgende verbruiken hebben we gehad van gas.
Van juni 2007 tem 2 januari 2008 = 366m3 (slechts effectief gasverbruik vanaf november)
Dan sinds 2 januari tot nu is 867m3, na de winter is de verwarmingsketel gewoon uitgegaan, wanneer dat precies was durf ik niet exact zeggen. En nu staat verwarming uiteraard nog niet terug aan. Maar het begint nu toch stilaan kouder te worden, maar hoop nog de hele maand september zonder verwarming te kunnen doorbrengen. Ik heb al grofweg even geteld dat we voor de 867m³ zo'n 1800euro zullen mogen neertellen. Als je ziet da we per maand nu 150euro afbetalen is dat net genoeg om enkel dit maar te dekken.

Omwille van de in mijn ogen schrikwekkende gebruiken dacht ik echt aan een oversized CV ketel. Op termijn wil ik dan ook een kolen/houtkachel plaatsen om het inschakelen van de centrale verwarming te kunnen uitstellen.

Groeten,

Pol

14/09/2008 - 14:22

Pol,

Even opnieuw weergeven zoals je mail beschrijft:

In 2008 : 867m³ tot nu toe
Zoals Rene al aanhaalt is dat helemaal niet zo hoog ... om de door hem aangegeven redenen waarschijnlijk. En de tellers liegen niet veronderstel ik.

In 2007 : 366m³
en hiervoor moest je 8x100 (jun-dec) + 100€ extra neertellen.

Hier klopt het niet volgens mij. Ben je zeker dat er geen bijkomende kosten zijn aangerekend, zoals gas aansluitingskosten of zo? Of er is iets tijdens de facturatie verkeerd gegaan.

Toch eerst eens je factuur van naderbij bekijken om zeker te zijn.

14/09/2008 - 16:55

Pol,

voor 867 m³ gas zou je toch slechts een 500 euro mogen neertellen, en zeker geen 1800.

MVG, Piggy

14/09/2008 - 20:01

Pol,

Het is zelfs nog erger.

Ik kon het ketelvermogen niet meer lezen omdat uw startbericht er vanmorgen niet opstond, nu zie ik dat uw ketel nog groter is nl 49 kW.

Dan zit u meer dan 3 keer te groot en is de verdienste bij een juist gedimensioneerde ketel zeker 30% of meer.

Voor de zekerheid zou ik toch die warmteverliesberekening uitvoern om het juiste vermogen uit te rekenen.

15/09/2008 - 08:12
pol

Hallo,

Bedankt voor de vele reacties.
Zonet mijn factuur nog even bekeken.
Factuurdatum is van 17 maart 2008, en gaat van periode 26/06 tem 15/03 zie ik. Ze hebben aan de hand van mijn meterstand van 02/01 verder geteld tot wat ik in 15 maart zou verbruikt hebben. Heb ik dus nu pas ontdekt. Er is van mijn factuur 1 blad recto verso gedrukt, en natuurlijk op die achterkand stond dus extra info. Zoals van extra berekening, zie hieronder.

Wat is gefactureerd

Ik heb 155,62euro betaald voor electriciteit en 747euro voor gas.
Gasberekening:
366m³ is 3.709 Kwh = 113,48euro
nettarief 54,31 euro
toestlag 4,42euro
Aan te rekenen verbruik van 26/06/2007 tot 02/01/08 = 171euro

Berekend van 03/01/08 tot 15/03/08 = 445euro

Zo komen ze aan het totaal van 617euro excl btw en dat komt neer op 747euro incl btw

Nu begrijp ik het zelf ook beter. Want ik dacht dat ik dat bedrag betaald had enkel voor de periode tot januari. En dat verontruste me dus echt wel.

Mijn berekening die ik zelf maakte van 1800euro voor 867m³ gas zal ik dan wel foutief gemaakt hebben :-)

Ik woon zelf nog maar een jaar in dit huis en uiteraard de eerste keer dat ik van die facturen voorgeschoteld krijg. Om maar te zeggen dat ik in die materie niet meteen thuis ben.

Verder denk ik dat mijn woning wel redelijk goed geisoleerd is, allé alles dan, behalve de muren. Want dat zijn volsteense muren, geen spouw en geen isolatie. Al de rest wat geisoleerd kon worden is inmiddels geisoleerd. De thermostaat heeft meestal op 19° gestaan in de stookperiode. Snachts en wanneer we uitwerken waren op 16°. Met de thermostaat op 19° in combinatie met gietijzeren radiatoren die hun wartme langer vasthouden wordt het dus wel 20° in huis, maar sprint de verwarming ook pas terug op bij 18°. De woonkamer en keuken en badkamer zijn zo eigenlijk altijd verwarmd geweest. De hal, slaapkamers altijd miniem, enkel wanneer het echt heel koud was. En de zolder is eigenlijk nooit verwarmt.

Als ik het goed begrijp dan valt mijn verbruik dus best mee?
Ik ben reeds gaan informeren voor een verwarmingsketel en de persoon in kwestie vertelde me dat ik met 24KW vermogen normaal zou kunnen volstaan. Maar gaat nu prijsofferte maken voor een 30KW model (op mijn vraag), maar dat is dus nog steeds te hoog als ik het goed begrijp.

Waar kan ik de precieze warmteverliesberekening terugvinden? Of moet ik die laten uitvoeren door een specialist?

Overschakelen naar sanitair water en koken op gas zit er voorlopig niet in. MAar met nieuwe verwarmingsktetel zou er wel de optie zijn om sanitair water te voorzien, is iets wat over enkele jaren wel aan de orde zal zijn als de badkamer gerenovereerd wordt. Maar dan nog de moeilijkheid ivm leggen van leidingen. Tussen verwarmingsketel die in de garage staat en de badkamer ligt de woonkamer en keuken, en die zijn reeds helemaal in orde.

Maar is koken op gas echt zoveel goedkoper dan electriciteit? En warm water op gas ook dan ipv op electriciteit? Boiler van warm water staat wel op een timer dat deze enkel snachts opwarmt omwille van nacttarief.

Groeten,

Pol

15/09/2008 - 09:04

Pol,

De ongeisoleerde spouwmuren roepen toch wat vragen op over het verburik, wat ik dan heel laag vindt. Dus toch advies om toch die warmteverliesberekening te maken.

Zoeken onder rekenblad van Bjorn op deze site.

Warmwater op nachttarief veranderd de zaak.

Een gemiddeld nachtverbruik van 2000 kWh geeft op nachttarief een verbruik van 270 Euro.

Op gas met bijv. een doorstromer wordt dit 2000/8.88 gedeelt door 0.8 geeft 281 m3 aardgas wordt ongeveer 140 Euro.

Aanschaf doorstromer( als apart toestel) 750 Euro

Terugverdientijd 750/130 is ongeveer 6 jaar.

Koken op gas:

Verbruik per jaar gemiddeld 650 kWh a gem. tarief 0.17
wordt 110 Euro.

Verbruik bij gas 650kWh/8.88=73.2/0.8=91 m3 aardgas =45.5 Euro per jaar

Verschil ongeveer 65 Euro per jaar.

Aanschafprijs gastoestel: 225 Euro

225/65=3.5 jaar

Uiteraard is het investeringsbedrag een aanname. Veel duurder toestel is zeker mogelijk.

Als u ketel en warmwaterproduktie kan combineren in een toestel(vanaf 24 kW is dit zeker mogelijk) dan is er maar een kleine meerprijs voor de ingebouwde doorstromer en kan deze vervanging zeker interessant worden.

Denk ook aan de diverse premie's en de fiscale teruggave tbv deze investering.

15/09/2008 - 13:01
pol

Rene,

Bedankt alweer voor je uitvoerige beschrijving.

De verwarmingsktel waarvoor nu offerte loopt heeft een ingebouwde doorstromer, dus in de toekomst, als over enkele jaren de badkamer gerenoveerd wordt zou deze dus gebruikt kunnen worden voor de warmwaterproductie.

Maar dat zal pas over enkele jaren zijn. Ook het koken op gas zit er voorlopig niet in denk ik. Toen we het huis kochten stond er nog maar enkele maanden een nieuwe keuken in, dus ook een nieuw fornuis. Gasaansluiting is ook niet voorzien in de keuken. Dus zo eenvoudig is ook dit weer niet denk ik.

De belangrijskte vraag momenteel is de nieuwe verwarmingsketel. Welk het juiste vermogen zou zijn.

Het rekenblad van Bjorn heb ik inmiddels gevonden. Al moet ik eerlijk bekennen dat Excel nooit mijn sterste vak was in mijn schoolcarrière en eveneens als fysica. En denk dat kennis van deze zaken hier toch wel aan de orde is om deftig gebruik te kunnen maken van het rekenblad. Ik ga zeker mijn best doen om hier iets mee te kunnen doen, maar vrees er voor dat ik niet ver zal komen. Dus er maar even vanuitgaande dat ik van deze berekening niet veel terecht zal brengen. Misschien dat er nog een andere (vereenvoudigde) methode bestaat? En bovendien zou ik snel moeten kunnen beslissen dat plaatsing van de ketel nog net voor de winter zou kunnen plaatsvinden.

Wat betreft de muren van de woning, er is slechts 1 spouwmuur, dat is aan de regenkant van de woning, alle overige muren zijn volle ongeisoleerde muren, dus zonder spouw. Behalve de achterbouw (= keuken en badkamer) daarvan zijn de muren en plat dak wel geisoleerd. Verder weet ik dat alle vloeren op de benedenverdieping geisoleerd zijn, het puntdak is ook geisoleerd, overal superisolerende beglazing. De inhoud van de hele woning heb ik hierboven al eens vermeld.

Gasverbruik voor vorige winter was dus 1233m³ of van 02 januari tot einde winter 867m³ Laat ik dan veronderstellen dat ik voor deze winter in totaal +- 1600m³ gas zal verbruiken, gezien ik het begin van de laatste winter wat minder gestookt heb omdat ik er toen nog niet woonde.

Wat zouden jullie doen met deze informatie wat betreft keuze tot ketelvermogen? Want huidige ketel heeft toch zijn beste tijd gehad, is overgedimensioneerd, en nu ook nog geconstateerd dat er vlak achter de ketel een waterlek zit bij een kraan. Dus de ketel moet toch weg om die kraan te herstellen. Achter de ketel zitten twee kranen op de aan en afvoer van water naar en van de ketel, reden is denk ik dat de ketel zou kunnen vervangen worden of herstellingen uitgevoerd zouden kunnen worden zonder het water van het circuit te laten. En nu lekt er 1 van die kranen, hoe ironisch is dit niet.

Extra reden dat ik de ketel wil vervangen, deze ketel gebruikt momenteel de schoorsteen, en die wil ik vrijmaken om terug een houtkachel aan te sluiten als bijverwarming in de tussenseizoenen. Een nieuwe CV ketel heeft geen schouwaansluiting meer nodig en heeft voldoende met een muur of dakdoorvoer.

Groeten,

Pol

16/09/2008 - 13:09
pol

Hallo Rene,
Bedankt voor het advies.
Ik kan dan gerust zijn dat ik met 24KW zeker goed zit?
Kan je misschien toelichten hoe je dan aan die 24KW komt? Kwestie dat ik gewoon graag ook de achterliggende redenering of gedachtegang zou willen begrijpen. En dus een kwestie dat ik zo zelf ook helemaal overtuigd zal zijn van de keuze. Niet zozeer dat ik twijfel aan wat je zegt. Maar bij zo goed als elke beslissing die ik maak wil ik ook graag zelf proberen te begrijpen en niet afgaan op enkel wat men zegt zonder het te begrijpen. Eveneens zoals de installateur misschien zal aanbevelen van installeer maar een 40KW ketel zondat dat hij kan expliceren waarom precies dat vermogen. En ik dan ook zou tijfelen aan enkel "zijn ervaring". Enfin je begrijpt wel wat ik bedoel denk ik ;-)
Alvast erg bedankt voor je zeer nuttige informatie tot nu toe.

Met vriendelijke groeten,

Pol

16/09/2008 - 13:30
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Pol,

vergeet niet dat de vorige winter uitzonderlijk zacht was: minverbruik dicht tegen 30% (volgens schattingen die ik in de krant las). Daardoor is uw geschat verbruik per normaal jaar te verhogen met 50% ( 100%/(100%-30%) ).

Groeten,
Jurgen

17/09/2008 - 19:34
pol

Rene,

Zou je volgende beredenering misschien nog eens even kunnen toelichten voor me? Je ziet, het is voor mij geen alledaagse materie. Maar probeer er toch meer van te begrijpen en wat inzicht te krijgen. En wat wordt precies verstaan onder graaddag?

Gasverbruik per graaddag 16.5=867/1239=0.699 m3/graaddag
Normaalverbruik 2415*0.699=1688 m3 verbruik in een gemiddeld jaar.

Groetjes,

Pol

17/09/2008 - 19:43

Beste Pol,

Hier verdere uitleg over graaddagen:

http://aardgas.gasinfo.be/nl/?over/graaddagen

En in deze tabel(de voorste rij, de gemiddelde waarden van een aantal jaren):

http://aardgas.gasinfo.be/pdf/nl/graaddagen/TAB_AUGUSTUS_08.xls

Een gemiddeld jaar heeft dus 2415 graaddagen. Daarmee is een verbruik uit te rekenen over een gemiddeld jaar. Dit is een betere indicatie om ketelvermogen in te schatten, dan om dit niet gecorrigeerd te doen naar graaddagen.

29/01/2009 - 21:24
pol

Hallo allen,

Sinds november is de Renova Bulex vervangen door een Vitodens van Viessmann met WAR (weersafhankelijke regeling). Maar nu heb ik toch enkele bedenkingen. Als gas alcohol was dan is die condensatieketel wel degelijk een alcolieker volgens mij. Momenteel brandt deze maar een uur per dag en dat is smorgends, kwestie dat het 's morgends toch wat op temperatuur is wanneer men opstaat, maar op dat uur verbruikt die ketel wel 3m³ gas. Voor de rest van de dag wordt er verwarmd met de houtkachel en dat gaat goed. Maar nu komt het, als ik de verwarming de hele dag zou laten branden dan denk ik dat ik niet wil weten hoeveel die verbruiken zal per dag. Het is een ketel van 26KW die men geplaatst heeft. De huidige instelling is met ruimtecompensatie, dus als een bepaalde binnentemperatuur overschreden wordt met 1 graad zal de ketel stoppen met verwaremen. Maar goed, op het uur dat deze brandt treedt de ruimtecompensatie nog niet in werking want gewenste kamertemperatuur staat op 20 graden en op dat uur wordt de 21graden toch nog niet bereikt.

Heeft er iemand tips hoe het verbruik naar beneden te halen is? Of indien er nog meer details nodig zijn dan hoor ik het wel. Alvast bedankt voor de reacties.

Groeten,

Pol

30/01/2009 - 03:56

Pol,

dat wil dan zeggen dat die ketel het volle uur op vollast draait? 1m³=11kW, dus 3m³=33kW aan gas. Je ketel is er 26kW, ... .

Dat is best wel verdacht, want een condensatieketel start voor verwarming niet op op vollast (begint op minimum, om elke minuut wat sneller te gaan zodoende de gevraagde radiatortemp aan te maken. Zou zo ingesteld moeten staan om het tikken van de radiatoren tegen te gaan).

Bovendien vraag ik me dan af hoe hoog deze ketel in temperatuur gaat? Boven de 47°C retourtemp wordt er niet meer gecondenseerd. Vanaf dat punt heb je dus geen 'condensatiewinst' meer.

Wat je volgens mij zou kunnen proberen is het volgende:
- begrens de ketel op 55°C aanvoertemp (ev. 50°C)
- laat de ketel één uur vroeger starten dan nu (met kouder water heb je meer tijd nodig om het opgewarmd te krijgen)
- ga na of je verschil merkt

PS.: het eerste uur verbruik je wel het meest, daar je alles weer dient op te warmen uit nachtrust. Eens op temperatuur daalt het verbruik zeer snel (enkel nog de verliezen van dat moment compenseren). Je mag dus niet die 3m³ maal het aantal stookuren doen (bv. 15u per dag).

MVG, Piggy

PS.: hoeveel was je verbruik met die oude ketel per dag?
PSS.: het is deze winter wel een stuk frisser dan vorig jaar

30/01/2009 - 08:07
pol

Hoi, dank je voor je berichtje. Hier kan ik wel wat mee denk ik. Als er iets is waar ik me dus ook al aan gehekeld heb is inderdaad dat tikken van bepaalde leidingen. Met dit weer +- 0 graden buiten draait de ketel zo goed als een uur alvorens hij heel het radiator circuit op temperatuur heeft en dat circuleert momenteel zo rond de 60 a 65 graden. Vandaag had ik de instellingen eens gemaakt dat hij 1,5u draait smorgends, om eens te kijken wat dat doet. Volgens mij begint ie op vollast te draaien want net gaan kijken toen ie juist een uurtje draaide en toen ging de gasmeter van vrij snel draaien plots heel traag draaien.

Vorige winter heb ik helaas nooit per dag of week het gasverbruik in het oog gehouden met die oude ketel, dit jaar heb ik dat wel gedaan, de hele maand oktober tot half november toen de ketel vervangen werd. Maar die maanden kun je natuurlijk in de verste verte niet vergelijken met die koude die er nu heerst. In elk geval in november was de watertemperatuur van de tekel een heel stuk lager dan nu, ik denk iets rond de 40 a 45 graden toen. Wat ook een verschil is natuurlijk, denk ik, in november stonden de 2 radiatoren op de slaapkamer dicht, die van de 2e slaapkamer ook evenals de hal. Ik verwarmde toen enkel de woonkamer, keuken en badkamer. Maar nu staan alle radiatoren natuurlijk mee open. Ik heb in mijn woning van die oude gietijzeren radiatoren staan, ze geven best veel warmte en ben er tevreden over. Maar ik vermoed dat ze misschien door hun grotere(?) waterinhoud misschien ook de oorzaak kunnen zijn dat de ketel bij opstart meer verbruikt gezien deze meer water moet verwarmen? Of sla ik de bal mis?

Ik ga je raad opvolgen en de test eens doen, de ketel begrenzen op een 50 of 55 graden en dan wat langer laten draaien, en kijken of er verschil te merken is.

In elk geval, toen ik zonet ging kijken na 1 uur draaien was het verbruik 3m³ en na 1,5uur was het verbruik 3,777m³ gas. Dus voor dit extra half uur heeft ie dan 0,77m³ verbruikt. Na dit 1,5uur draaien zou de ketel dan ook bijna afgesprongen zijn gezien de gewenste kamertemperatuur bereikt was, maar stoppen met branden doet ie dan wanneer deze temperatuur met 1° overschreden wordt.

Ik denk dat de max temperatuur van de ketel naar beneden halen wel eens wat zou kunnen opleveren. Het is toch nogal wat met al die toeters en bellen op die nieuwe ketel. De oude was op / af en klaar en eventueel aan een ronde knop op de ketel draaien om de watertemperatuur in te stellen wetende dat die toen op iets van 80° stond. Nu is het een menu met niets dan honderden coderingen, gelukkig heb ik de service manual voor de vakman ook gekregen, anders was er geen beginnen aan.

Groeten,

Pol

30/01/2009 - 09:30

Pol,

wij hebben onze Radson 350 met 40 kW van 9 jaar oud vervangen.

De waakvlam alleen trok al 1 liter gas per minuut, dit is 1,4 m³/dag. Je zag de gasmeter bewegen ook al werkte de ketel niet.
Met 180 stookdagen per jaar kom je al 260 m³/jaar.

kijk eens hoeveel je op de koudste dagen nu verbruikt en leid daar het vermogen uit af. Bij ons is de max 16m³/dag. Dit is ongeveer 176 kWh/dag, dus heb je gemiddeld voldoende aan 7,33 kW. Natuurlijk moet je installatie af en boosten. Dus met een 20 kW komen wijn zeker toe.

Maarten

Maarten

30/01/2009 - 10:24
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Met 180 stookdagen per jaar kom je al 260 m³/jaar.

dit is geen verloren warmte he ,uw brander zal rapper koelen als de vlam uit is

30/01/2009 - 12:42
Pol

Een waakvlam is volgens mij wel degelijk verloren warmte, daar heb je niets aan, je CV water warmt er heus niet van op want als je ketel niet brand wordt het cv water ook niet rondgepompt (behalve als het buiten vriest, soort van vriesbeveiliging bij mij).

Ik ga mijn verbruik eens in de gaten houden als de verwarming wat langer brandt. Mits ik goedkoop hout kan stoken in mijn kachel en daar mijn woonkamer, keuken en badkamer warm genoeg mee krijg, ga ik niet nodeloos de verwarming bij aan zetten om te kijken hoeveel die verbruikt. Maar bij gelegenheid wel eens de verwarming zonder kachel, gezien het met de kachel wat langer duurt alvorens het warm is, dan met de verwarming. Als we eens van smorgends weg zijn en smiddags thuiskomen een ideale gelegenheid om het verbruik eens grondig te controleren.

Althans ga ik volgende week al beginnen met kijken wat het effect is van de maximum aanvoertemperatuur te verlagen naar 50graden en dan de verwarming wat langer dan een uur te laten draaien. Ik vraag me wel nog het volgende af.
Als ik de max aanvoertemp op 50graden zet maar volgens de ingestelde stookcurve zou de ketel een temperatuur van 65 graden moeten aanmaken, gaat de ketel dan niet ongelooflijk gaan pendelen? Bijvoorbeeld als 50graden, max temp bereikt schakelt hij uit, maar bij 49 weer in want hij wil naar de 50 graden max temp of 65 graden van de curve. Of hoe moet ik dit concreet zien? Of moet ik nog wat anders aanpassen dan enkel de max aanvoertemperatuur?

Alvast bedankt!

Groeten,

Pol

30/01/2009 - 16:16

MarceVM,

Als die in een koude zolder of kelder staat ben je het zeker wel kwijt. Die oude ketels zijn ook continu verbonden via de schouw met de koude buitenlucht.

Pol,

Ja, als je je temperatuur naar beneden haalt zou je ook je vermogen naar beneden moeten halen.

Maar kijk eens: ofwel springt je ketel af 1) omdat je thermostaat aangeeft dat het warm genoeg thuis is ofwel 2) omdat je voeler gemeten heeft dat de afvoer temperatuur gehaald is.

Als je in geval 2) zit en je kan je vermogen neit naar beneden halen wordt het moeilijker.

Soms kan je ooit de pompsnelheid regelen.

Probeer het optimum te zoeken. te laag zetten kan er voor zorgen dat je je huis niet meer verwarmd krijgt.

Maarten

30/01/2009 - 20:25

Pol,

eigenlijk maken ze reclame voor dergelijke ketels als 'dat regelt zichzelf', maar de praktijk wijst uit dat dit niet zo is.
Zoals reeds hierboven aangehaald werd gaat zo'n ketel ongelofelijk snel naar max vermogen (want wil het opgewarmd krijgen) zodat je leidingen gaan tikken doordat het water snel naar een hoge temperatuur gaat.
Standaard stond dit bij onze ATAG ketel op 5°C per minuut opwarmen(van de aanvoertemp), hebben dit verlaagd tot 1°C per minuut, zodat de ketel het vermogen trager bijregeld en dus meer tijd heeft om te 'zien' dat de ruimte wel degelijk aan het opwarmen is. (start is water 20°C, dus na een halfuur pas 50°C).
Bovendien condenseer je niet zo snel bij hoge vermogens (lucht in de concentrische buis wordt niet zo veel voorverwarmd door de kleinere contacttijd daar de lucht veel sneller stroomt, ventilator draait sneller).
Door de tragere opwarming van het water zit je langer onder je condensatiepunt van 47°C, en is de condensatie dus langer 'hoog' of 'optimaal'. Desondanks ben je wel alle ruimtes aan het opwarmen (hetzij wel trager).

Met bovenstaande punten heb je op de koop toe ook nog een ietsje minder stroom nodig, want de motor van de ventilator en de pomp draaien trager, en nemen dus minder vermogen af daar de pomp zijn snelheid regelt adhv het verschil tussen aanvoer en retourtemp.
--> geef toe dat dit laatste al vergezocht is!

Hetgeen Maarten zegt is ook een oplossing toch een deel ervan:je hebt de service manual zeg je, dus normaal vind je voor je ketel een parameter waar je kan instellen wat het max vermogen is dat je ketel mag geven aan het radiatorcircuit. Indien je bv. je 26kW ketel kan instellen dat deze max. 12kW mag leveren, dan beperk je alle bovenstaande opmerkingen ook. Beperkende factor is daar: krijg je het nog warm in de door jezelf gewenste tijd (als het opnieuw opwarmen na de nacht plots 3u gaat duren, is het ook niet meer aangenaam)

Hopelijk geraak je na bovenstaande te lezen er nog aan uit.

MVG, Piggy

31/01/2009 - 08:27

Piggy,Maarten en Pol,

Het vermogen afregelen is een evenwichtsoefening. Hogere vermogens(door hogere watertemperaturen) verlagen het rendement, maar verkorten de aanwarmtijd.

De meeste installaties worden afgeleverd met een systeem wat met een hoog vermogen start omdat anders in de tussenseizoenen problemen onstaan. Een afgeregeld vermogen net boven de werkelijke warmteverliezen tijdens het aanwarmen zal in de tussenseizoenen tot grote problemen kunnen leiden.

Daarom is een zo laag mogelijk minimaal ketelvermogen zo belangrijk. Een ketel die in staat is in de tussenseizoenen dicht bij de warmteverliezen qua vermogen te komen, kan zo afgeregeld worden dat gedurende het gehele seizoen het maximale rendement uit de installatie gehaald kan worden.

Dus pas op met proberen in de winter. In de winter is bijna alles mogelijk met het proberen met andere regimes. De problemen ontstaan vervolgens in de tussenseizoenen.

De aanvoertemperatuur zoals Piggy dan aangeeft van max. 65 graden en vooral de retour van max 45-47 graden is zeer belangrijk. Boven die 47 graden zal het extra rendement door condenseren(zo'n 11 %) zeer snel verdwijnen.

De hoge waterinhoud van de radiatoren zullen ervoor zorgen dat de ketel meer energie moet leveren om het water op de gewenste aanvoertemperatuur te krijgen dan een systeem met minder waterinhoud. Een langere nadraaitijd van de pomp is dan gewenst als de ketel uitvalt. Laat de pomp lang genoeg draaien om de warmte nog uit de radiatoren te krijgen. Dat kan ook betekenen dat u de gewenste ruimtetmperatuur iets lager zou moeten zetten, omdat de binnentemperatuur nog naijlt.

Bij mij is de aanvoertemperatuur nu zo'n 50 graden als het buiten zo'n -4 graden is. Bij min 10 was dit 60 graden(onlangs kunnen controleren).

02/02/2009 - 13:02
Pol

Hallo,

Heb de ketel nu ingesteld dat de max keteltemperatuur 60° is en de max aanvoertemperatuur op 50° gezet en om te beginnen eens kijken wat dat afdoet als ik hem 2 uurtjes laat draaien, zowel naar het warm krijgen en verbruik toe.

Verder moet ik bekennen dat ik die WAR regeling (weersafhankelijke regeling) zo stilaan spuugzat begin te worden, ik lijk alle controle kwijt te geraken, en als ik toch controle wil kost me dat een enorme tijd en moeite. Ik heb mijn chauffagist al gecontacteerd dat ik dat ding kwijt wil en gewoon mijn oude vertrouwde thermostaat terug wil en dat ik dan zelf afhankelijk van het seizoen zelf de watertemperatuur bepaal. Probleem bij mij is nu ook dat met die war de kamerbijschakeling toch niet werkt want dat bakske dat nu in de woonkamer hangt geeft +- 3° te weinig aan. volgens de installateur komt het omdat het tegen een koudere muur hangt ( muur woonkamer - hal). Maar mijn oude thermostaat heeft altijd de juiste themperatuur aangegeven. Dus je kunt je al inbeelden hoe ik met die stooklijnen en niveaus gepruld heb om dan in te stellen op 16° zodat bij 17° aanduiding de ketel stopt met branden. Maar weet dan dat die 17° aanduiding in werkelijkheid 20 a 21° zijn. De installateur heeft zelfs al zo'n tweede afstandsbediening komen installeren in de woonkamer maar die heeft hetzelfde fenomeen, ik dacht aanvankelijk dat ie stuk was, maar niet dus.

Met een thermostaat zou mijn leven terug een stuk eenvoudiger worden... Ik ben benieuwd naar het antwoord van de installateur. Als je't mij vraagt, nooit geen WAR meer.

03/02/2009 - 11:53
Pol

Inmiddels ben ik teweten gekomen dat via codering E2 in Code2 de afstandsbediening kan nageijkt worden, gevolg is dat nu de correcte temperatuur weergegeven wordt! Verder heb ik de resultaten van temperatuurverlaging van het water naar 50°C. Met watertemp 50°C verbruikt de ketel gedurende 2 uur werking 3m³ gas. Dat is hetzelfde bij watertemp tot soms wel 75°C maar dan bij werking gedurende 1 uur. In het geval van 50° en 2 uur branden wordt het binnen wel aanzienlijk warmer. Dus het resultaat is bevredigend!

Alleen de langere nadraaitijd van de circulatiepomp krijg ik om een of andere reden niet ingesteld. Nu is dat 12min, standaardwaarde. Dit kan verhoogd worden tot 20min. Maar om een of andere reden slaagt hij deze codering over als ik ze wil instellen, zeer vreemd... of kun je bepaalde codes enkel maar instellen als er wel / of geen warmtevraag is? Het betreft dus een vitodens 200 (viessmann) met vitrol 300 afstandsbediening.

Groeten,

Pol

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.