zonnepanelen | Page 2 | Ecobouwers.be

U bent hier

zonnepanelen

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

21/03/2004 - 11:13

Ik reeds op een vermeldt dat wij gaan investeren in een zonnegascombi van atag , nu ondanks alles hebben wij nog twijfels over de zonnepanelen , en het aantal m2 paneel dat er nodig is.
Mijn dak heeft een helling van 35° en is west georienteerd
Onze woning is een volledig vrijstaande laagbouw zelf gebouwd in 1988 , dus voorzien van ventilatie , regenwaterrecuperatie, dak en spouwisolatie, thermopanne glas enz,

In eerste instantie wilde ik deze installatie zelf installeren , maar wij hebben ondertussen een zeer goed kontakt met een selectdealer van Atag , vandaar dat wij besloten hebben om de installatie door deze firma te laten uitvoeren,
Deze firma opteerd voor de panelen van izen , zijn er mensen onder jullie die hier ervaringen mee hebben , of zijn er andere en betere panelen verkrijgbaar , er is ons ook voorgesteld om minimum 10m2 paneel te plaatsen,is dit wel nodig is 8 m2 niet voldoende?

Atag werkt enkel met een leegloopsysteem en buffervat, nu uit milieu overwegingen wens ik mij wel aan dit systeem te houden , maar geeft dit geen vermindering van het rendement van de installatie?volgens de installateur komt het rendement op jaarbasis gezien overeen met het rendement van een vollast systeem klopt deze redenering wel ??

Ik had graag nog een opmerking ik heb ook heel het verhaal gelezen van atag veroorzaakt woningbrandt ,nu volgens dat ik hieruit kan opmaken is dit te wijten aan een slecht afgesteld meettoestel, en niet aan de kwaliteit van de atag ketel.persoonlijk vindt ik dat men hier atag totaal ten onrechte in een negatief daglicht plaatst.
Als ik de selectdealer mag geloven biedt atag een zeer goede service naar zijn installateurs en zijn klanten toe.
Als ik de technische gegevens van andere toestellen vergelijk komt atag er voor mij als de beste ketel uit , wijzig mij aub als ik verkeerd ben,

Tot dit gezegd zijnde had ik graag jullie ervaringen vernomen ivm zonnepanelen .

103 Reacties

Reacties

21/08/2005 - 18:48

Johan

Het richten van de collectoren naar de zon geeft zeker winst, maar ik durf daar geen cijfer op plakken.
In tracking geloof ik weer niet vanwege de mogelijke problemen vanwege gewicht en windlast, maar ook prijs, flexibele leidingen, etc. Keep it simple zou ik zeggen. Ik zou in elk geval niet graag zoiets installeren, veel te veel kans op defecten, als die tracking een paar dagen per jaar niet erkt, ben je je profijt al kwijt. Want dat ding verbruikt ook weer energie.

In de zomer zou je op de "winterhoek" monteren, maar op wat minder goede dagen (zoals er de laatste weken nogal wat geweest zijn) ga je dan moeten bijstoken, en dat is dan weer stom, in de winter draait je verwarming toch.

" euh,waarom geloof je niet in vacuum-vlakkeplaat ?vacuum is toch vacuum qua isolatie en een vlakkeplaat heeft steeds meer nuttige oppervlakte toch ? "
in de eerste plaats omdat er een aantal het al geprobeerd hebben en er mee gestopt zijn. Want stel je voor dat binnen een paar jaar je om de twee dagen je panelen vacuum moet trekken of krypton moet bijvullen, hoe lang hou je dat vol? Daar komt bij dat de prijs dermate is, dat je dat beetje verschil nooit gaat kunnen laten renderen. Bij het door jou genoemde merk, kost een vacuumcollector 1068 euro (915 + 153 voor de fittingen) voor een netto oppervlak van 1.76 m², of 607 per m². Dezelfde collector zonder vacuum kost bij hen 757 euro (430 per m²). Hoelang denk je dat je nodig hebt om er dat verschil er uit te halen?

" is het verlies aan afkoeling dan zo beperkt? "
Het grote voordeel van de betere isolatie laat zich vooral in de winter voelen, maar dan is de opbrengst sowieso beperkt, en een paar % meeropbrengst zal dan niet veel uitmaken. Niet dat een zonnecollector in de winter niks opbrengt, maar het leeuwenaandeel zit hem toch in de zomer, en dan maakt dat minder verschil uit.

" 2 boilers beter als één grote? "
dat hangt van de toepassing af.

" is het temperatuurverschil maar een paar graden tss boven en onderkant of is dit afhankelijk van het type(constructie)van de boiler? "
afhankelijk van de constructie, en dan vooral van de manier van laden, gelaagde boilers, "Schichtenspeicher" in het Duits, zijn ontworpen om grote verschillen te krijgen, waardoor je sneller warm tapwater bovenaan hebt. Maar dat soort boilers is een stuk duurder, voor 500lt ga je snel naar 3000 en meer euro's.

" ja kga stoppen me vragen want anders krijg ik maar op de helft antwoord ;-) "
wat mij betreft in elk geval wel, ik moet dringend nog wat werken

Hans

21/08/2005 - 19:39

Mon

Ik weet natuurlijk niet wat Arnold bedoelt met "aardig ondersteunen", maar ii weet wel dat er aardig met cijfers gegoocheld wordt. Ik ken in Belgie bedrijven die 40 tot 50 % beloven! En er zijn zelfs mensen die daar intuinen!
20 tot 30% is heel behoorlijk, en dat is haalbaar onder een hele resem voorwaarden.
Om te beginnen zijn dat geen Belgische cijfers, maar dikwijls gegevens in koude sneeuwrijke gebieden in Zuid Duitsland en Oostenrijk, waar ze een paar honderd uur meer zon hebben dan wij, en zeer sterk reflecterende elementen, zoals sneeuw en water.
En met low-flow systemen kan je dan inderdaad behoorlijke temperaturen halen die zoiets mogelijk maken. In onze contreien mag je al blij zijn met 15% volgens mij, in passiefhuizen mogelijk wat meer, ik hoop dat binnen een paar jaar eindeljk zelf te kunnen vaststellen -;)
Ik weet dat Solarkritik soms gelijk heeft. De Solarscene (zoals de hele hernieuwbare energiesector) prijzen hun systemen de hemel in, en gebruiken daarbij de meest positieve cijfers die ze maar kunnen te voorschijn toveren. En dat schept dan verwachtingen die dikwijls niet kunnen waargemaakt worden.
Ook bij ons worden slogans als "gratis warm water" gebruikt. Volgens mij kost gratis niks, en dat kan je bezwaarlijk beweren van zonneboilers.
Jij weet beter dan wie ook dat ik een felle voorstander ban van zonneënergietoepassingen, en ik daar heel ver wil in gaan. Maar ik beloof niet graag dingen die ik niet kan waarmaken.
Alle staat en valt met het isolatieniveau van je gebouw, als je je woning kan verwarmen met water van 30, max. 35°, dan kan je op heldere dagen wat energie uit de zon halen voor je verwarming. Maar met t° van 50° en meer? Nonsens, kwatsch, lulkoek.

Mogelijk heb ik nu weer op een paar zere tenen getrapt, alvast m'n excuses daarvoor.

Hans

21/08/2005 - 20:21

Mon,

Solarkritik heeft in die zin gelijk dat hoe beter je huis geisoleerd is hoe korter je stookseizoen; verwarmingsondersteuning werkt perfect in de maanden vanaf half maart, april en sptember, october. Echter, juist in die maanden heb je inderdaad in een passiefhuis geen verwarming nodig, althans minder.

Reden dat ik er toch voor gekozen heb is dat de meerprijs van 5 m2 naar 10 m2 relatief zeer klein is (want de boiler, sturing, wisselaars etc heb je toch, de boiler ook, voor mijn houtkachel in de woonkamer). De dekkingsgraad daalt inderdaad, maar per kWh wordt de prijs niet duurder omdat de m2 prijs ook daalt.

Heb je het porgrammaatje getsolar van de uni-siegen? op internet via google wel te vinden, kun je perfect uitrekenen.

Johan,

{{{heeft richten van de collectoren dan zoveel winst ?

Tracking is van oost naar west, dat brengt echt veel (ca 50%) maar is erg duur en gecompliceerd zie ook Hans, meet iets voor parabolische schotels dan voor panelen.

{{{als er in de zomer toch overschot is kan je dan niet gewoon direkt op "winterhoek" monteren of heb je het hier over het zogenaamd tracking ,is dat dan kompleet en constant richten 90° naar de zon ?

Winterzon dan praten we over ca 70 graden ipv 40 a 45!, dan heb je in mei en september bij een aantal sombere dagen toch echt geen overschot meer, altijd op 70 graden richten is dus niet haalbaar. Een handmatige (maand) verstelling is relatief simpel te maken. Wat brengt het op? Op de verwarmingsondersteuning veel. In mijn geval (theoretisch, bij 9 m2 volgens getsolar:)

November + 30%
December + 76%
Januari + 52%
Februari + 25%

Dit alles t.o.v. 40 graden.

Maar let wel, we praten niet over honderden kWh extra per maand, eerder over enkele tientallen (dus een paar euro per maand...)

Zie het als hobby.

{{{hoe gebeurt dit eigenlijk dan ?motorgestuurd ?moet dit dan geen extra zware constructie zijn om windbestendig te zijn ?
ik zou eventueel als ik overtuigd geraak van het nut de panelen op de hoek van het dak leggen en die hierover laten draaien,kan dan de zon volgen van zuid-oost tot west.
rendabele winst hieruit?

Er zijn diverse systemen voor tracking, de mooiste vond ik bij solar-trackings.com (uit tjechie), blink uit door de eenvoud.

euh,waarom geloof je niet in vacuum-vlakkeplaat ?vacuum is toch vacuum qua isolatie en een vlakkeplaat heeft steeds meer nuttige oppervlakte toch ?
http://www.thermosolar.com/k400v.htm

Zie boven, opm. van Mon en Hans, en.... onbekend maakt onbemint ben ik bang. Zolang ik van niemand PERSOONLIJK gehoord heb dat het perfect (beter!) werkt bij gelijke prijs neem ik het risico niet.

is het temperatuurverschil maar een paar graden tss boven en onderkant of is dit afhankelijk van het type(constructie)van de boiler ?

Kan wel oplopen tot 30-40 graden vershcil bij een boiler met goede gelaagdheid (zie bijv. consolar.de) alles heeft te maken met je sturing, wijze van warmwaterbereiding, warmtewisselaars, etc. Maar 30 graden verschil tussen boven en onder is zeer goed haalbaar.

Succes met je keuze!

Arnold

22/08/2005 - 00:32

tja,tzal een moeilijke keuze worden dus :-)
onbekend is idd onbemind ,maar ja wie ze legt kan weer ni vergelijken met de andere hé tenzij je de twee soorten legt.
das misschien nog een optie ,de kollektoren liggen toch meestal in serie geschakeld dus de laatste gaat het grootste temperatuurverschil hebben en dus meeste verlies.
maar als dit verschil maar een 10% is en enkel in de winter dan weegt het prijsverschil wel door hé.
dus volgens jullie zou ik beter enkele gewone kollektoren meer leggen voor dezelfde prijs en heb ik ook meer winterdekking ?
in een vorige discussie hoorde ik ook als tegen argument van vacuum dat deze zou condenseren als het vacuum verdwijnt maar doen de gewone dat dan ook niet ?hier een paar straten verder heeft er ook iemand zonnekollektoren liggen en die zie je ook een stuk aan de onderkant condens op ??
ivm die hoekverstelling , dus voor een paar euro winst moet je wel een hele constructie opzetten en regelmatig het dak op om de boel te verstellen ? dan moet je toch ook flexibele leidingen hebben ?
ivm boilergelaagdheid ,ik heb een vitocell 300 (denk ik want het is een occasie en er staat niets meer op), deze zal dus die gelaagdheid niet halen of trager ?
ik moet deze nog voorzien van isolatie ,welke en hoe dik raden jullie mij aan ?
qua sturing is de lowflow dus wel de beste ?
gaat de uitgangs temperatuur van het paneel zakken als ik de terugstroom van de boiler naar een tweede koudere,boiler laat gaan alvorens terug te keren naar het paneel.
thx johan

22/08/2005 - 17:48

Johan,

Bij ca 5 m2 panelen hoef je niet aan verwarmingsondersteuning te denken (dus geen 2e boiler), levert eenvoudigweg bijna niets op.

2 types panelen in serie zou ik me niet aan wagen, maar je kunt het een leverancier eens voorleggen? Waar ga je de temp. meten? wat is het voordeel nog dan?

Hoe ga je naverwarmen, in doorstroom (dus niet je boiler maar na je boiler) of ga je je boiler bijverwarmen met een spiraal of warmtewisselaar? In dat laatste geval dendert je rendement achteruit, met name in herfst en lente moet je je 350 L dan met gas of olie op 50 graden houden, dat vat van je bezit praktisch geen gelaagdheid, dus ben je 95% met gas aan het stoken,

Moet dus m.i. in doorstroom of een combiketel in serie achter je vat zetten zodat jet als ''voorverwarming'' dient.

Op het dak verstellen tenslotte lijkt me ook niks, maar ik plaats e.e.a. op een frame in de tuin op bedieningshoogte.

Mvg Arnold

22/08/2005 - 20:22

arnold

leg ik dan beter 10m² gewone panelen voor mijn geld en wel vast opgesteld dan(vandaag zat de zon om 13u pal op het dak)misschien een beetje naar winterzon gekanteld ?

die 2 types na elkaar welk nadeel vindt je daarin,andere kollektoren liggen toch ook na elkaar dacht ik ,hoeveel kringen en/of pompen heb jij met die 10m² ?
gewoon de temperatuur meten zoals bij andere zeker?ik dacht gewoon aan zoeen opstelling omdat ik nog steeds met het gedacht zit dat die vacuums hogere uitgangstemperatuur gaan hebben in de koudere dagen,kweet da ni hé.

pfffff naverwarmen was gepland om te gebeuren met de bovenste spiraal in de boiler op mazout of elektrisch rond het bovenste stuk van de boiler op nachttarief .

maw ik heb geen geschikte boiler voor mijn toepassing, is de grote van 350l dan een nadeel ?of moet ik een kleinere boiler erna zetten die ik dan op temperatuur zet met naverwarming ?

kweet nime wa doen ve goe te doen zelle sebiet :-)
wie weet raad ??

22/08/2005 - 20:40

Johan,

Het is inderdaad niet allemaal makkelijk en ook van zoveel dingen afhankelijk, woning, dak, isolatie, wensen, v0orhanden zaken etc.

Om toch een paar zaken te beantwoorden:
- voor 10 m2 (vlakke) panelen moet je wel een buffer van +/- 800-1000 liter hebben (alles globaal). Echter 1000 ltr drinkwater opslaag is weer niet lekker voor legionella.

Ik denk dat je eerst moet bepalen wat je wilt, enkel warm water of ook verwarmingsondersteuning. Het eerste levert het meeste rendement op (als je daarvan kan spreken ;- ).

Voor enkel warm water heb je bij beperkt gebruik (tot ca 200 ltr) wel genoeg aan 5 m2 vlakke collectoren op zuid en een boiler van ca 250-300 liter. Echter deze moet je niet met een spiraal gaan verwarmen dat is dramatisch voor je rendement, dus in doorstroom naverwarmen (kan electisch of met gas wat je wil). Zo heb je in alle seizoenen profijt en niet alleen van eind mei tot begin september.

Wil je ook verwarmen dan zijn een paar zaken belangrijk:
- je moet ALLES op lage temp. verwarmen (ongeveer 30-35 graden eigenlijk) dus vloer- of wand verwarming in je hele huis, anders helpt het geen zier.
- Het rendement neemt meer dan evenredig toe met je oppervlak (tot 15 m2 wordt trouwens wel in serie geschakeld om op je vraag te reageren), dus zoveel mogelijk m2 leggen, minimaal 10 e, een bijpassende boiler met goede gelaagdheid. Dit is dan geen drinkwater he, dit is het water dat ook door je vloerverwarming en ketel loopt!. Je warmwater maak je door een spiraal door deze boiler heen waarmee je in doostroom opwarmt (evt naverwarmen eli of gas), of met een zogenaamde externe warmtewisselaar (friswaterstation), zelfde principe. Tenslotte zijn er ook buffervaten met een 200-300L ''kindertankje'' bovenin het buffervat dat dus rondom opgewarmd wordt.

Zoals Mon aanhaalde, bij een ''normaal'' huis kun je tot 30-35% van je verwarming met de zon doen op deze manier, bij een passiefhuis loopt dit af tot 10-15% (want alleen wintermaanden).

Ik zou echt adviseren een programma als getsolar eens van internet te halen (link elders op dit forum), maakt alles aanschouwelijk

Mvg Arnold

23/08/2005 - 00:59

arnold

twas in de eerste instantie de bedoeling om idd enkel sanitair en met deze boiler is da dus gepast dan?
moestek van gedacht veranderen dan moetek toch een tweede boiler bijzetten en kollektors bijleggen.
ik had da programmake getsolar 6.1 al gedowd met code erbij,heb nu de versie 8 maar demo en daar zitten bijna geen kollektortypes in.
euh ge kunt daar wel zooooveel bij instellen dannek ni goe weet wa allemaal hoeft.
wa ik wel merkte is toch een verschil in de winter met die vacuumkollektoren.
ik heb dus gewone fonten radiatoren nog,wel ruim bemeten,maar ik denk wel dannek ni genoeg heb met 35°c,50°c is oké,alle beetjes helpen wel mss want ik verwarm hoofdzakelijk op hout in de winter en zou eigenlijk willen een rookgasrecuperator erop zetten en koppelen aan de verwarming.nuttig??mss eerst effe door de boiler lopen dan emmek toch al warm sanitairwater.
ivm die twee warmtewisselaars in mijne boiler,de bovenste dus niet gebruiken voor naverwarming ??is die standaard daarvoor ni voorzien,zoals op de getsolar tekening?electrische doorstromers bestaat da?da heet dan toch nogal wa vermogen nodig?start die dan ook op drukval?
johan

23/08/2005 - 07:01

Na herlezen van alle tussenkomsten in dit item het volgende:

Reclame ?

Als iemand commentaar (pos of neg) geeft over bvb Atag zoals in dit item hier is dit dan reclame of niet?
Enerzijds mag iemand die een bepaald merk verkoopt dit niet vermelden , ook al is hij overtuigd van de voordelen van dit systeem.
Anderzijds mag men wel vermelden dat men uitsluitend Viessman verkoopt. Alsof dit geen reclame is.
Wanneer een verkoper iemand uitnodigt om naar een bepaalde installatie te kijken is het aan de klant om te oordelen of dit voor hem interessant is. Mensen die op fora zitten zijn meestal wel intelligent genoeg om zelf te oordelen of een aankoop interessant is.

Dit terzijde!

Anderzijds wordt er hier over zonnepanelen gesproken .
Zonnepanelen zijn tov hun performatie en technische uitvoering verschrikkelijk duur.
Op gebied prijs-kwaliteit idem.
Daarnaast zijn onze contreien niet onmiddellijk ideaal om optimaal gebruik te kunnen maken van deze installaties. Zeker niet als er geopteerd wordt om deze te plaatsen op een dak dat naar het westen of het oosten is gericht.
Tenslotte moet er ook rekening worden gehouden met de warmteverliezen van de installatie en met de nodige energie (pomp oa) die nodig is om het systeem te laten werken.

Als dhz’er doe ik reeds meer dan 20 jaar proeven met allerlei panelen . (commerciële en zelfgemaakte) Deze gebruik ik voor de opwarming van mijn vijver!
Zolang de verkoopprijzen van de installaties op dit niveau blijven vind ik het sop de kolen niet waard!
Als je objectief en in de praktijk een vergelijking maakt tussen zonnepanelen (aan een systeem gekoppeld of niet) met alle inspanningen;energieverbruik ;afschrijvingen enerzijds enz… en opbrengsten anderzijds moet ik totnutoe constateren dat de oogst zeer mager is.
In landen waar de zon prominent aanwezig is dit natuurlijk andere koek. In de zuiderse landen is de verwarming van het sanitair water met zonneënergie schering en inslag. Hier is er geen discussie nodig! Dit is een win-win situatie. Hier is de kostprijs van het systeem minder belangrijk omdat de opbrengst van een andere ordegrootte is.
Bij ons moeten we zo performant gaan werken om ook maar iets van energiewinst te realiseren dat zonnepanelen nog altijd een randverschijnsel zijn en dat ook zullen blijven .

Hier technisch zitten bomen onder elkaar over de beste oplossing is voor techneuten best plezierig en ook wel leerzaam!

23/08/2005 - 13:19

etienne

het feit dat zonnepanelen nog duur zijn voor wat erin zit is juist maar wat doe je ertegen ?zelfbouw is niet echt een optie volgens mij ,met de dure materiaalprijzen kan je er niet veel mee verdienen.
aan de andere kant als iedereen het pas doet als er werkelijk grote winst uit te halen is dan blijft de tijd hier wa stilstaan er wordt er ni gezocht en geexperimenteerd en geoptimaliseerd,dus ja de pioneers zijn wa de dupe misschien.

wat denk je dan van een photovoltaise installatie ??is die hier ook verloren kost of niet ?

wat ik wel vreemd vindt is dat jij jouw vijver opwarmt , zit je met zuiderse vissen ofzo of zwem je erin :-) ,waar is hier dan het nut en de verdienste ?

tja ,laten we dan hopen op betere zomer of slimmere en zuinigere paneelbouwers zeker hé
voel je vrij om jouw ervaringen hier in de discussie te gooien en wie weet wat vinden we uit .

johan

23/08/2005 - 21:20

Johan,

Twee boilers aansluiten lijkt misschien eenvoudig maar is het niet, zoals Hans D. reeds zei. Je moet ook zien dat ze gelijktijdig worden opgeladen en ontladen, ook uw regeling is wat komplexer, de meeste kunnen dit wel aan, of je moet de buffers boven elkaar plaatsen, dan gaat de warmte steeds naar de bovenste en krijg je een optimale gelaagdheid vanzelf. Zie Dirk A.

Naverwarmen kan elektrisch eenvoudig, maar is geen voorkeur. Opletten dat uw elektrische boiler wel tegen de hoge temp van de zomerzon kan (90°c), anders een mengklep zetten en regelen tot maximuum 60 a 65°c, of via een driewegklep die de elek. boiler uitschakelt boven 65°c aanvoertemp. Is toch niet zo eenvoudig.

Arnold heeft dit al gezegd dat U bij een "kleine" boiler een slechte gelaagdheid hebt, dus zeker niet newarmen in deze buffer.

Als je alles wil blijven gebruiken dat je reeds hebt, zul je het een moeten overwegen tegen het andere. Geef eens door welke onderdelen je reeds hebt, dan kunnen we misschien iets voorstellen.

Hans V.

24/08/2005 - 00:33

hans v , alle wijzen

achzo,dan had ik da verkeerd voor blijkbaar,ik dacht juist dat de uitvoer van de panelen eerst naar de sanitaire boiler ging en dan met de rest naar de verwarmingsboiler,ik dacht betere afkoeling ,beter rendement.
wat ik allemaal reeds ter beschikking heb;een inoxboiler 350L met twee spiralen derin en een elektrische weerstandsmat errond + eventueel een klein inox boilertje van +-80L met één spiraal erin.voor de rest heb ik mijn mazoutketel met thermosifonboiler 125L (twee vaten ineen)appart derboven maar die staat wel 20m van de zolder waar ik de zonneboiler verzien heb.
ik had wel in gedachten om in de toekomst de houtkachel te voorzien van een systeem die kan water opwarmen zodat de sanitaire naverwarming én de verwarming (deels)met hout kan gebeuren.

ik wens te gebruiken wat het beste is .

wat bedoel je met het feit dat een elektrische boiler niet tegen de hogere temperatueren kan ?
slechte gelaagdheid bij een "kleine" boiler ??of is het de constructie die het verschil maakt ?ik dacht dat het aan de hoogte lag.
van mijn part zou ik er één durven in elkaar lassen moest ik weten dat die idealer zou zijn.
ik heb 3m hoogte beschikbaar op zolder dus bij een diameter van 62cm zit ik al gauw aan 900L.

ik verwarm hoofdzakelijk met hout in de winter en wil in eerste instantie dus zorgen dat mijn ketel niet het hele jaar op temperatuur moet gestookt worden om me enkel te voorzien van sanitair warmwater.

voila wie weet raad met heel dit gegeven ??
dank bij voorbaat
johan

Opmerking over zinloosheid (prijs/kwaliteit) zonnepanelen.

Eigenlijk geef ik de schrijver van deze nogal scherpe opmerking gelijk. Op mijn site http://bellegoed.be vindt u mijn bevindingen met zonnepanelen. Met de ontvangen 75% subsidies valt dit nog enigszins mee, maar als ik dit belastinggeld meereken, dan stel ik me serieus de vraag of we niet beter nog een paar (veilige) kerncentrales bijplaatsen...

Wel is het zeer leuk daarover te filosoferen en technisch informatie uit te wisselen.

VAN BELLE Jean Marc
Boekhouder-Fiscalist-Informaticus
http://logocom.be - info [at] logocom [dot] be

24/08/2005 - 11:34

Iedereen berijdt natuurlijk zijn eigen stokpaardje, ik dus ook. Ik heb wel degelijk goede ervaringen met zelfbouw, maar ik heb professionele 2de hands spullen gebruikt. Een kapotte kollektor (koper, nieuwe hardgesoldeerde verbindingen, 4 m2 netto, nieuwe isolatie, sunglas ruit), een 2de hands Viessmann boilertje 160 liter. Ik vergelijk de opbrengst wekelijks met wat de installateur heeft staan in zijn winkel, er zit geen 2 graden verschil tussen.
Voordeel: goedkoop (750 euro) nadeel: corrosiegevaar (RVS en koper), te kleine "foute" boiler (horizontaal vat ipv vertikaal dus ongunstige temperatuurscheiding). Op zich ben ik er tevreden mee maar ik zweer echt niet bij mijn fantastische zonneboiler, mijn fantastische auto of mijn fantastische houtkachel.
Tweedehands zonneboilers zijn nog steeds te koop, via internet enige tijd geleden een 1 jaar oud compleet systeem gekocht voor 100 euro!! 3,7 m2 collector, 200 liter boiler met 2 spiralen, incl. besturing en circulatirpomp, geen low flow.
Je begrijpt dat er drukke tijden voor mij aanbreken, monteren, proefdraaien, meten, vergelijken.....
Maar dat is geen zelfbouw, geef ik toe.
Groet, Hans

24/08/2005 - 20:14

Jean MArc, Ettienne

Een goede zonneboiler (zelfbouw of profi) is wel degelijk van alle ''groene'' investeringen in je huis een zeer goede, na de balansventilatie denk ik een must om een echt energiezuinig huis te bouwen.

VErgeet niet dat een goed gerichte en gedimensioneerde zonnecollector in onze contreien zo maar 400 a 450 kWh per m2 per jaar kan opleveren (aflopend naar meer m2 toe natuurlijk). Dat is heel wat meer dan de 100 kWh van een m2 PV paneel (dat is dan wel ''stroom'' i.p.v. warmte, dus 3x zo duur maar nog is de boiler de rendabelste).

Een m2 zonnecollecor incl. alle benodigdheden (excl. boiler heb je toch nodig) is ook nog eens +/- half zo duur als een PV paneel compleet.

Een derde niet te onderschatten voordeel: door het leggen van een fiks opp. collectoren hoeft je gas- of olie- of pelletketel het halve jaar geen warmwater te maken, dus veel minder starts, stops, veel minder uitstoot en veel hoger jaarrendement. Onderschat dit niet!

Wat mij betreft (generaliserend)

0. optimale zonering/positionering woning
1. isolatie
2. gecontroleerde ventilatie
3. zonneboiler
4. pv en andere speeltjes...

Arnold

25/08/2005 - 20:27

Johan,

Je spreekt dat je zelf een in elkaar kunt lassen en een hoogte hebt van 300 cm, dan kun je een ruime buffer maken.
Je moet zorgen dat je een verhouding hebt van 1 op 2.5 dwz als je 3 meter hoog gaat kun je tot een diameter van 1.25 m.
Dit is al een buffer van 3700 liter. Bij toepassing van zonneenergie in de zomer kan je dan gemakkelijk 2 weken zonder zon, dan heb je nog warm water.

Bodems kun je gebruiken van een stookolietank, deze zijn ruim dik genoeg (4mm) en voor de wand evenzeer 4 mm nemen.
Toch komt er wat meer bij kijken dan even een tank lassen. Je moet ook zorgen dat je geen werveling in je tank krijgt anders gaat je gelaagdheid weer naar de haaien. Dit kun je oplossen door platen in te lassen bij de uitmonding of door stille reactie, maar duurder. Bodems kun je in elke maat krijgen bij de firma Aeck in Torhout.

Warmtewisselaar van houtkachel ruim genoeg maken dan wordt het in de ruimte niet te warm door de kachel maar wel je water. Hier kun je dan de verwarming meer sturen door alle ruimtes.

Hans V.

25/08/2005 - 23:39

hans

amai 3700L das wel al iet serieus hé ,is da ni wa teveel vant goede ?strak moetek mijne zolder versterken :-)
die verhouding van 1/2.5 da mag toch groter zijn hé ?
ist het ni zo dat hoe hoger de boiler ,hoe gemakkelijker de gelaagdheid ?
de boiler die ik nu heb is 55cm diameter en 155cm hoog,anders slijp ik deze door en verleng ik hem 1.25m(breedte van een plaat)das dan toch ook al een schoon klutske water hé.
ivm het gebruik van bodems van stookolietanks,das gewoon metaal hé ,da gaat toch roesten ?ofwel moetek laten galvaniseren en da is ni echt geschikt ve drinkwater toch ?
die drukloze vaten ,is da iets degelijk ?da kan met vlakke bodem dan hé en in dunne inoxplaat.
die warmtewisselaar in de houtkachel dacht ik wel in de schoorsteen te steken en te maken van koperbuis of dunne inoxbuis(recup),die dan eerst door het bovenste(of onderste?) van de boiler en dan naar de radiatoren ?
als ik een warmtewisselaar IN de haard wil dan zal die wel van (hittebestendig)staal moeten zijn toch ?
da kan ik zelf ni maken pijzek en "ddg" wil ze ni appart verkopen.
johan

26/08/2005 - 08:30

Arm Vlaanderen!
Waar verdient onze taal om zo verkracht te worden?

26/08/2005 - 12:09
as

3700l?!? Niet overdrijven hé. Hoe lang duurt het tegen dat dat monster opgewarmd is? Vandaag plaatsen en pas twee maanden later warm water zeker ;-)) ?

En dan nog twee weken zonder zon en nog steeds warm water? Hoeveel isolatie ligt er rond dat monster? Het is toch zo dat telkens je warm water verbruikt er nieuw koud water in komt waardoor de temperatuur zakt. Twee weken zonder zon op voorwaarde dat je geen water verbruikt en er 1m isolatie rond zit zeker ;-)) ?

26/08/2005 - 21:48

As

Hangt af van de oppervlakte zonnepanelen, en als je nieuw opstart, zal dat wel een paar dagen duren voor de boiler warm is, maar wat geeft dat?
Zo'n boiler zou je met minstens 30cm moeten isoleren lijkt me.
" Het is toch zo dat telkens je warm water verbruikt er nieuw koud water in komt waardoor de temperatuur zakt. "
Als je de vorige tussenkomsten goe dgelezen hebt pleiten wij voor boilers met een goede gelaagdheid, en dan heeft dat koud instromende water geen invloed. Mijn boiler kan bovenaan 80° zijn, en onderaan 15°, dat kan perfect.

Johan

Mag ik je vragen het op een enigzins beschaafd Nederlands te houden? Want jou tussenkomsten lezen bijzonder moeilijk.

Hans

27/08/2005 - 09:21

Johan,

Je moet eens andere vraagstaarten lezen, maar een ww in de schouw MAG NIET vanwege de grote afkoeling van de rookgassen, dus dat is eigenlijk een slecht idee.

Ook die platte bodems en dunne plaat lijkt mij niets, je hebt altijd druk op je installatie staan, minimum 1.5 tot 2 bar. Testdruk zal dan rond de 3 a 4 bar moeten zijn.

Niet noodzakelijk inox materiaal omdat uw drinkwater niet in kontakt komt met uw proceswater, installatie goedkoper
Wat dacht je welke kleur uw water van de verwarming heeft na een tijd?

Zoals Hans D. schrijft zal je elke buffer goed moeten isoleren, trouwens uw huis moet ook goed geisoleerd zijn. Het is steeds hetzelfde, hoe dikker de isolatie hoe beter.

De gelaagdheid hangt inderdaad af van de hoogte. U mag de verhouding natuurlijk groter nemen, best niet kleiner.

Hans V.

27/08/2005 - 14:52

hans

een ww in de schouw mag niet maar in de kachel mag het wel dan (ddg-kachels)?
hoeveel moet de schouwtemperatuur bedragen minimum ?

hoezo er staat altijd druk op het vat ?één model van consolar boilers is open langs boven ??
mijn boiler die nu voorzien is wordt toch gevuld met sanitair water ? da mag toch ni in gewoon metaal zijn dan hé .
als het een verwarmingsboiler is dan wel ,ja ik weet dat het water nogal roestkleurig is in de verwarming.

ivm de grote van de boiler is een grotere boiler dan geen bezwaar of nadeel ?
het aantal panelen afstemmen op het verbruik en dan genieten van grotere reserve water ,om langere zonloze dagen te overbruggen ,en anderszijds een betere temperatuur differientieel te krijgen ?

welke is de beste isolatie (prijs/kwaliteit)om te gebruiken rond een boiler ?
thx
johan

27/08/2005 - 18:36

Johan

" een ww in de schouw mag niet maar in de kachel mag het wel dan (ddg-kachels)? "
WW's in kachels mag wel, op voorwaarde dat er een degelijk systeem is ingebouwd die schouw en kachel beschermt, en dat is zeker niet het geval met die prullen (sorry) van DDG.
Een degelijke kachel koelt de rookgassen voldoende af maar zorgt ervoor dat de rookgassen in de schouw niet gaan condenseren, want anders loop je een hoop risico's (natte schoorstenen, schouwbrand, etc). Er blijft in zo'n geval niks meer over om af te koelen zonder risico te lopen.
In de kachel moet de t° voldoende hoog blijven om een goede verbranding te krijgen, daarom moeten dit soort kachels uitgerust zijn met een systeem dat de pomp pas laat lopen als de kachel en t° bereikt heeft van minstens 60°C.

" hoezo er staat altijd druk op het vat ?één model van consolar boilers is open langs boven ??"
Er zijn inderdaad een aantal merken die drukloze boilers hebben, Consolar, Latento en Rotex zijn een paar voorbeelden, dat soort boilers is veelal in kunststof.

Een klassieke boiler voor sanitair is meestal in roestvrij staal of geëmailleerd staal, zeker geen gewoon staal.

Als jou verwarmingswater roestkleurig is, is er iets mis met je verwarming, als verwarmi,gswater verkleurt, moet het grijs/zwart zijn.

Een grote boiler is geen bezwaar of nadeel, maar trop is teveel. Je plaats natuurlijk geen boiler van 2000 lt voor sanitair warm water met 5 m² zonnepanelen. Een regel is 50 a 80 lt boilerinhoud /m² panelen.
Voor verwarmingsondersteuning kan je de boiler wel groter nemen.

"....en anderszijds een betere temperatuur differientieel te krijgen ? "
Ik neem aan dat je een betere gelaagdheid bedoeld? Daar speelt de grootte eigenlijk geen rol, wel de verhouding hoogte/breedte, en het systeem van boilerlading.

" welke is de beste isolatie (prijs/kwaliteit)om te gebruiken rond een boiler ? "
Diegene die het beste aansluit, dus zeker geen harde platen. Ik heb al een paar keer boilers gezien die ingebouwd waren in een soort van kast en met cellulosevlokken opgevuld.

Hans

30/08/2005 - 09:37

Allen,
wij gaan volgend jaar bouwen en hebben reeds bouwgrond. Omwille van energiezuinigheid en milieuredenen (alhoewel dit laatste eerlijk gezegd niet dominant was) wensen we ook gebruik te maken van een zonneboiler.
We gaan dan ook ons dak dermate aanpassen (schilddak ipv gewoon dak) zodat we een dakwand hebben naar het zuiden gericht. Omwille van stedebuwkundige beperkingen is de minimale helling 40°, dit is ook gunstig voor de zonnecellen dus daar zitten we OK.

Ik wens jullie dan ook van harte te bedanken voor jullie forum, ik heb daar al heel wat kunnen vanop steken en ben op heden echt overtuigd van de nuttige bijdrage van de zonneverwarming zeker voor tapwaterverwarming. Nu moeten we enkel nog onze architect overtuigen want hij denkt dat het op heden nog enkel voor idealisten is.

Een bemerking, aangezien het systeem steunt op stockage van warm water (ik veronderstel op een vrij lage temperatuur orde 40°???) hoe zit het dan met bacterieën. Ik meen gelezen te hebben dat die overleven tot temperaturen van 50°C???

Ik twijfel nog over het nut van combinatie met ruimteverwarming omdat dit toch in de winter vooral belangrijk wordt. In Nederland kikken ze op LageTemperatuur ketels (water tot 55°C), is dit dan de ideale combinatie???

Ik heb hier niet direct iets gelezen over de combinatie met hot-fill vaatwassers, ik denk dat dit ook (in de zomer) een serieuse besparing kan meebrengen.

Alvast bedankt...
mvg,
Thierry De Vleeschouwer

30/08/2005 - 10:04

Hi Thierry,

> Een bemerking, aangezien het systeem steunt op
> stockage van warm water (ik veronderstel op een
> vrij lage temperatuur orde 40°???) hoe zit het
> dan met bacterieën. Ik meen gelezen te hebben
> dat die overleven tot temperaturen van 50°C???
Sanitair water moet altijd naverwarmd worden tot 60°C, ofwel door WW in boiler of door naverwarming ketel.

> Ik twijfel nog over het nut van combinatie met
> ruimteverwarming omdat dit toch in de winter vooral
> belangrijk wordt. In Nederland kikken ze op
> LageTemperatuur ketels (water tot 55°C), is dit dan
> de ideale combinatie???
Voor ruimteverwarming met zonneboiler moet je vloerverwarming nemen, 55°C is dan nog te veel. Op het forum heb je daar voor en tegenstanders. Nadeel van het systeem is dat wanneer je de warmte nodig hebt er meestal ook niet genoeg zon is (winter). Warm water heb je altijd nodig.

> Ik heb hier niet direct iets gelezen over de
> combinatie met hot-fill vaatwassers, ik denk dat
> dit ook (in de zomer) een serieuse besparing kan
> meebrengen.
Toch meermaals besproken hoor (anders zou ik het niet weten, bijna alles op dit forum geleerd). Een hotfill geeft altijd winst ook in de winter. Water verwarmd door een ketel heeft veel minder energie nodig dan de electrische verwarming van je vaatwasser. In de zomer is er dan nog meer winst aangezien de zon dat doet.

Gtx, Pierre

Vind ik zeer belangrijke opmerking tussendoor. Los van mijn PV-installatie heb ik nog geen zonneboiler maar een hoogrendementsbrander met aardgas, waarbij een thermostaat apart is voor het warme water en voor het verwarmingswater (radiatoren). Het kan NIET VOLDOENDE gezegd worden dat de thermostaat voor het warme water (voor douche, gootsteen) op minstens 60° moet staan om het gevaar op o.a. de legionella- en salmonella en andere bacterieën te doden. Iedereen die dit leest sprint onmiddellijk (linea recta) naar zijn verwarmingsinstallatie om dat te doen. Is het hetzelfde water voor de verwarming (weet niet of dat nog bestaat), dan moet u dat ook op 60° zetten (dat staat bij mij op nog geen 50° graden en spaart heel wat aardgas, maar de brander voor de verwarming staat bij mij al af sinds... april 2005 - ik heb een fitness-toestel of ga stofzuigen en dweilen als ik eens tussendoor koud heb. Volgens mij mag dit voor water waar u niet mee in contact kom, maar met kindjes moet u wel zorgen dat het warme bad of douchewater wel degelijk de volle 60° kreeg (ideaal zou onder een korte buislengte met hogere druk 90° zijn; UHT-principe dat je op melkdozen uitgelegd vindt, is een van de beste uitvindingen volgens mij op gezondheidsvlak van de moderne tijden).

Dus los van onze zonne-energie vond ik dit zéér, zéér belangrijk op op te merken. Zeker nu er zo'n embetante ziekte de ronde doet die op kinkhoest lijkt en die ik zelf ook al een zestal maanden in mijn keel heb - zonder er echt last van te hebben naast acute hoestaanvalletjes 's morgens vroeg (ziekenhuisbacterie? vogelgriep-variant? sars-variant?). Bizar dat mijn klanten apothekeressen hier net immuun aan lijken te zijn en mijn jongste dochtertje van 4 jaar ook, maar mijn andere twee kinderen van 10 en 12 jaar daar wèl last van hadden tijdens afgelopen zomer. Nochtans hebben wij over het algemeen een zéér gezond en zeer stevig gesteld. Maar we wijken af:

Ik zou mettertijd enkel zonneverwarmingsboilers willen voor één (nieuwe?) verwarmingsradiator in mijn bureau, en in de noordzijde plaats ik binnenkort wellicht een... allesbrander (kolen). Ik hoor dat ze ook in Nederland de koolmijnen misschien weer gaan openen. Misschien kan ik eens diep graven in mijne tuin (grapje, woon op de 'berg' van Bellegem op 69 m orkaan-katrina-overstromings-vrije hoogte).

Nogmaals: iedereen op 60° of meer voor sanitair water! Verwarmingswater mag volgens mij lager, of vinden anderen van niet? Staat op veel plaatsen toch te laag om 'te besparen'! Bijna alles staat trouwens op regenwater bij ons (incl. ALLE warme water, dus moet zeker 60° aanhouden). Bij toiletten is het kraantjeswater en koud water aan gootsteen ook. AL de rest is regenwater (met overschakelingsmogelijkheid als die put leeg is, maar dat was deze zomer niet het geval...).

VAN BELLE Jean Marc
Boekhouder-Fiscalist-Informaticus
maar vooral: homo ludens

30/08/2005 - 18:04

Jean-Marc

" Het kan NIET VOLDOENDE gezegd worden dat de thermostaat voor het warme water (voor douche, gootsteen) op minstens 60° moet staan om het gevaar op o.a. de legionella- en salmonella en andere bacterieën te doden. "
1. met 60° doodt je zeker geen legionella, daarvoor moet je naar 75 a 80° gaan.
2. voor salmonella e.a. weet ik het niet.
3. boiler opwarmen tot 80° helpt zelfs niet.
4. praatjes om kleine kinderen bang te maken, het risico is duizend keer kleiner dan de straat oversteken.
5. legionella is enkel problematisch bij aerosol, indien je enkel water neemt aan de kraan (bad, lavabo, gootsteen) is er geen risico.

" Is het hetzelfde water voor de verwarming (weet niet of dat nog bestaat), dan moet u dat ook op 60° zetten "
ik heb nog nooit gehoord van ketels waarbij verwarmingswater en drinkwater hetzelfde water is????

" maar de brander voor de verwarming staat bij mij al af sinds... april 2005 "
bij mij ook, maar ik heb nog moeten fitnessen om warm te blijven, dat lijkt in een degelijk geisoleerde woning ook zonder.

" Ik zou mettertijd enkel zonneverwarmingsboilers willen voor één (nieuwe?) verwarmingsradiator in mijn bureau, en in de noordzijde plaats ik binnenkort wellicht een... allesbrander (kolen). "
1. enkele zonneboilers voor één radiator???
2. een kolenkachel? Bah, zo'n viezigheid. En dan ben jij bangvan legionella? CO doodt duizend keer meer mensen, en steenkool is daar een uiterst geschikt middel voor.

" Verwarmingswater mag volgens mij lager, of vinden anderen van niet? "
Hangt van de dimensionering van je installatie af, heeft niks te maken met wat men vindt.

Hans

30/08/2005 - 18:23

Thierry, Pierre

Bij verwarmingsondersteuning is er zeker geen probleem met lage t°, voor sanitair is 40° natuurlijk niet voldoende, je moet dan op een of andere manier naverwarmen. Maar dat hoeft niet continu 60° te zijn, ik zou aanraden om in de winter (als de zonneboiler geen voldoende t° haalt), de boiler wekelijks te verwarmen tot 65°, door de week volstaat 50 a 55°, tenminste als je boiler groot genoeg is.

Wij kikken op 30 a 35°, dat is LT!

Hans

30/08/2005 - 20:57

Of natuurlijk je sanitair water in doorstroom verwarmen in een boiler (buffervat) met ''dood'' water.

Dit kan dmv een spiraal door het buffervat heen (voordeel, je koelt zelfs het water onderin van 20-25 graden nog weer verder terug!) of met een externe warmtewisselaar (zoek op friswaterstation), die laatste heeft wat energie nodig voor extra pompen.

Dan is het risico op bacterievorming (hetgeen al minimaal is idd) helemaal 0 geworden.

Hans, wat is de laagste praktijkinstelling van een vloerverwarming die jij ooit tegengekomen bent? 30 graden? Is het zinvol bijv. bij buitentemp. tot 0 graden de temperatuur bijv. op 28-30 te zetten en onder de 0 graden iets omhoog naar 35? Ik wil daar deze winter eens mee experimenteren als t zin heeft

Mvg Arnold

30/08/2005 - 22:18

Arnold,

Heb deze winter (2004-2005) een temperatuur van een vloerverwarming gezien die niet boven de 28°c kwam. Wel in combinatie met balansventilatie. Denken beide dat dit wel meehelpt aan de zeer lagt T.

Hans V.

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.