zonneboilers...ik zie door de bomen het bos niet meer | Ecobouwers.be

U bent hier

zonneboilers...ik zie door de bomen het bos niet meer

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

08/09/2012 - 00:28

Ons toekomstig huis: Lage-energiewoning in Houtskelet. 18cm cellulose + 32mm Gutex, in muren, 30cm cellulose in dak, 3-dubbele beglazing. ons: momenteel met twee, hopelijk ooit met vier. Als verwarming willen we enkel op het gelijkvloers vloerverwarming. Voor zowel verwarming als SWW willen we zonneboiler installeren met naverwarming op gas. Onze eerste offerte hebben we ondertussen binnen via HBB. Deze mensen lijken mij te weten waar ze mee bezig zijn. Toch snap ik niet precies hoe zo'n systeem werkt. In de offerte wordt voorgesteld om met een buffervat van 500L te werken. Merk is Tisun (Sanutal?), type FS/1R doorstroomboiler. De spiraal die er in zit heeft blijkbaar ribbels die voor betere opwarming zorgen (?). Er zou ook maar 55L sanitair water inzitten, waardoor er door snelle doorstroming dit snel ververst wordt. Op die manier wordt ook legionellabacterie uitgesloten (??). Daarnaast zou de temperatuur maar op +/- 45° gehouden te worden, wat dus minder energie kost dan warm te stoken tot 60°... Naast het feit dat ik niet snap hoe dit systeem precies werkt (zit water voor vloerwarming in een gesloten circuit? Is dit water ook 'dood'? Hoe 'weet' het vat welke temperatuur water ik nodig heb en waar wordt het afgetapt?) lijkt het mij weinig aannemelijk dat enkel een speciale spiraal + 45° water, bacteriën zou tegenhouden? Tweede optie was een Tisun ProClean, met een warmtewisselaar. Van de uitleg heb ik begrepen dat de warmte van de zonnepanelen hierin kan worden opgeslagen en in meerdere lagen kan worden afgegeven. Nog meer dat het voor mij ingewikkeld maakt. Voor op het dak wordt (beide onder hoek) ofwel 12m2 vlakkeplaat collector voorgesteld ofwel 60 vacuumbuizen. Deze laatste zouden volgens de verkoper meer diffuus licht opnemen, wat vlakkeplaat collectoren niet doen (?). Als ik de uitleg hoorde leken er mij enkel voordelen te zijn aan vacuumbuizen t.o.v. vlakkeplaat collectoren. Door het prijsverschil (vacuum = € 2.500 goedkoper) zit hier volgens mij toch een addertje? En indien 's zomers mijn vat opwarmt naar 90° (of meer?), krijg ik dan plots nog warmer water dan 's winters, als er maar tot 45° wordt opgewarmt? Veel vragen, waar ik hoop hier zoveel mogelijk opgehelderd hoop te krijgen. ALvast bedankt aan degene die zich deze moeite wil doen. Groeten, P

6 Reacties

Reacties

08/09/2012 - 13:01

Beste Deftone,

 

als ik het goed begrijp uit een andere post hebben jullie een heel ervaren architect op het gebied van LEW en PH. In geval van twijfel en tegenstrijdige of verwarrende adviezen zou ik zijn advies volgen. Sommige zaken kunnen misschien net iets beter zijn dan zijn advies, maar hij zou nu al voldoende ervaring met goede en betrouwbare systemen moeten hebben.

 

Wat betreft de collectoren: die zijn duidelijk overgedimensioneerd voor SWW en zijn vooral zo groot om de verwarming te ondersteunen. Daarbij heb ik wel een bedenking: in een LEW zal de vraag naar warmte relatief klein zijn als er een aantal uren zonneschijn is per dag. De vraag naar warmte in een LEW is nog veel meer geconcentreerd in de niet zonnige winterdagen dan bij een klassiek huis. Ik zal eventjes rekenen:

 

"Klassieke" vraag naar SWW voor een "gemiddeld" gezin: ruwweg 2000 kWh per jaar.

Energieverbruik voor verwarming, koeling en ventillatie in een LEW: max 30 kWh/m2/jaar als het een echte LEW is. In de praktijk zal verwarming hier maximum 25 kWh/m2/jaar uit nemen. Laten we een bewoonbare oppervlakte van 160m2 veronderstellen. Verwarming neemt dan 4000 kWh per jaar voor zijn rekening.

 

Door de overdimensionering zal je misschien 80% van het SWW per jaar kunnen produceren -> 1600 kWh/jaar besparing.

Voor de verwarming (door vooral vraag als er weinig aanbod aan zon is) mogelijks (vraag zeker verder naar echte berekening ipv ruwe schatting!) 20% -> 800 kWh/jaar besparing.

 

Bij enkel SWW zal je met een kleinere installatie kunnen volstaan en pakweg 60% op je SWW besparen -> 1200 kWh/jaar totaal ipv 2400 kWh/jaar. Dat betekent 1200 kWh/jaar aan gas verschil. Economisch zit de meerinvestering zeker over het optimum. Er is niks mis met over het economisch optimum te gaan. Zelf doe ik dat ook. Maar misschien is het econmisch en ecologisch rendabeler om bv verder te gaan qua isolatie.

 

Wat betreft uw vragen:

Het 1e systeem lijkt van het type "verswaterstation te zijn". Daarbij blijft het water van de buffer gescheiden van het SWW. Het SWW wordt geproduceerd door, in een gesloten circuit, koud water door de spiraal in de buffer te sturen. Door warmte uitwisseling warmt dit water op. In de spiraal zelf zit 55 liter water, dat bij stilstand de temperatuur van de buffer aanneemt (45° hier). Dat is ideaal voor legionella. Maar, als er voldoende regelmatig vraag is naar SWW, dan zal die 55l water in de spiraal niet lang genoeg stilstaan om een risico op legionellabesmetting te vormen. Dat is wel een voorwaarde. Indien deze vorwaarde niet voldaan is, kan volgens de wettelijk regeling de buffer ook periodisch naar een hogere temperatuur gebracht worden. Indien je veel water nodig hebt op meer dan 45° zul je hiervoor een oplossing moeten voorzien in het stookseizoen.

Het 2e systeem werkt met een warmtewisselaar. Dit lijkt een variant te zijn op het 1e systeem dat ook een warmtewisselaar (de spiraal) heeft. Als het 2e systeem gelaagdheid zou bieden en het 1e niet, kan dit een voordeel bieden naar rendement.

In principe zouden beide systemen aan de geldende wetgeving moeten voldoen en aldus veilig zijn.

 

Wat betreft de vacuumbuien tov de vlakke plaat collectoren: in de zomer zijn beiden sterk overgedimensioneerd. In de winter (en ook een beetje in de zomer, maar niet van belang hier) hebben vacuumbuizen een pak beter rendement doordat ze beter geïsoleerd zijn. Daardoor zullen ze vlugger ondersteuning kunnen bieden voor de vloerverwarming en zal je met minder vierkante meter toekomen. Hoewel ze dus duurder zijn per vierkante meter, zal je er voor jouw toepassing minder van nodig hebben. Dit zorgt voor de lagere prijs. In principe zijn vacuumbuizen technisch superieur, maar sommigen geloven dat ze gevoeliger zijn aan defecten. Ik zal mij hier niet over uitspreken. In ieder geval is een goede overtemperatuurbeveiling van vacuumbuizen in de zomer onontbeerlijk want anders produceer je al vlug zeer heet water en of stoom onder druk.

 

Mvg,

Jurgen

 

 

 

 

 

09/09/2012 - 19:19

De voorgesteld systemen zijn geen verswaterstation. Bij een verswaterstation wordt het sww buiten de buffer in een warmtewisselaar opgewarmd. Er zijn dan twee extra pompen nodig (cv-water en drinkwater). Bij de combiboilers wordt het water in doorstroom opgewarmd.

Het verschil in de twee systemen is dat bij het eerste de solarspiraal (warmtewisselaar) direct in het vat zit, en bij de proclean deze wisselaar appart tegen de buffer wordt gemonteerd. Deze warmtewisselaar heeft aansluitingen met de buffer op verschillende hoogtes, waardoor er gelaagd kan geladen worden, zonder inwendige verstoring van de gelaagdheid in de buffer zelf.

Met 45° buffertemperatuur voor het sanitair water ga je niet veel warm water hebben, en het water gaat maar 'goed' warm zijn, zeker niet heet. Eigenlijk moet het bovenste stuk van de buffer minstens 10° warmer zijn dan de gewenste temperatuur voor het sww.

Om de kostprijs van je installatie te bepalen, moet je rekening houden met de subsidie's. Vermits er per m2 wordt gesubsidieerd kan het zijn dat een vlakkeplaat installatie duidelijk goedkoper gaat zijn.

15/09/2012 - 11:12

Op de website van de fabrikant (Tisun) staat de FS/1R thans bij de 'Fresh-water tanks'. De Pro-Clean staat bij de gelaagde zonneboilers (solar stratified tanks)...

Zoals DeJurgen suggereert zou ik ook voorstellen om liever wat duurder te gaan in isolatiedikte dan duur te gaan in zonneboiler...

Let wel, versta me goed, ik heb zelf plannen om een groot oppervlak zonnebolier met ditto grote buffervate te installeren omwille van chauffage-ondersteuning op lage temperatuur. Die vacuumbuizen of heatpipes kunnen in de winter vaker die 40° leveren dan dit bij vlakkeplatencollector het geval is. Toch gaat bij mij eerst mijn budget naar isolatie. Mijn huis is van 1935 en toch streef ik naar passiefhuisniveau, spijts de vele koudebruggen die ik moet oplossen. Jij spreekt van nieuwbouw, en dan betekent meer isolatie niet meer werkuren maar enkel een dikkere isolatielaag  en is het ontwerp al vrij van koudebruggen (of zou het moeten zijn).

Nu in 2012 ligt het economisch optimum al voorbij lage-energiewoning in de richting van passiefhuis, dank zij de brandstofprijsstijgingen van de laatste jaren... tegen de tijd dat je planfase ook gebouwd en afgewerkt is, zit het optimum allicht bij passiefniveau. En zover zit je er niet vanaf: je dak is al op dit niveau, en je muren nog 4cm of meer cellulosevlokken en je bent er...

Voorzie zeker voldoende buitenzonnewering op zuid-vensters (buitenrolluik, buitenstoor, luifel...). Want een huis in houtskelet warmt snel op en er zijn geen stenen wanden die de warmte kunnen opnemen en bufferen.

Het voorgestelde boilervat is van het type "dood water". dit wil zeggen: het watervolume wordt wel opgewarmd door de onderste spiraal maar blijft in je vat waarvan de warmte enkel onttroikken wordt door die extra dikke spiraal met ribbels die voor snellere warmteuitwisseling zorgen. Het is juist stilstaand water van beneden de 55° dwaarin legionella zich ontwikkelt, maar die 55Liter wordt continu ververst door doorstroming met ander leidingwater.
Ik zou alleen de afstelling van de zonnecollectorsturing op 50 à 55° doen in plaats van 45°. Omwille van meer rendement en een tikje warmer sanitairwater. En mocht je collector te warm worden 's zomers kan je zelf die afstelling naar 90° brengen (die computersturingen zijn immers even vlot te bedienen als een GSM !). En de bijverwarming met gas instellen op 45° omdat dit inderdaad min energie kost dan tot 60°

Geen schrik om zich te verbraznden aan te heet sanitairwater! Zie er op toe dat een thermostaat-mixkraan op de uitgangsleiding van het buffervat geinstalleerd wordt, dat je buffervatwater voormengt met koud leidingwater tot de temperatuur van max.45 of max.50 (hangt af van de lengte van de leiding van buffervat naar badkamer of keuken, bij korte leiding koelt die minder af en neem je eerder 45, bij lange eerder 50)

Zonnige (!) groeten.

15/09/2012 - 11:05

Alvast allemaal bedankt voor jullie uitleg en raad!

Het vermeerderen van de isolatiedikte in de muren denk ik dat een stevige meerkost gaan zijn, aangezien alle muren dan dikker worden -> meer hout, misschien veranderen ook andere zaken mee... Ik zou moeten navragen bij onze aannemer wat dit zou kosten.

Ivm die 55L en dat doorstromen, wat zou er gebeuren indien wij drie weken op vakantie zijn, dan staat dat water drie weken stil...of zijn er dingen voorzien om dat de besmetting te voorkomen (even kort toch heet water door laten stromen?).

Is er iemand hier die al ervaring heeft (pos/neg) met een van deze twee types?

Ik merk trouwens dat er een foutje in mijn beginpost is geslopen, de huidige offerte spreekt van een buffervat van 800L. Onze woning wordt 180m2 groot (90 per verdieping).

De Jurgen, als je zegt "Bij enkel SWW zal je met een kleinere installatie kunnen volstaan en pakweg 60% op je SWW besparen" wat bedoel je dan met een 'kleinere' installatie? Minder collectoren of minder groot vat of alles kleine/minder...?

En gezien wij pas in 2014 beginnen met de bovenbouw, kan ik geen rekening houden met eventuele subsidies want ik vrees dat die er tegen die tijd niet meer zijn.

15/09/2012 - 12:36

Ivm die 55L en dat doorstromen, wat zou er gebeuren indien wij drie weken op vakantie zijn, dan staat dat water drie weken stil...of zijn er dingen voorzien om dat de besmetting te voorkomen

In de zomer zal dit geen punt zijn. Als je thuis komt zal de buffer immers op hoge temperatuur staan door de zon. In de winter zou er in theorie een risico kunnen zijn. Maar ik zou me geen zorgen maken. Zoek maar eens de voorwaarden op voor legionella ontwikkeling. Je zal merken dat een huishoudelijke installatie niet snel problemen zal krijgen.

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.