zolder isoleren | Ecobouwers.be

U bent hier

zolder isoleren

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

15/01/2004 - 14:45

Ik wil mijn zolder vloer dichtleggen met glaswol en +/- 16meter polystreen platen als loopweg over de zolder. Binnen 5 à 10 jaar isoleer ik mogelijk pas het dak voor een extra kinderkamer.
Kan ik dan de glaswol vastnemen en tussen de kepers duwen?

52 Reacties

Reacties

25/08/2005 - 15:59

Allen,

Ik wens de helft (= living, keuken, bureau en hall) van mijn zoldervloer (totaal 300 m²) te isoleren. De stookolieprijzen rijzen de pan uit …

Het dak is geïsoleerd met glaswol van 12 cm met alufolie aan één zijde die tussen de balken is geniet.

De zolder is onafgewerkte beton met elektriciteitsleidingen van de verlichting er kriskras over. Hier en daar een luster- en spotgat.

Ik heb nog een 20 m³ à 30m² isolatie over om eventueel te gebruiken in dit project.

Ik zou achteraf op de zolder willen kunnen lopen (en binnen een jaar of 8 wat kamers op maken)

1) Ik dacht aan doe-het-zelf: houten raamwerk met isolatierol of -plaat er tussen.
(wat is het beste, hoe dik, met of zonder alu? )
Vervolgens OSB tand- en –groef platen en parketvernis… en klaar.
Heb ik dan een dampscherm nodig? Waar, wat , hoe?
Is dit voor later akoestisch ok? Of kan ik de balken akoestisch isoleren langs onder of langs boven?
Balken op pootjes voor de leidingen of gewoon uitsneden maken?

2) gewoon isolatiechape laten leggen goedkoper? En isoleert dit genoeg?

3) andere alternatieven die beter zijn?

4) isoschuim en afschuren (laten doen) lijkt me overdreven duur

Een volledig en correct antwoord dat ik zal toepassen, beloon ik graag met een verrassingspakketje.

Groeten,
Peter

peter,

het "verrassingspakketje" is wel een originele formulering :) wat zit erin? dan kan ik nog zien of ik een correct antwoord wil formuleren hé!
(vanaf 1/1/06 zal je "correct" advies tegen betaling kunnen krijgen van erkende adviseurs, en als kado geven ze je een attest dat je die kosten van je belasting mag aftrekken! ik hoop wel dat dat attest ook door de software zal worden gemaakt, anders is het weer papierwerk op papierwerk)

nu serieus:
ben je een handige doe het zelf? dan kan volgende werkwijze.

1. de beton die er nu ligt is dampdicht, dus een damscherm hoeft niet, BEHALVE aan de leidinggaten: daar heb je gevaarlijke damplekken dus... die gaten GOED toemaken met cement of... toch een plastiek folie (in G**** verkopen ze dampschermen, staat naast de laminaat)
2. hoe groot is de overspanning in de ruimte? als die niet te groot zijn zou ik boven de leidingen houten balken tegen de muren schroeven, en dan daar (eventueel met metalen schoenen) een houten roostering tussen leggen, die dus zweeft boven de leidingen
3. tussen roostering en plastiek plaats je om de 1m50 een houten spie, zodat de roostering toch op de beton rust (leg eerst een plankje op de plastiek en stop dan een spie tussen plank en roostering, anders ga je de plastiek beschadigen)
4. nu isoleren tussen de balken (20cm hoog mag zeker), dan de OSB erover met vernis en klaar is kees.

groeten,
christophe

25/08/2005 - 20:57

Allen en Christophe,

de overspanning is meer dan 8 meter (bij 14 meter) in het grootste stuk

dus met voetjes wellicht? of uitgezaagde sneden? maar ik kan natuurlijk wel de opstaande balkjen van 1 m 60 of zo aan de zijden gebruiken en tussenin wat ondersteunende voeten; achter de niet gebruikte schuine zijden kan ik de isolatie gewoon neerleggen op de beton, mooi aansluitend.

dus de gaten afdichten met folie; dat moet lukken; hebben ze dat ook bij H***; geen G**** in de buurt ;-)

welke isolatie? 20 cm is dat niet heel veel ? en welk soort?

Christophe,

geef me alvast je rekeningnummer: je maakt al een goede kans
ik heb besloten een (beperkte weliswaar) storting te doen voor de 3 à 5 beste reacties. Je maakt al een redlijke kans.

mvg,

Peter

26/08/2005 - 09:04
B

Peter,

onze vloeropbouw:

 boven de ondergrond of niet verwarmde ruimtes starten we met een kamerbreed plastic-folie (PE) waarvan de eventuele naden dubbelgeplooid en getapet zijn. Deze folie zorgt ervoor dat er geen condensvocht uit het beton wordt afgegeven aan de papiervlokken in de vloeropbouw.
 leidingen kunnen onder of boven deze folie gelegd worden. Bij ons liggen ze onder de folie om praktische redenen: als die folie er al ligt terwijl de elektriciteit, water, gas en CV-leidingen nog moeten gelegd worden is het zeer waarschijnlijk dat hij lek zal getrapt worden. De folie werd dus gelegd NA alle nutsvoorzieningen en NA het bezetten.
 Hierna wordt een netwerk van houten kepers (breedte 6cm) gelegd. Wij hebben met behulp van een laserwaterpas op de muren een pas uitgezet van uiteindelijke vloerhoogte + 1m. Die maatstreepjes op onze muren gebruikten we dan om langs elke muur een keper op de juiste hoogte (en waterpas) te leggen. Om de kepers te plaatsen werkten wij met snelcement (hard in 7 min). Je maakt maar net zoveel als je nodig hebt en zorgt ervoor dat alles al klaar ligt keper, waterpassen, ... Met de snelcement maak je aan beide kanten van de keper een hoopje waar je de keper indrukt tot de juiste hoogte en pas (je leert dit snel goed uit te voeren hoor) De andere kepers in de kamer(s) liggen maximaal 40cm uit elkaar en waar mogelijk zijn ze aan elkaar verbonden d.m.v. dwarsbalkjes. Het is aanbevolen de kepers dwars op de lengterichting van de parket te leggen.
 op de verdiepingen werden de kepers nog voorzien van een 12mm dikke cocosstrook om contactgeluiden te voorkomen.
 de ruimte tussen de kepers werd opgevuld met papiervlokkenisolatie. De plaatsing koste een 30.000Bf voor alle drie de verdiepingen. Vooral manuren kosten veel dus kan je best zelf een handje toesteken, de papiervlokken kosten zelf niet zoveel en zeker minder per m³ dan glas- of rotswol.
 hierboven werd een ondervloer van OSB-platen gelegd. Deze platen vormen door hun tand- en groefverbindingen één grote dragende oppervlakte die de druk nog beter over het kepernetwerk verdeeld. Deze OSB-platen werden zwevend gelegd vermits contactgeluiden ook door de nagels zouden worden overgebracht.
 Boven de ondergrond en de niet verwarmde ruimtes werden de naden van deze OSB-platen door middel van pro-clima-papierstroken dicht-ge-taped.
 de uiteindelijke houten vloer werd met behulp van luchtdrukpistolen met parketkrammen vastgeschoten op de OSB-platen.

Boven niet verwarmde ruimtes is de opbouw dus zoals die van een omgekeerd dak. Van binnen naar buiten kom je achtereenvolgens de binnenafwerking (parket), het dampscherm (OSB + Pro-Clima-stroken), de kepers, het onderdak (PE-folie) en de dakbedekking (beton).

De diktes van de vloeropbouw zijn ca 7 cm voor het gelijkvloers, ca 9 cm voor de verdieping (o.a. omwille van de cocosstrook) en ca 30 cm voor de zolder (omwille van de ventilatiebuizen diam 15 + isolatiemantel).
Wij hebben de vloeropbouw volledig zelf gedaan (zoals vele andere zaken trouwens) omdat het zo'n precisiewerkje is waar bijgevolg veel tijd (manuren) in kruipt wat dan ook veel geld zou kosten moest je het laten doen. Je moet hiervoor zeker met twee personen zijn zeker op het moment dat je aan de slag gaat met de snelcement.

Prijzen kan ik moeilijk zeggen, wij gingen lading per lading kepers, cocosstroken, OSB-platen en vloerdelen halen. Je doet er goed aan om jouw vloeroppervlakte om te rekenen naar de benodigde hoeveelheid PE-folie (o.a. voor het gelijkvloers), het aantal OSB-platen, het aantal lopende meters keper (2,5 lm per m²), het aantal lopende meters cocosstrook (2,5 lm per m², doch enkel op de verdiepingsvloeren), het aantal m³ papiervlokken afhankelijk van de oppervlakte en de dikte en dan heb je natuurlijk nog de snelcement, de vijzen, de nagels en de krammen, ...

Tot slot nog volgende opmerking:

 Een hoogte verschil van 30cm overwin je natuurlijk niet met gewone kepers. Je kan ofwel balken gebruiken wat vrij duur is of zoals wij gedaan hebben stevige planken op hun kant door middel van "voetjes" op de juiste hoogte brengen. Om bovenaan terug voldoende dikte te krijgen werden panlatten tegen de planken gevezen.

Indien niet helder en volledig genoeg stel je maar bijkomende vragen.

groetjes,

Björn

26/08/2005 - 10:07

Beste zolderisoleerders,

Wat hebben jullie gedaan met de deuren? Ik ben ook van plan mijn zoldervloer te isoleren maar heb niet veel zin mijn lateien uit te kappen en te verhogen...

Plaats rond de deur laten?
Deur naar buiten laten draaien?
Stuk van de deur af?

Koen

26/08/2005 - 14:15

Bedankt Björn,

djouw opbouw had ik reeds gelezen in de topic isolatie.
Dat van die cocosstroken lijkt me inderdaad wel wat.

En dus toch een volledig dampscherm...

Groeten,

Peter

26/08/2005 - 16:36

Beste,

Tenzij ik erover gekeken heb, heb ik nog nergens geen vermelding zien staan van isolatie dmv rockwool 501 platen.

Als ik het goed begrijp zou hier geen houten frame bij nodig zijn en kan de dekvloer (bv OSB) onmiddellijk op de isolatieplaten gelegd worden. Kan tot 200kg/m² dragen.

Klopt dit? Dit zou het werk enorm verkleinen.

Graag reactie,
Koen

26/08/2005 - 16:58

De 504-plaat van rockwool is blijkbaar beter geschikt.
De site van rockwool geeft er wat uitleg bij.

Lijkt me een pak eenvoudiger dan een frame met balken te moeten maken.

peter,

met die plastic bedoelde ik ook dat die over heel de oppervlakte moest worden gelegd!

koen,

om rockwol 504 te gebruiken moet je een VLAKKE ondergrond hebben, dus moet je de leidingen eerst uitvullen met een chape... en dat is al een redelijke kost/werk. als je alles laat doen door aannemers dan is dat wel een goede oplossing.

groeten,
christophe

28/08/2005 - 21:24

Christophe,

In mijn geval zou dat dus moeten lukken denk ik, ik heb nl een betonnen zoldervloer.
Ik zal niet beweren dat je erop kan biljarten maar voor mij gaat ze door voor een vlakke vloer;

Zijn er zaken waarop gelet moet worden bij het gebruik van die 504-platen? Dampscherm/rem achtte ik niet nodig.

Groeten,
Koen

29/08/2005 - 13:39

Beste,

Om wat verder te borduren op isolatie met drukvaste platen.

Mijn situatie: huis jaren 50 met betonnen vloeren, ook de zoldervloer. Leidingen zijn reeds verwerkt in beton.
Ik zou mijn zoldervloer willen isoleren en liefst met zo weinig mogelijk moeite :)

Ik dacht (zoals hoger reeds vermeld) aan de rockwool 504-platen met daarop OSB of spaanderplaten.

Ondertussen kreeg ik de tip dat er PUR-platen bestaan die voldoende drukvast zijn voor dit doel.
Is dit zo? (ik weet dat PUR geen goede reputatie heeft op milieuvlak)

Wat met een dampscherm? komt er zoveel damp door een betonnen vloer? Door PUR komt sowieso niks door, rotswolplaten bufferen iets beter.

Kan het kwaad dat ik een deeltje van de vloer niet isoleer, zodat de deur nog open kan?

Graag tips en commentaar.
Koen

29/08/2005 - 22:40

Koen

PUR-platen zijn altijd voldoende drukvast voor zulk een toepassing, maar inderdaad zijn er ecologisch nogal wat bedenkingen.
Met rockwool 504 en osb platen gaat dat ook, alleen zal je vloer altijd wat dansen.

" rotswolplaten bufferen iets beter. " ???
rotswolplaten bufferen niks vocht, ik weet niet wie je dat wijsgemaakt heeft. Rotswol is wel heel dampopen, en dat is een positief munt.
Dampscherm op beton hoeft normaal gesproken niet, is op zich al een dampscherm.

" Kan het kwaad dat ik een deeltje van de vloer niet isoleer, zodat de deur nog open kan? "
Net zoveel als dat je ramen met drievoudig glas neemt, en die dan in de winter continu op een kier laat staan.

Hans

30/08/2005 - 00:14

Hans,

Bedankt voor de tips!

Ik zal de deur naar de gang laten opendraaien, dat is de 'minst slechte' oplossing in mijn geval.

De lateien boven de deur uitkappen en alles verhogen, is op dit moment geen optie voor ons.

Wat PUR betreft: het is inderdaad ecologisch niet zuiver maar ik denk dat ik de prijs zal laten bepalen of het PUR of rotswol wordt.

Groeten,
koen

15/09/2005 - 22:00

beste,

heb juist een zoldertje geisoleerd. met tussen de kepers eerst 6 cm rotswol. daar de hoogte zeer beperkt is heb ik voor de verdere isolatie gekozen om er eps platen eveneens van zes cm tegen te zetten. deze hebben een tand en groef systeem waardoor ze zeer mooi aansluiten. Nu is mijn vraag moet hier nog een dampscherm tegen geplaatst worden of zijn deze platen voldoende dampdicht????

alvast bedankt

jelle

16/09/2005 - 08:50

Jelle,

absoluut een dampscherm plaatsen. Ik ben zelf bezig aan de binnenkant XPS-platen te plaatsen met tand en groeve, en er komt ZEKER een dampscherm aan de binnenkant. Die polystyreenplaten zijn niet vochtdicht genoeg.

Dirk.

23/09/2005 - 13:41

Heren (of dames)

Het verbaast me een beetje dat er bij de keuze van isolatiematerialen zelden gesproken wordt over de brandbaarheid.
Stelt u een blikseminslag, een elektriciteitskortsluiting of een stuk bolvormig glas voor op een zolder geïsoleerd met cellulose of andere plantaardige materiaal?

Anderzijds vraag ik me af of de minuscule deeltjes van glaswol geen schade aan de longen kan veroorzaken. Zouden er na de plaatsing geen minieme glasdeeltjes rondzweven? De mondmaskertjes zullen wel al opgeborgen zijn.

Vandaar dat mijn voorkeur nog altijd naar rotswoldekens omsloten met een kraft en aluzijde gaat: nagenoeg onbrandbaar, het prikt minder dan glaswol en het is betaalbaar. Bovendien komen er geen giftige gassen vrij, zoals bij polyurethaanplten wel het geval is. (Deze laatste zouden in VS zelfs verboden zijn?)

geachte luc,

ik heb op een opendeurdag de test reeds gedaan: papiervlokken gewoon in mijn handpalm gelegd, een briquet met volle vlam erop gezet en.... er gebeurde NIETS. de bovenste laag isofloc werd een klein beetje zwart, de warmte van het vuur bereikte mijn hand NIET.

VEEEEEL brandveiliger dan EPS of XPS of PUR dus!!!

(en de proclima heeft OOK een brandattest :)

groeten,
christophe

PS: vlas en hennep kan minder brandveilig zijn, dat zit bij mij dan ook enkel TUSSEN fermacellplaten: wat op zich dan weer een Rf van 1/2 uur heeft :)

12/10/2005 - 13:30

Dag iedereen,

Vorig jaar heben we een huis gekocht en nu wil ik het dak isoleren.
Het huis is 30j oud, onderdak van menuiserit, keperafstand 46-47 cm bij 18 diep. Een probleempje heb ik wel dat de kamers in het dak zitten. Zo zitten we in de kamers met een kleine rechtopstaande wand van ong.1m hoog, hebben we dan een schuine zijde (1.60m) die loopt tot een normale hoogte van een plafond.
De rechte,schuine muur en plafond bestaan uit gyprocplaten die allen rechtstreek bevestigd zijn aan ofwel de kepers (schuine wand) of de tussenspanden (recht opstaande wand / plafond).
Mijn idee om te isoleren is het gebruik van Rockflex 16 of 18mm en deze te plaatsen tussen de kepers vanaf de vloer, doortrekken naar de schuine wand en dan tussen de spanden van het plafond.
't Probleem zit hem in het dampscherm. Het plaatsen aan de kepers van vloer tot aan schuin wand is geen probleem.
Bij het plafond kan ik het dampscherm ofwel in één stuk laten en deze telkens van de gyprocplaat over de tussenspanden laten lopen ( is wel een groot verlies) of deze versnijden in "repen" een stuk breder dan de tussenspandbreedte om deze dan ofwel zijdelings vast te kleven aan de spanden of het dampscherm gewoon vast te klemmen tussen de Rockflexplaten en de spanden.
Het moeilijkste is natuurlijk de schuine wand van 1.60m waaraan ik zowel langs de onderzijde als de bovenzijde aankan. (De zolder is nooit gebruikt en de tussenspanden liggen bloot, de zolder wil ik gebruiken als berging)

Een aannemer heeft me verteld dat hij de isoplaten (type rockflex)er zo zou tussenschuiven. Hij had ook veel ervaring met dergelijke gevallen en durfde er "zijn hand voor in het vuur steken" dat er daardoor geen problemen van komen.
De gyprocplaten zijn in uitstekende staat en ik geen "goesting" om al die goede gyprocplaten uit te breken als er andere mogelijkheden zijn.

Heeft er iemand ideeën???
MVG

12/10/2005 - 17:34

Kurt

Voor je verder wat wijs te maken zal je voor jezelf eerst de keuze moeten maken. Ga ik voor een goede en degelijk uitgevoerde isolatie of ga je voor half werk met navenant resultaat.

Aanvullingen verder onderaan

Dag iedereen,

Vorig jaar heben we een huis gekocht en nu wil ik het dak isoleren.
Het huis is 30j oud, onderdak van menuiserit,

benny: je onderdak voldoende winddicht maken, ook al is het menuiserite. Het kan want ik heb het zelf ook gedaan.

keperafstand 46-47 cm bij 18 diep.
benny: ik veronderstel planken met een hoogte van 18cm

Een probleempje heb ik wel dat de kamers in het dak zitten. Zo zitten we in de kamers met een kleine rechtopstaande wand van ong.1m hoog, hebben we dan een schuine zijde (1.60m) die loopt tot een normale hoogte van een plafond.
De rechte,schuine muur en plafond bestaan uit gyprocplaten die allen rechtstreek bevestigd zijn aan ofwel de kepers (schuine wand) of de tussenspanden (recht opstaande wand / plafond).
Mijn idee om te isoleren is het gebruik van Rockflex 16 of 18mm
benny: ik veronderstel 160 of 180mm
en deze te plaatsen tussen de kepers vanaf de vloer, doortrekken naar de schuine wand en dan tussen de spanden van het plafond.
't Probleem zit hem in het dampscherm. Het plaatsen aan de kepers van vloer tot aan schuin wand is geen probleem.
Bij het plafond kan ik het dampscherm ofwel in één stuk laten en deze telkens van de gyprocplaat over de tussenspanden laten lopen ( is wel een groot verlies)
benny: maar wel de betere oplossing omdat je uit een stuk kan werken
of deze versnijden in "repen" een stuk breder dan de tussenspandbreedte om deze dan ofwel zijdelings vast te kleven aan de spanden
benny: ook mogelijk

of het dampscherm gewoon vast te klemmen tussen de Rockflexplaten en de spanden.
benny: en dit is knoeiwerk

Het moeilijkste is natuurlijk de schuine wand van 1.60m waaraan ik zowel langs de onderzijde als de bovenzijde aankan.
benny: hoe ga je je onderdak winddicht maken als je geen gyprocplaten wil wegnemen? Hoe ga je je dampschem fatsoenlijk plaatsen uit een stuk?
(De zolder is nooit gebruikt en de tussenspanden liggen bloot, de zolder wil ik gebruiken als berging)

Een aannemer heeft me verteld dat hij de isoplaten (type rockflex)er zo zou tussenschuiven. Hij had ook veel ervaring met dergelijke gevallen en durfde er "zijn hand voor in het vuur steken" dat er daardoor geen problemen van komen.

benny: maar winddichting en luchtduchting interesseerd hem blijkbaar niet. Als het er maar tussenzit
De gyprocplaten zijn in uitstekende staat en ik geen "goesting" om al die goede gyprocplaten uit te breken als er andere mogelijkheden zijn.

benny: ze moeten er daarom niet allemaal uit maar de schuine kant zou er toch best uitkunnen

Heeft er iemand ideeën???

benny: doorzoek het forum op isoleren onderdak, isofloc, cellulose,menuiserite ed en laat dit bezinken en maak dan je keuze.
MVG

benny: mijn ideale oplossing is alle gyproc eruit. Een eventuele tussenoplossing is enkel de schuine kant.

Mvg
Benny

13/10/2005 - 08:22

Benny,
Bedankt voor uw mening.
Zal me verder informeren. Ga ook eens kijken voor isofloc.
Hou je op de hoogte.

11/12/2005 - 02:20

@ Kurt

Kurt, heb je ondertussen al beslist wat je met die schuine stukken gaat doen? Ben benieuwd, want ik zit met hetzelfde probleem in enkele kamers. Het zijn geen gyproc plaaten, maar bepleistering op een metalen rooster en ik heb ook geen zin om dat af te breken. Kan er ook aan via boven en onderkant.

De mogelijkheid van isofloc heb ik ook al een bekeken, maar denk dat het onmogelijk is omdat het onderdak niet sterk genoeg is, laat staan luchtdicht. Straks blazen ze de pannen er nog af :-).

Denk er aan om de isolatie op een balkje te nieten en die er dan met twee touwtjes door het schuinte stuk te trekken. Als je dat met twee personen wat aantrekt (boven en onder) moet het wel ok zijn als je isolatie met een alu folie gebruikt (sterkte).

Een dampscherm kan ik natuurlijk ook niet zetten op die schuine stukken. Daarom dacht ik er een coating op te zetten of een niet doorlatende verf (genre badkamer verf).

21/11/2006 - 21:54

Twee jaart geleden heb ik isolatie (20cm)op mijn zoldervloer gelegd? Momenteel ben ik een volledige verbouwing van de woning aan het voorbereiden. Er komt een nieuw dak op en dat zal goed geïsoleerd worden. Om mijn zolder terug beloopbaar te maken ben ik de isolatie nu tussen de balken onder de zoldervloer aan het steken. Deze liggen opminder dan 40cm uit elkaar. Mijn rotswolmatten zijn 100cm breed. Er komen 2 lagen over elkaar te liggen (2x10cm).

Omdat ik nogal veel overschot heb als ik telkens 20 cm breedte van een mat wegsmijt vraag ik mij af of ik tussen 2 balken 2x20cm breed mag leggen, een extra voeg dus?

Bijkomend vraagje: voor deze winter heb ik nog geen dakisolatie (30cm + damprem), als damprem voor mijn isolatie van de zoldervloer reken ik op mijn gipsplafond. Ga ik deze winter zonder veel meer te stoken doorkomen?

groeten

Joachim

21/11/2006 - 22:06

Die voeg extra zal echt geen kwaad kunnen: gewoon goed dicht tegen elkaar aanleggen.

Ik heb intussen mijn zoldervloer geïsoleerd door mijn isolatiematten tegenelkaar te leggen enkel doorstoken met pootjes (stukjes cls-balkjes) die mijn cls-balkjes dragen, met daarop OSB vloerplaten.
Dit bespaart mij nu reeds 1500 L stookolie op één jaar!!!
De badkamer zal ik langs onder isoleren tussen het vals plafond. Ik kan deze niet meer warm krijgen omdat mijn thermostaat in het woongedeelte niet meer voldoende aanslaat!
Zoldervloer isoleren is een must!

22/11/2006 - 13:41

Kan er mij iemand iets vertellen over het gebruik van het gipsplafond als dampscherm.

groeten

Joachim

23/11/2006 - 19:28

perfect, als je geen enkel doorboring hebt, geen kabels, ...
en alle voegen rondom rond perfect dicht zijn

begin er niet aan, gewoon een PE-folie of ... en dit boven de gyproc en goed aftapen ...

Stefan

23/11/2006 - 21:17

ik doe dit zo omdat er volgend jaar (hopelijk) een nieuw dak met dakisolatie komt. De architect raadt mij af om een plasticfolie aan te brengen bij isolatie tss verdiepen zoals het uiteindelijk wordt

24/11/2006 - 13:09

Joachim,
Vermits je met 2 lagen isolatie werkt kan een voeg geen kwaad maar wel de onderste en bovenste laag laten verspringen.
Je isolatie gaat iets minder zijn omdat nu de balken niet mee geïsoleerd worden. Omdat het om een tijdelijke situatie gaat zou ik mij daar niet mee inzitten.
Wat damprem betreft is er niet echt een verschil met de oude situatie (isolatie op vloer ipv tussen balken) op voorwaarde dat je zoldervloer dampopen is (bvb hout). Indien dit niet het geval is zou je problemen kunnen krijgen met condensatie tegen onderkant zoldervloer.
Werner

24/11/2006 - 15:01

Bedankt voor de antwoorden.
Mijn balken worden wel deels meegeïsoleerd aangezien mijn nieuwe zoldervloer verhoogd op pootjes wordt gezet.

17/08/2007 - 22:42

Bjorn,
Ik las dat je zoldervloer én –dak geïsoleerd hebt.
Wij waren van plan hetzelfde te doen doch onze aannemer meent dat het ofwel het één ofwel het ander is, omdat je anders condensatieproblemen krijgt. Klopt dit, of heb jij nog geen problemen ondervonden ?

Maarten

17/08/2007 - 23:44

Kan iemand me vertellen hoe groot de compartimenten voor het inblazen van isofloc maximaal mogen zijn?

Alvast bedankt!

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.