Welke condesatieketel (solo of combiné) | Ecobouwers.be

U bent hier

Welke condesatieketel (solo of combiné)

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

21/08/2012 - 17:52

Help ik zie het bos door de bomen niet meer.
Eventjes ter verduidelijking, ik heb een gewone verwarmingsketel merk: sime van 24 Kw op aardgas en wens hem te vervangen. Ook heb ik een zonneboiler die in de niet zonnige dagen wordt bijverwarmt met de verwarmingsketel.
Ik heb enkele offertes binnen van instalateurs voor een nieuwe condensatieketel maar ik snap er niet veel van de ene werkt liever met een soloketel en de ander met een combiketel.
Hier het lijstje dat ik al binnen heb:
- ACV Prestige 32 solo (32 Kw)
- Vaillant VC 276 solo (25Kw)
- Vaillant Eco tec plus vl 306 solo (30Kw)
- Vaillant combi eco tec pro (24Kw)
- Atag E 32 C Combi (29Kw)
- Atag Q 25 C Combi (22KW)
- Atag A 285 C ??? Combi denk ik
- Atag Q 38 S solo (33Kw)
- Junkers Top 28-3 ZSB (28Kw) Solo of Combi???
- Remeha Calenta 28 C combi (25,5Kw)
- Buderus gb 172 a (24Kw) Solo of Combi???
- Bulex Thermo FAS 29 (29Kw) Solo of Combi???
- Wolf TGC 24 WRS solo (24Kw)
- De Dietrich mca 35 solo (35KW)
Welke is nu goed voor mij? Waarom Solo of Combi?

26 Reacties

Reacties

21/08/2012 - 19:09

De installateurs die een combi (dus met doorstromer ) aanbieden gooi je er maar dadelijk uit. Als er al een zonneboiler staat met bijverwarming door de ketel is het aanbieden van een doorstromer een blijk aan gebrek van vakkennis of zorgvuldigheid bij het opstellen van de offerte. Ook alles wat boven de 24 Kw zit moet er onmiddellijk uit. Kompleet geschift om een ketel van 35 Kw aantebieden als er nu eentje van 24 Kw staat. Met een boiler gaat 24 Kw waarschijnlijk ook nog teveel zijn. Eigenlijk lijkt me geen enkele offerte ernstig. Aan de hand van je huidige verbruik kan het nodige ketelvermogen bepaald worden. Mij lijkt dat geen enkele installateur zich die moeite genomen heeft.

22/08/2012 - 10:19
jandc (niet gecontroleerd)

 Goed, blijkbaar is er dus nog altijd een hardnekkig misverstand dat een (zonne)boiler beter is dan een doorstromer en dat een 'te zware' ketel uber slecht en des duivels is.

 

In 't algemeen: een condenserende gasketel haalt het hoogste rendement als aan de volgende 3 paramters voldaan is:

1) zo laag mogelijke retour temperatuur

2) zo laag mogelijke modulatie

3) zo hoog mogelijk debiet door de ketel

 

Daarbij kan je gerust stellen dat voor SWW een doorstromer altijd zuiniger is dan een boiler. Bij een zonneboiler is het zelfs NOG zuiniger om een doorstromer te nemen omdat je zo meer opbrengst haalt van de zon. De gemiddelde temperatuur van de boiler is laag waardoor de zonnepanelen vroeger nuttige warmte kunnen geven EN meer vermogen leveren. Dus zonneboiler in doorstroom laten naverwarmen. Bij voorkeur zit er zelfs nog een 3-weg kraan tussen die de gehele ketel over slaat (en zelfs ketel compleet laat uitvallen) als de zonneboiler warm genoeg is (pak weg 55 graden).

 

En laat punt 2) en het SWW verhaal nu net de reden zijn waarom het interessant is om een 'te zware' ketel te hebben. Toch als je de ketel voor CV op z'n laagste vermogen kan blokkeren. Belangrijkste is dus om een ketel te hebben waarvan het laagte vermogen net genoeg is om je huis te verwarmen bij -8. En laat de inertie van het huis en een ietwat nauwkeurige regeling de rest van het werk doen.

 

Dit verhaal werkt vooral het beste bij vloerverwarming. Onze installatie is er eentje met een buffervat van 1000l en een 24kW ketel ( Junkers Top 28-3 ZWB op G25 gas ). En dat op VV terwijl het volledige huis bij -8 een 6kW nodig heeft. De ketel pendelt niet en het min of meer gemeten rendement benadert de specificaties van de ketel.

22/08/2012 - 11:31

Daarbij kan je gerust stellen dat voor SWW een doorstromer altijd zuiniger is dan een boiler. Bij een zonneboiler is het zelfs NOG zuiniger om een doorstromer te nemen omdat je zo meer opbrengst haalt van de zon. De gemiddelde temperatuur van de boiler is laag waardoor de zonnepanelen vroeger nuttige warmte kunnen geven EN meer vermogen leveren. Dus zonneboiler in doorstroom laten naverwarmen. Bij voorkeur zit er zelfs nog een 3-weg kraan tussen die de gehele ketel over slaat (en zelfs ketel compleet laat uitvallen) als de zonneboiler warm genoeg is (pak weg 55 graden).

Een doorstromer voeden met voorverwarmd water is vragen om problemen. Indien het water boven een bepaalde temperatuur komt, zal de ketel beginnen te pendelen met als gevolg een onstabiele watertemperatuur. Dat de gemiddelde temperatuur lager is? Bij een bivalente boiler zal het onderste stuk niet opgewarmd worden door de ketel en zal na aftappen van sww dus de temperatuur van het leidingwater hebben. Nog een driewegkraan erbij? Bij een boiler hoef je maar juist de ketel op de boiler aan te sluiten. Alle componenten zitten in de ketel. Bij een doorstromer moet je nog het hele sanitaire gedeelte aanpassen.

En laat punt 2) en het SWW verhaal nu net de reden zijn waarom het interessant is om een 'te zware' ketel te hebben. Toch als je de ketel voor CV op z'n laagste vermogen kan blokkeren. Belangrijkste is dus om een ketel te hebben waarvan het laagte vermogen net genoeg is om je huis te verwarmen bij -8. En laat de inertie van het huis en een ietwat nauwkeurige regeling de rest van het werk doen.

Als je een boiler hebt kom je met een vermogen van 20 Kw ruimschoots toe, zelfs met de helft zou je geen problemen mogen hebben. Het maximum vermogen op cv begrenzen verandert niets aan het onderste vermogen. Een ketel van 35 Kw met een modulatie van 1/5 zal  altijd 7 Kw hebben, dus gegarandeerd pendelen op cv. De regeling veranderd hier niets aan.

Dit verhaal werkt vooral het beste bij vloerverwarming. Onze installatie is er eentje met een buffervat van 1000l en een 24kW ketel ( Junkers Top 28-3 ZWB op G25 gas ). En dat op VV terwijl het volledige huis bij -8 een 6kW nodig heeft. De ketel pendelt niet en het min of meer gemeten rendement benadert de specificaties van de ketel.

Uiteraard werkt dit het beste bij een vloerverwarming, maar het gaat hier over een renovatie. Dat jou ketel niet pendelt met een ketel van 24 Kw terwijl er maar 6 Kw nodig lijkt me logisch als je een buffervat van 1000 liter hebt. Je ketels heeft trouwens zelfs geen 24 Kw want met laagcalorisch gas gaan er nog wat af. Het min of meer gemeten rendement heeft niets te maken met het jaarrendement. Het kan goed zijn dat die oude Sime-ketel ook een gemeten rendement heeft van over de 90%, maar  het jaarrendement zal  een heel stuk lager liggen.

Jandc, ik weet niet of je vertrouwt bent met de kaart van VEA die gebruikt wordt bij een audit van de stookplaats, verplicht als de ketel 15 jaar is. Je moet die kaart eens terhand nemen en kijken wat het resultaat is als vervangingsvermogen van een ketel van 24 Kw met een gemiddeld jaarverbruik van 2500 m3 ( topicstarter, hoeveel is het vwerkelijke verbruik?)gas. Alleszins geen 35 Kw. Jij  raadt gewoon de duurste en minst efficiente oplossing aan (want een ketel van 35 Kw kost altijd meer dan een ketel van 24 Kw, hoewel het best identiek de zelfde ketel kan zijn, enkel anders ingesteld)

22/08/2012 - 12:41
jandc (niet gecontroleerd)

 Euhm... laat ik effe mijn installatie (ook renovatie trouwens) effe schetsen:

* 14m2 zonnepanelen (vacuum vlakke plaat) aangesloten op 1000l buffervat

* VV wordt via een 3-weg ofwel gevoed vanuit het buffervat ofwel vanuit de ketel (recente aanpassing want vroeger kon samen ook nog maar dat had geen nut).

* SWW wordt via 3-weg rechtstreeks in de leidingen gestuurd ofwel naar de ketel, telkens vanuit buffervat. Uiteraard zit er een mengkraan VOOR de 3-weg kraan zodat noch ketel nog leidingen water krijgen dat warmer is dan pakweg 60 graden. De Junkers kan dat aan en is zo gecontrolleerd door Junkers zelf...

 

Dus buffervat staat totaal los van de ketel. De ketel pendelt nochtans niet en da's perfect te verklaren maar daarvoor mag je de zoekfunctie gebruiken op het forum van bouwinfo.be Ik heb daar al genoeg geschreven daarover.

Gans die boel draait nu 3 jaar en is de afgelope 3 jaar ook continu gemeten (in het buffervat alleen al zitten 5 sensoren).

 

 

Ik raad ook geen ketel van 34kW aan, 'k heb er zelf maar ene van 28kW of 24kW op G25 (zie technische specs van Junkers). Ik raad eentje aan met een ondergrens die laag genoeg is zodat die permanent op laagste modulatie kan draaien en maar zelden op hogere modulatie. De invloed van modulatie op verbruik is niet te onderschatten. Nog straffer: pendelen heeft quasi geen invloed op het verbruik... Ja, regelen wordt een pak lastiger. En die ketel pendelt dus NIET. Ook niet in tussenseizoenen als er ergens 2kW nodig is. Uiteraard zet je daar geen WAR op.

Je bewering het er niet toe doet van die boiler moet je maar es de gelaagdheid van een boiler meten. Watch and weep zeg ik dan. Bovenste helft op 60 graden en dan denken dat je onderste helft op pakweg 20 graden kan zitten is redelijke bullshit. Ja, helemaal onderaan de boiler zal 't wel 20 zijn maar je zou verschieten hoe warm het is zo'n 10 a 20cm hoger... Nog een opmerking daarover: als je de boiler al half hebt opgewarmd schiet er (theoretisch) nog maar de helft van de boiler over om door de zon te laten opwarmen --> lager rendement (en een beduidend lager zelfs).

Het rendement heb ik inderdaad maar een paar keer gemeten (en dan nogal empirisch door condenswater op te vangen en te vergelijken met hoeveelheid verbruikt gas). Maar aangezien de ketel enkel aan/uit gaat kan ik ook een vrij goed seizoensrendement berekenen hoor. 

Enfin, heb je je informatie van je ergens gelezen of is dat door eigen berekeningen, onderzoek en en metingen? Om een of andere reden zit zowat iedereen het zelfde verhaal te herkauwen. Eigenljk is 't gewoon een regeltechnisch probleem met wat meer afhankelijkheden dan enkel vermogen van de ketel.

22/08/2012 - 13:57

mijn jaarlijks verbruik is ongeveer 1750 m3 aardgas dit zonder spouwisolatie.

Ik ga mijn spouw ook laten naisoleren met suprafil van Knauf ( 0,034W/m.K)

22/08/2012 - 14:05
jandc (niet gecontroleerd)

 waarom wil je die ketel eigenlijk weg? De besparing door een nieuwe ketel tehangen is niet zo enorm hoor, pakweg 10%. Isoleren heeft een veel maar dan ook veel grotere impact: spouw, dak, leidingen!!!, boiler!!!,... eigenlijk alles wat warm is op een plaats die je niet wil verwarmen en koud is op een plaats die warm is.

22/08/2012 - 14:20

Mijn ketel is een dood gewone sime van bouwjaar 1992.

Ik heb momenteel nog geen problemen gehad met dit toestel maar ik ben nogal energiebewust en hoop toch wel iets te besparen op m'n gasfactuur. Daarom zou ik een nieuwe condensatieketel willen plaatsen en m'n spouw na-isoleren.

De laatste jaren heb ik al energiebesparende maatregelen genomen zoals fotovoltaïsche zonnepanelen (electriciteit), zonneboiler van 300 liter met 2 zonnepanelen en ook m'n zolder geisoleerd.

Aangezien m'n hypotheek op m'n woning te einde komt en zowel ik en m'n vrouw voltijds werken moet ik terug hypotheek opnemen om geen belastingen te moeten betalen.

Ik stop liever geld in m'n woning dan te geven aan de belastingen. Snap je.

O ja de meeste instalateurs willen een Vaillant Eco tec plus vl 306 solo (30Kw) plaatsen.

 

22/08/2012 - 14:30
jandc (niet gecontroleerd)

 Van ketels ken ik weinig. Ik heb eigenlijk geluk gehad met diene Junkers omdat daar veel in te stellen valt (zelfs meer dan Junkers Belgie mij wist te zeggen). Of dat bij een Vaillant gaat weet ik dus niet. Veel hangt ook af van je sturing. Eigenlijk van de kamerthermostaat en alles wat tegen de ketel moet zeggen wanneer die moet branden, ingestelde temperaturen,...

 

An sich is dat allemaal niet zo moeilijk hoor maar je gaat het zelf moeten doen want ik ken nagenoeg geen installateur die dat zelf weet. Ik heb de mijne een paar dingen bijgeleert (en hij mij) ;).

 

In ieder geval gaat naisoleren het meeste doen. Verwacht niet te veel van ketel vervangen en al zeker niet als je daar radiatoren op hebt hangen en die op 60 graden gaat voeden. Beste is eigenlijk te wachten tot alle isolatie werken gedaan zijn en dan verder kijken met je huidige ketel of je bv aanvoer lager temperatuur en vermogen lager kan brengen. Condenserende ketel heeft pas echt zin als je retour van de verwarming onder de 35 graden zakt (of toch zeker onder de 40). Da's dus spelen met aanvoer T, modulatie (als dat gaat), pomp snelheid, kamer thermostaat,... Pas als dat min of meer lukt kan je es denken aan een condenserende ketel.

22/08/2012 - 16:16

Jandc,

 

Veel hangt ook af van je sturing. Eigenlijk van de kamerthermostaat en alles wat tegen de ketel moet zeggen wanneer die moet branden, ingestelde temperaturen,...

Een condensatieketel werkt bij voorkeur niet met een kamerthermostaat, maar met een WAR,een opentherm-thermostaat, of een afstandsbediening van de fabrikant. Deze bedieningen zullen de keteltemperatuur sturen in functie van de warmtevraag (buitentemperatuur en/of ruimtetemperatuur). De regeling zal dan de optimale vertrektemperatuur bepalen (kleine warmtebehoeft= lage keteltemperatuur, grote warmtebehoefte = hogere keteltemperatuur).

An sich is dat allemaal niet zo moeilijk hoor maar je gaat het zelf moeten doen want ik ken nagenoeg geen installateur die dat zelf weet.

Er zijn ook installateurs die hun vak kennen, maar eentje die een ketel van 35 Kw aanbied ter vervanging van een ketel van 24 Kw met een verbruik van 1750 m3 kent zijn vak niet.

Condenserende ketel heeft pas echt zin als je retour van de verwarming onder de 35 graden zakt (of toch zeker onder de 40).

Een gascondensatieketel condenseert als de retour onder de 55°. Dit kan enkele graden lager zijn bij een grote luchtovermaat.  Het mag een beetje juist zijn.

Da's dus spelen met aanvoer T, modulatie (als dat gaat), pomp snelheid, kamer thermostaat,.

Dat hoort de regeling te doen. Het enige wat jezelf moet doen is de stooklijn aanpassen in functie van de specifieke kenmerken van de installatie (type woning, vloerverwarming of radiatoren, dimensionering radiatoren, enkel of dubbel glas...).

Van ketels ken ik weinig.

....

22/08/2012 - 16:52
jandc (niet gecontroleerd)

 allez, nog 1 keer dan...

 

Een WAR regelt de modulatie van de ketel. Da's voor de ketel ook de enige manier om uberhaupt iets als aanvoertemperatuur te regelen. Dus als je al een ketel hebt die als op z'n laagste modulatie draait gaat een WAR er net voor zorgen dat de boel gaat pendelen. En daar hebben we de typisch oorzaak van een pendelende ketel. tadaa...  (hint: gebruik es zoekfunctie op bouwinf.be)

 

Ik ken geen enkele installateur die kennis heeft van regelsystemen. Ketels en al de rest perfect installeren doen ze (meestal) perfect. En als je geluk hebt (zoals ik) stuit je ene tegen het lijf die niet pretendeerd de waarheid te kennen en zelf goed beseft waar zijn kennis ligt.

 

Pas ECHT zin heb ik geschreven. Boven de 40 graden gaat het rendement pijlsnel naar beneden en is het vanuit het oogpunt van vervanging om minder te verbruiken niet meer interessant. Nieuwe ketel zal nauwelijks beter doen dan de huidige als niet aan die voorwaarde voldaan is. Ik heb ook al installateurs gehoord die denken dat een condenserende ketel ofwel condenseerd en dan 111% rendement heeft ofwel niet condenseert en 100% rendement heeft. Ik ken eigenlijk ook niemand die weet waneer een ketel z'n beste rendement haalt. 'k heb het zelf maar gevonden in een paper van een onderzoek (en vind dat helaas niet terug).

 

Van ketels ken ik weinig net zoals ik van auto's weinig ken. Vraag me dus niet het verschil tussen een Mercedes en een BMW want ik ken de merken niet noch de types. Ik weet wel hoe een auto werkt....

 

Soit, we kunnen nog dagen door gaan. Zij die willen kunnen lezen en zelf conclusies nemen..

22/08/2012 - 17:30

Van ketels ken ik weinig net zoals ik van auto's weinig ken. Vraag me dus niet het verschil tussen een Mercedes en een BMW want ik ken de merken niet noch de types. Ik weet wel hoe een auto werkt....

Jou verhaal rammelt aan alle kanten. Bouwinfo is al zeker geen referentie.

Het rendement begint pas te zakken als de retour boven het condensatiepunt komt, en dat is 55°. Steek maar eens een meettoestel in de schouw, dan zal je wel zien wat er gebeurt.

Het kan inderdaad dat met een WAR de ketel gaat pendelen, maar dat ligt niet aan de WAR maar aan de instellingen van de stooklijn. Als die te hoog is ingesteld gaan de thermostatische kranen knijpen en de ketel raakt zijn warmte niet meer kwijt, dus pendelen. De rest is onzin.

Schoenmaker, blijf bij je leest.

Als je advies wil geven over technische zaken, zorg dan dat je goed op de hoogte bent. Enkel uit eigen ervaring van jou eigen verwarmingsinstallatie brengt de vraagsteller niets. Enkel nog meer onbegrip. Het is een complexe materie die veel ervaring en opleiding vraagt. Na 20 jaar in het vak weet ik wel waar het over gaat...

22/08/2012 - 18:37
jandc (niet gecontroleerd)

 Effe grafiekje gegoogled dan maar: http://hpac.com/heating/maximizing_condensingboilersystem_efficiency/

 En deze is ook wel interessant: http://hpac.com/heating/small_boiler_efficiency/

Enfin, ik ga mezelf niet blijven herhalen en het laat me siberisch wat iemand van mij denkt te denken.

22/08/2012 - 21:15

Ach mannen toch, jullie hebben beiden gelijk ( de ene al wat meer dan de andere ). Hier heeft de vragensteller toch al lang niets meer aan .... Bottomline: een condensatieketel die draait op deellast ( meestal 30% van max. vermogen ) met een zo laag mogelijke retourtemp. en voldoende ( maar ook weer niet te veel ) doorstroming heeft het beste rendement.

Om antwoord te geven op de vraag van sloebertje ( spreek je wel liever aan met je echte naam :-D ). Het zuinigste en meest efficiente systeem is de combi-ketel met een enkelspiraals zonneboiler. Een iet of wat deftig doorstroomtoestel heeft de mogelijkheid om dmv een boilervoeler te bepalen of de ketel al dan niet moet bijwarmen in doorstroom. Je kan deze dus perfect instellen dat hij niets doet totdat de temp. van de zonneboiler zakt onder bv. 35 °C. Zoek gewoon een installateur die dit weet en zo kan uitvoeren/instellen ( belangrijk is wel dat er dan ook effectief een boilervoeler op dit contact wordt gezet anders krijg je gegarandeerd problemen )....

Er is wel ook nog zoiets als de anti-legionella beveiliging. Dit is lastiger met een nageschakelde doorstromer .... desnoods zal je dan een el. weerstand moeten gebruiken om in de winter af en toe eens op te stoken tot boven de 60 °C .... Bye bye rendement :-D

 

Groetjes     

22/08/2012 - 21:59
jandc (niet gecontroleerd)

 Er is 1 nadeeltje aan die truk met de boilervoeler: de ketel zal inderdaad niet branden maar de interne pomp gaat wel blijven draaien zolang je warm water neemt. Enfin, zo is 't toch op onze Junkers (en van daar dus de 3-weg kraan).

Anti legionella valt wel mee hoor. Niet vergeten dat legionella vooral voor komt in grote installaties (en de details van hoe en waarom ontgaat me). De kans dat je legionella in een huishouden gaat hebben is eigenlijk vrij klein (en ja, uiteraard zijn er gevallen). 

22/08/2012 - 22:31

Er zijn idd gevallen .... maar er zijn ook wetgevingen ;-)

Allicht zal er zich geen probleem voordoen als je een niet te grote boiler hebt en/of voldoende warm water afneemt .....  maar als je één of andere vorm van subsidie en dergelijke wilt genieten, dan zal je toch in orde moeten zijn met die dingen ... Althans, dat is toch wat het formuliertje vraagt, of dit ooit ook effectief gecontroleerd wordt is nog maar de vraag.  

23/08/2012 - 07:21
jandc (niet gecontroleerd)

 Ik meen me te herinneren dat het water een minimale temperatuur moet halen en dat gebeurt zowiezo in de warmtewisselaar van de doorstromer.

23/08/2012 - 09:26

We spreken hier over een buffervat ( zonneboiler ) met nageschakelde doorstromer. Als je enkel een doorstromer gebruikt heb je geen stilstaand water en aldus ook geen ( of nauwlijks ) kans op legionella. Beveiliging is hier dan ook niet nodig. Als je met een voorgeschakelde zonneboiler werkt heb je wel een grote hoeveelheid "stilstaand" water en zal er zich wel degelijk legionella kunnen vormen als dit vat gedurende enige tijd op legere temp. staat. Het water zal in een doorstromer meestal ook niet tot boven de 60 °C worden verwarmd. In de situatie waarbij de zonneboiler enige tijd op een 45 °C staat en de doorstromer niet eens opspringt om bij te warmen zit je al helemaal verkeerd.

     

23/08/2012 - 09:44
jandc (niet gecontroleerd)

Ja klopt, ik was vergeten dat de meeste zonneboilers gevuld zijn met SWW. Ons buffervat is er een met een apparte spiraal voor SWW. SWW wordt eigenlijk in doorstroom in het vat aangemaakt. De inhoud is misschien een 20l.

23/08/2012 - 16:30

Al die theorie Pfffff..........

Ik zag al het bos door de bomen niet meer Pfffffff.............

Welke ketel is er nu goed in mijn situatie???

Nogmaals, ik ben in het bezit van een Sime 24Kw verwarmingsketel en heb een zonneboiler met vat van 300 liter. Natuurlijk wordt dat vat bijverwarmt door m'n huidige verwarmingsketel. Mijn verbruik is zowat 1750 m³. Nu ja wij leven in de winterperiode met een temperatuur van zo'n 20 a 21° in de woonruimte en keuken. De andere kamers worden maar verwarmt als het echt nodig is.

Is een solo goed voor mij of is een combi de ideale ketel???

Mijn voorkeur gaat indien combi naar de Atag Q 25 C (22KW) indien solo Vaillant Eco tec plus vl 306 (30Kw).

Deze ketels werden mij net zoals de andere ketels aangeraden door vakmensen.

Graag een antwoord in gewone mensentaal a.u.b.

 

23/08/2012 - 16:52

Als je nu ook al werkt met een dubbele sipraal zonneboiler dan zou ik in uw geval ( of wat er in je lijstje staat ) kiezen voor de Vaillant vc 276, vc 206 of vc 146 .... Dit zijn solo ketels met een lage modulatie ( min vermogen ) en een hoog rendements cv pomp ( toerentalgeregeld ). Het type vc 206 zal misschien de beste keuze zijn wat vermogen betreft: max. 23 kW voor boileropwarming ( zou hier niet te laag in gaan met je "gelaagde" boiler ) en min. 4 kW voor CV. 

Vc 206 ( min. 4 kW voor cv, max 23 kW voor san ) is ongeveer 100 euro minder duur dan zijn grotere broer, de vc 276 ( min. 5 kW voor cv, max 28 kW voor san ) 

23/08/2012 - 17:00

O ja, deze exclusiv reeks van Vaillant is wel een 500 euro duurder dan de vc 306 ( welke je voorkeur genoot ) maar de ketel is deze meerprijs echt wel waard ... wat de specificaties en gebruikte materialen betreft ( op de brander na ) kom je met deze exclusive ketels in het vaarwater van de viessmann 300 reeks .... goeie techniek in deze toestellen, alleen maakt viessmann ze veel te duur .... 

23/08/2012 - 17:30

De huidige Vitodens 300 is geloof ik niet onmiddellijk te vergelijken met een andere ketel door zijn extra mogelijkheden van de regeling die standaard voorzien zijn (in de laatste nieuwe modellen dan toch). Je moet eerder met de 200 vergelijken.

23/08/2012 - 22:09

Met "in het vaarwater komen van" doelde ik vooral op het grote modulatiebereik, toerentalgeregelde pomp en de inox warmtewisselaar .... Dit zijn de dingen die een condensatieketel zuiniger, degelijker en duurder maken. Op de inox na heeft een vitodens 200 dit niet hoor... de viessmann is natuurlijk een andere ketel dan de vaillant, met een andere regeling ( of deze nu geïntegreerd is of niet maakt eigenlijk toch niet zo veel uit ). Een weersafhankelijke regeling kost toch geen 1000 euro extra. Tevens is die vitotronic regeling, fabriek af, helemaal niet zo zuinig ingesteld .... Het is eerder: We zorgen ervoor dat de eindgebruiker het zeker altijd warm heeft en nooit komt klagen mentaliteit .... Wel mooie duidelijke grafiekjes voor de stooklijn wat wel een absolute PLUS is ....    

23/08/2012 - 17:32

Helemaal akkoord. Meer vermogen dan de 23 Kw is inderdaad niet nodig.

23/08/2012 - 17:01

M'n zonneboiler is een Wolf SEM-1:

•Zonneboiler uit staal met twee gladdebuis-warmtewisselaars, gemailleerd volgens DIN 4753

•Zeer effectieve warmte-isolatie en een lage warmteverliezen door middel van hoogwaardige PU-hardschuim isolatie onder de foliebekleding van het vat.

•De vaatwand en warmtewisselaar worden beschermd door een emaille laag en magnesium anode.

•Grote warmtewisselaar oppervlakte zorgen voor een korte opwarmtijd en hoog tapwatervermogen.

•Zijflens voor eenvoudig onderhoud en een extra warmtewisselaar. Optimale diameter / hoogte verhouding voor het creëren van temperatuurlagen.

23/08/2012 - 21:04

:-) dit komt precies uit een reclameboekje ...

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.