problemen modulerende brander

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Ik heb sinds maart een Vaillant Ecotec Plus vcw 296 met thermostaat vaillant calormatic 240f

Wij verwarmen de badkamer (1 kleine radiator), de keuken (1 grote radiator) en de woonkamer (1 kleine en 1 grote radiator)

Nu zit ik al een tijdje met een gevoel dat er iets met de modulerende brander scheelt. Het probleem is: ik heb mijn aanvoertemperatuur op 55 graden gezet, maar soms merk ik dat de ketel om de 10 minuten aanslaat. Dit komt omdat ik op het display van de ketel aflees dat de aanvoertemperatuur van 55 graden niet bereikt wordt, erger nog, dikwijls gaat dit niet hoger dan 43 graden.

Meestal duurt het een minuutje voor de brander hoger gaat en dan haalt hij meestal 52 graden aanvoertemperatuur voor de thermostaat de ketel terug uitzet.

Maar sommige dagen heb ik dus het probleem dat de aanvoertemp constant laag blijft waardoor de ketel om de 10 minuten aanslaat.

Zou er een probleem zijn met de brander, nu al?

De pompnalooptijd staat op 3 minuten en het vermogen van de ketel op 24 kw, misschien dat ik dit moet verlagen tot 18 kw

Vandaag was het verbruik 3,600 m³

Reacties

 

 

Na de discussie van 10 december 2010 hier op deze site heb ik de thermostaat horend bij mijn condensatieketel Atag anders ingesteld:

 

van 6h30 tot 8h: 17°C

van 8h tot 11h30: 18°C

van 11h30 tot 19h10: 19°C

 

Deze instelling werkt naar behoren bij alle buitentemperaturen. De thermometer van de thermostaat geeft 19,5°C aan van ongeveer 13h tot 's avonds laat na "De slimste mens". Intussen geeft mijn eigen thermometer 20,5 °C aan. Voor de rest zakt de kamertemperatuur langzaam af naar 18°C, zonder er ooit onder te komen. Dus deze instelling van 17°C komt niet tussen. Op mijn thermometer blijft de temperatuur hangen rond 18,5°C.

 

Ik kan echter moeilijk zeggen of mijn verbruik daardoor gestegen is, want er hangt een tweede appartement op dezelfde ketel. Ik vermoed van niet, want meestal werkt de ketel op dezelfde manier als vroeger met één tijdblok van 2,5 uren op 19,5°C. Maar de aanpassing aan de buitentemperatuur is beter.

 Hallo Marc 100,

 

 

Uw minimum vermogen van uw ketel is te hoog, daarom pendelt de ketel. De ketel kan zijn minimumvermogen van 6.6 Kw gewoon niet kwijt.

Brotje heeft ook nog een ketel van 20 Kw met minimumvermogen van 3 Kw, dus waarom die 25 Kw ?

Brotje kan een vloerverwarming en een circuit radiatoren apart kwijt op de warmtewisselaar. Een evenwichtsfles is dus zeker niet nodig !! 

Voor een goed rendement is een lage retourtemperatuur nodig(onder de 45 gr c), maar een hogere verschiltemperatuur helpt ook.

Bij ons staat die ongeveer 60/45 bij -10 gr celsius buitentemp.

 

brancop

ik ken er zoveel van dat ik me niet aan een vaillant waag.  ik heb daar enkel slechte ervaringen mee.  misschien ligt dat aan mij, maar ik herinner me vroeger (op het oude energieforum) verhalen van eigenaars die na 2-3 jaar hun vaillant hebben buitengegooid.

voor zover ik kan terugvinden moduleert deze ketel tot 35%, als je dus zoals nico een 30 kW hebt, ligt de onderste grens bij 10.5 kW, en tenzij het een heel matig geïsoleerde woning is, is dat een veel te groot vermogen. 

daarbij begint de modulatie pas op de moment dat de ketelwatert° 11° onder de gevraagde keteltemperatuur zit, daarvoor draait ie op z'n volle 30 kW, en dus is de regeling waarschijnlijk altijd te traag en dus te laat.  een goede ketel start op z'n onderste vermogen, en gaat dat pas opvoeren na een tijdje, als de regeling merkt dat ze er niet geraakt.  en dat zal niet te wijzigen zijn, dat is eigen aan het systeem.  het enige dat je misschien kan doen is het vermogen beperken.  maar dat weet ik niet zeker, ik ken de regeling niet. 

hans d

wel, na veel gesukkel , eerst ter info :

Woning is inderdaad matig geisoleerd, en zit momenteel ng met een combinatie van Convectoren en Radiatoren.

Heb na experimenteren de thermostatische kranen eraf gehaald, en heb de radiator in debiet aangepast (stand 1-6) een beetje zoekend naar een goede balans, en mijn pompsnelheid verhoogd naar stand 2, ik merkte inderdaad dat die ketel niet echt de tijd had om het moduleren te optimaliseren, doordat die thermokranen snel beginnen te smoren, maar nu gaat het véél beter. Moet nu wel manueel mijn keteltemp wat regelen, maar nu in de winterperiode (een maandje geleden dus) staat ketel op 60° en wordt zeer aangenaam 21° binnen. in de "warmere perioden gaat de temp naar +/- 45 a 50° varieert en beetje.

Dus conclusie :  Keteltemp manueel, pomp hoger gezet en thermokoppen eraf.

 

 

waarschijnlijk gaat het beter werken nog wanneer alles beter geisoleerd is, en de convectoren vervangen zijn door radiatoren. maar gaat nog wat kosten. en kosten wilt zeggen plannen, en dat wil zeggen verlof, maar dan is er geen geld voor kosten ;)

 

Ben tegenwoordig werkgewijs ook meer bezig met afstellingen, en heb gemerkt dat er veel buitentemp voelers op foute plaatsen hangen, dus misschien dat ook even nakijken, want als sensor zon krijgt of zo, zakt uw water zeer snel in temp, waardoor er vermogentekort kan optreden en zo de temp teveel schommelt.

 

hopelijk helpt dit een beetje, ben tenslotte geen professional

bij vaillant is het inderdaad zo dat die op max begint, en eens dat watertemp benaderd wordt smoort die, maar het vermogen verminderen vermindert niet het laagste modulatiepunt, dus 30 kw naar 10 wordt niet ineens 15 kw naar 5 als laagste waarde. dus dat heeft allemaal weining zin, het is in mijn ondervinding dat je het beste de ketel laat doen, en een beetje speelt met pomp, thermokranen, enzovoort.

 

Heb nu in living en keuken een temp verschil van +/- 0.5 graden, zuiver door debieten in radiatoren te optimaliseren, en voelt heel comfortabel aan.

 

 

 

oh, en no iets : Heb nu ook het bupass ventiel dihtgezet, omdat ik zowiezo altijd doorstroming heb, dus geen terugkoppeling aanvoer retour.

 

Kan je trouwens even je WAR instellingen eens posten? misschien zie ik of iemend anders ongeveer waar het fout lmoopt.

Ik heb de ecoTEC plus VCW 296 van 9 tot 24KW.  Deze start niet op op vol vermogen, pas wanneer hij ziet dat hij niet tijdig aan de gevraagde watertemperatuur komt dan gaat hij pas een tandje bijzetten, maar dat hoeft hij nooit te doen, enkel s'morgens om de paar gr ruimtetemperatuur die ik verlies op te halen.  Ik heb hem op max 13KW gezet, dus enkel als hij het s'morgens nodig heeft.  De rest draait hij constant aan zijn laagste 9KW.

Voor het moment heb ik een stooklijn van 0.8, aanvoer ongeveer 46gr, daar gaat hij wel aan paar gr over omdat hij zijn warmte niet kwijtraakt, buitentemp ongeveer 0gr, binnen 22.5gr.  Dus tussen de 36 en 48gr, aan en uitgaan ketel ligt mijn aanvoer.

Mijn ketel is idd meer dan de helft te zwaar..  Ik heb in de zomer snel moeten beslissen welke nieuwe, warmwatergeyser had het begeven.  Daarmee dat ik eigenlijk een te zware ketel heb. 

Ik heb vroeger ook instalaties geinstalleerd, maar dat waren ketels met een brander, een pomp en radiators, aan uit en veel water. 

Ik ben mij pas gaan verdiepen in condensatieketels toen ik er al eentje had, al de instalateurs die ik gezien heb zouden mij nog een zwaardere aangesmeerd hebben of wisten er niks zinnigs over te zeggen. 

Mijn ketel is nu meer dan dubbel te zwaar om constant te kunnen blijven werken, dan zou ik nog minstens een 5gr kunnen zakken in aanvoer temperatuur, maarja is niet zo, dus ben ik al een tijdje aan het zoeken naar de beste instellingen, die ik nu heb zijn niet beter te krijgen denk ik. 

In mijn vorige post vroeg ik achter de vrt 392 thermostaat, omdat die enkel op ruimte temperatuur het water regelt, maar met de nieuwe drastis veranderde stooklijn, EN bijna alle radiators open, in slaapkamers, badkamer, gang, studeerkamer, kortom een 140m² verwarmd (enkel twee kamers niet verwarmd, er komt daar nooit iemand en deuren zijn dicht) en dat van s'morgens opstart tot slapen, is toch een 16 uren. 

Ik verbruik nu rond de 8m³ per dag, tussen de 0 en 3gr buiten zoals vandaag.

Vorige instelling was, 1.5 stooklijn, branderwachtijd op 20minuten (werkelijk 9minuten)  nu 0.8 stooklijn en branderwachtijd 5minuten (werkelijk 4.5 minuten)

Aanvoer temperatuur is gedaald met meer dan 10gr, met 60gr water aanvoer condenseert je ketel wel, maar dan drupt het, nu met aanvoer +-45gr, en retour in de dertig graden loopt het condenswater uit de ketel, dus hij condenseert veel meer.  Maar hij pendeld dus wel, ja dat kan ik niet voorkomen.

Ik maakte de fout met s'morgens enkel de living, keuken en gang op te warmen, staan altijd open, dan door de dag deed zoon zijn radiator open, bijgevolg draaide de ketel langer en werd het weer te warm in living en sloeg ketel af op thermostaat, bijgevolg klachten van het word niet warm op mijn kamer, is ook studeerkamer, ook mijn slaapkamer open nu, maar toegepitst op 17gr,  Nu dus gewoon alles open s'morgens en alles warmt in één keer op en mijn verbruik is nagenoeg hetzelfde met vorige instelling en minder open.

Mijn huis is een open bebouwing van '87, spouwisolatie drie cm blauwe wallmate, argex blokken en welfsels, maar ik heb verleden jaar pur laten spuiten op zolder (100m²) alsook pur tegen plafond kruipkelder (100m²)

En wat een verschil, temperatuur op slaakamers verliest een halve gr op een nacht zonder verwarming, in living was het vanmorgen nog 19gr met nul gr buiten, ik had nooit gedacht dat dat zo een verschil zou maken.  Ik heb nu rond de 30 a 40% minder verbruik dan de voorgaande 23j dat ik hier woon, ook nieuwe ketel, en veel warmer overal. 

Hoe moet ik mijn woning nu noemen? zeker niet up to date geisoleerd (muren) maar heel zeker niet slecht hé..

Hans, tja.. den ene dure auto gaat soms ook sneller stuk dan den andere minder dure.. Maar alletwee kunnen ze 120 rijden aan 6 liter verbruik per 100km. 

Ik heb een gebuur die zijn viesmann als hij kon de ketel heel ver weg gooien.  Andere buur met een buderus, die had steeds problemen met uitvallen van de ketel zonder te vinden reden, techniekers van buderus gekomen, tenslotte hebben ze een nieuwe gezet.  Alle ketels condenseren en verbruiken hetzelfde bij dezelfde aanvoer etc..  Je moet er ook gewoon geluk mee hebben denk ik.  En het dubbele van de prijs had ik er echt niet voor over op een afschrijving van een 15 jaar.  Want tegen dan zijn er mss rendementen van 200%, vaillant heeft reeds een ketel met stirling motor, die wekt ook electriciteit op, heeft een rendement van om en bij de 140% dacht ik.  Maar de prijs is voorlopig nog een 7000 euro zoiets. 

Ik bedoel maar, met alles moet je een beetje geluk hebben.  Vorige ketel was een radson 34KW raket!  Was een Er electronic, die draaide een minuut en was een paar minuten uit, er zijn nooit stukken aangeweest, niks vervangen, nooit in panne gevallen, had ook een electronische ontsteking etc.. En heeft 23j zijn dienst gedaan. 

Grtz..

 

 

brancop

klopt, ik heb ook viessmann ketels gehad met problemen, net als met alle andere merken.  maar vaillant spant wat mij betreft toch de kroon.  maar je kan uiteraard ook geluk hebben.  een anekdote wat auto's betreft, ik heb ooit een 2 PK-tje een Rolls Royce zien slepen :-)

wat ik wel vreemd vind is dat jij zegt dat ie niet op vol vermogen start, terwijl dat wel zo in de dokumentatie staat.  maar ik zie nu net dat jij eentje met doorstromer hebt, misschien funktioneren die een beetej anders, daar heb ik gisteren niet op gelet.

als je echt serieuze problemen krijgt met pendelen kan je altijd proberen de waterinhoud te vergroten, bv een kapot doorstroomd expansievat op de retour zetten, dat geeft zowxat hetzelfde effect als een grotere ketelwaterinhoud.

hans d

 

 

 

Er zijn reeksen van viessman die beter tot schroot herleid worden, zoveel is zeker. maar het is wel raar dat je zo een verschillen hebt inde verschillende ruimtes. misschien kan je best het systeem "afstellen " aan de hand van de leefruimtes, en de ander (studerkamer enzo) met thermokoppen bijregelen. ik had in het begin na de installatie overal thermokoppen op stand 4 staan, en ruimtes werdn niet echt warm (met thermostaat op modulerend op temp).

 

Bliojkbaar was dit echt een slchte instelling. Ben dan gaan experimenteren met modulerend/ aan-uit, en aan uit is hier beter (ook door de convectoren natuurlijk).

Vervolgens ben ik gestart met elke thermokop max open te zetten, nog steeds geen deftige (lees te trage) opwarming.

(Alle radiatoren zijn berekend op 55 °, en zij n "te groot")

 

Dan stelselmatig thermokoppen deraf gesmeten, en verbruilk zakte inderdaad zoals je zegt drastisch.

Misschien is het in jouw situatie aangewezen om doorvoersnelheid op te voeren door pomp te verhogen (indien mogelij). dan zou het pendelen van de ketel ook beter moeten zijn, had gelijkaardig probleem en is zo opgelmost geraakt. dat geeft de ketel meer tijd om op en af te moduleren in functie van vraag. doordat thermokoppen eraf zijn, heb je toch genoeg doorstroming dus kan je bypass ook dichtzetten. en daarna kan je nog steeds thermokoppen plaatsen op de "mindere" ruimtes. kan ook zijn dat de radiatoren boven berekend zijn op 70° en beneden op 50° krijg je ook dergelijke problemen. maar dat kan dan theoretisch opgelost worden met een 2e thermostaat/circuit, maar is niet altijd even eenvoudig.

Het moraal van dit hele verhaal is heel simpel :

"als je ergens een ketel instaleerd,  keer je steeds weer en weer en weer om een goede afstelling te bekomen"

en dat is een zeer spijtige zaak.

nico

 

 

Pendelen , volgens mijn mening

Er kunnen in een installatie 2 mogelijkheden voordoen: 1.       Er is voldoende afname van warmte en de brander kan zijn vermogen regelen op het niveau van wat nodig is. De brander werkt dan continue. 2.       Het gevraagde vermogen is lager dan het minimum vermogen van de brander. In dit geval zal de temperatuur van de ketel oplopen en zal de brander pendelen. Zo simpel is het. Er zal altijd een situatie ontstaan waar de vraag lager is dan het minimum vermogen. Stel dat je woning 30Kw nodig heeft voor binnen 20gr en buiten -10gr. Dan is er maar 4Kw nodig bij binnen 20gr buiten 16gr. Dus er is altijd een ogenblik waar je gaat pendelen. Heb je een systeem met weinig water dan zal dat redelijk snel pendelen. Volgens mij heb je twee mogelijkheden. 1.       Je plaatst een brander met veel water, dus geen wandketel. 2.       Je zorgt voor een extra buffervat (kijk maar naar de NIBE BUFFERVAT VOLUMAX 40). 3.       Je laat de pomp pendelen door een on/off thermostaat dan krijg je volgende situatie a.       De temperatuur is te hoog => thermostaat slaat af =>de pomp stop => de radiatoren koelen af => de temperatuur daalt => thermostaat slaat aan => de pomp start => het koudewater komt bij de ketel (ideaal voor condensatie). Dit alles zal een zekere tijd vragen en er is dus een traag pendelen. 4.       Een vloerverwarming is een systeem waar er continue een bepaalde warmtevraag is. Dit kan enkel opgelost worden met een buffervat. Maar inderdaad deze simpele natuurwetten zijn blijkbaar te moeilijk voor 90% van de installateurs. Mijn situatie zie ongeveer 1 jaar terug in dit forum, is opgelost met een buffervat,  vroeger pendelen om de 4 minuten dit is nu 20 minuten. Ik ben geen CV specialist maar iemand die de natuurwetten uit de middelbare school nog kan toepassen. Alle commentaar is welkom.

 Marc100,

Een Brotje is een modulerende ketel dwz de regeling zorgt ervoor dat hij de berekende aanvoertemperatuur gaat aanhouden, dmv de vermogensregeling.

Indien de werkelijke aanvoertemp. boven de berekende waarde uitgaat, gaat de ketel terugmoduleren. Indien het minimumvermogen van de ketel nog steeds te hoog is voor het afgenomen vermogen van het afgiftesysteem gaat de werkelijke aanvoertemperatuur stijgen. Als deze stijging een bepaalde ingestelde verschiltemp overstijgt valt de ketel uit(pendelen).

Een vat toevoegen aan dit verwarmingssysteem is een misschien wel een middel om de ketel langer te laten branden, maar het effect is hier minimaal. U bent het symptoom aan het bestrijden en niet de oorzaak. Meer water aan het systeem toevoegen zal het verwarmingsysteem meer laten verbruiken.

Wij hebben thuis een radiatorsysteem en de ketel heeft een cyclus van 2 uur op de gewenste ruimte temperatuur te halen. Dus die 20 minuten is wel beter dan die 5 minuten, maar is nog altijd geen normale situatie. Doordat het minimum vermogen van de ketel te hoog is voor uw situatie is het ook moeilijk de ketel zuinig af te stellen, want een lagere watertemperatuur zal leiden tot een afnemende warmtevraag van het afgiftesysteem en dus nog meer gaan pendelen.

Jammer dat die ketel gewoon niet past bij de door u geschetste situatie.

 

 

 

Vandaag het volgende gedaan.. Pomp hoger ingesteld, en eureka! ;-) Deze morgen had ik 18gr in living, het was -3 buiten, cv opgestart, aanvoer 60gr gevraagd, deze zakte snel omdat temperatuur in living omhoog ging,  en deze bleef draaien tot hij de gewenste 21.5g had, toen vroeg hij 45gr water temperatuur, daar had hij een uurtje voor nodig.  Vervolgens ging hij uit op modulerende thermostaat, deze laat de ketel volledig uitgaan indien hij dreigt over de ingestelde temperatuur te komen.  Vervolgens gaat ketel nog een paar keer per uur aan voor langere tijd tot ingestelde temperatuur op termostaat weer dreigt erover te gaan.  Nou zo gaat ie goed mijn gedacht. 

Hoe komt het nu dat er langere brandtijd is met hoger pomp debiet? Mijn gedacht was dat er sneller warmer water terug kwam van de afgevers met een hoger pomp debiet en meer zou pendelen, niet dus.. ketel zelf kan waarschijnlijk zijn vermogen meer kwijt aan het water met hoger debiet.  Hij kon ook waarschijnlijk niet tijdig zijn gecondenseerd opgewarmd retour water niet tijdig kwijt door de wisselaar door het kleinere debiet. Condenswater loopt er werkelijk uit tegen het gedruppel anders.  In ieder geval is vele malen beter toch.. 

 

Mijn beredenering was inderdaad pomp hoger => meer debiet > eerst hoger moduleren om ater op temp te krijgen en dan trapsgewijs minder en minder, en zo leek mij het beste.

 

ben blij dat uw probleem opgelost is, je mag ook niet vergeten dat het basis debiet over alle radiatoren verdeeld word, dus duurt inderdaad even voor er warmer water retour komt.

 

In elk geval, have fun :) (en warm)

 

lol

brancop

theoretisch is hoe lager de snelheid, hoe beter, want dan krijg je in principe de laagste retourt°.  maar, als het vermogen van de brander te groot is, zal de warmte niet snel genoeg afgevoerd worden en de ketelt° en de schouwt° oplopen, en dus niet of minder condenseren, allicht is (of beter was) dat bij jou het geval.  en dus kan, hoe contradictorisch dat ook lijkt een hoger debiet zoregn voor een beter conbdenseren en minder pendelen.

dikwijls wordt ook vergeten dat de meeste ketels (zeker condensatieketels met kleine waterinhoud) een minimum waterdebiet over de ketel moeten hebben, voor de ecotec plus VCW 296 is dat 1032 lt/min (volgens de technische dokumentatie van vaillant), maar ik ga er vanuit dat het 1032 kg/h is, wat zij schrijven kan nooit.

dat is ook de reden waarom sommige merken een hydraulische fles voorschrijven, de regeling zal dan de ketelpomp sturen en zorgen dat minstens het minimumdebiet over de ketel loopt.  al hoeft het niet, wij hebben tientallen ketels - tegen de voorschriften van de fabrikant in - zonder hydraulische fles uitgevoerd.  en dat werkt perfect, als je maar zorgt dat je aan dat minimimdebiet voldoet.

hans d

Weeral eureka ;-)  Vorige post was het ook eureka, maar dat was enkel een te korte test geweest.  Probleem stak weeral s'avonds de kop op toen het plots wreed kouder werd buiten.  Watertemperatuur ging omhoog door stooklijn, maar eigenlijk had ik dat niet nodig, afkoeling woning was niet in verhouding met afkoeling buiten.  Wat gebeurde er.. Thermostaat compenseerde door toch de aanvoer lager te houden dan WAR zei, maar dat was niet genoeg, dan op een moment grijpt termostaat in door de ketel te laten uitvallen, ook geen probleem.  Maar vooralleer hij terug warmte vraagt zit er minstens een halve graad tussen, en jammer genoeg kan ik daar niet tegen. 

Nu was ik bij de instalateur een vrt 392 gaan halen om uit te testen, die heeft geen war, maar kijkt enkel naar de binnentemperatuur.  Maar die gaat idd niet uit op modulerende stand, die gaat dan zo laag in aanvoer temperatuur van 35gr of minder dat ketel eigenlijk soms maar 20 sec draaide en dan 2min uit terwijl er eigenlijk binnen geen warmtevraag is.  Vond ik dan ook weer niet zo goed op technisch gebied.  Dan op stand modulerend aan/uit gezet, ik vreesde dat dit een regeling was met bv, je vraagt 22gr, ketel maakt water aan op ingestelde max temperatuur, die gaat er altijd naar toe, binnentemperatuur bereikt, termostaat zegt stop, en een halve gr lager schiet hij terug in de gang.  Dit is dus NIET het geval.  Heeeel vroeger was dit wel zo.

Ik heb de ketel op max aanvoer gezet van 60gr, s'morgens gaat hij daar idd naartoe tot binnentemperatuur bijna aan 22gr is.  Eenmaal de temperatuur op peil is gaat hij idd aan/uit, maar niet in die mate dat je er ook maar iets van voelt, hij komt dan ook nooit meer op zijn 60gr als max aanvoer, gisteren en eergisteren lag dat veelal tussen de 48 en 52gr, soms is hij langere tijd uit, soms ook korter, hangt er vanaf hoeveel deuren er open gaan en of zonnetje binnenschijnt denk ik. maar de de temperatuur in huis zakt nooit in die mate dat je er ook maar iets van voelt; mss 0.1gr, niet voelbaar dus.  Onder alle omstandigheden houd hij perfect de ingegeven temperatuur aan.  Temperatuur schiet ook niet door, ik heb nog geen enkel moment gehad dat ik 22gr vraag, en dat het meer dan 22gr is.  De schakeltijd van thermostaat kun je ook nog sneller of langzamer laten gaan, staat nu op 0, en kan van -5 tot +5. 0 is ideaal voor mij.

Het staat ook zo in de handleiding van vaillant.. "als je ketelvermogen te groot is dan je nodig hebt, is het het beste om over te schakelen op een aan/uit regeling, contacteer je instalateur" Dus mijn vrees dat het voelbaar ging zijn was ongegrond, anders had ik meteen de vrt genomen.  Er staat ook dat die nieuwe thermostaten reageren vooralleer het voelbaar kouder wordt, en idd is zo. 

Mijn gedacht nu van WAR met radiatoren en een te grote ketel zal nooit goed werken, WAR ook niet te goed met wel een goed gedemensioneerde ketel.  Deze morgen nog met een buur gepraat, buderus ketel, gisteren was het moeilijk warm te krijgen in huis zei hij, ja WAR gaf hem lagere watertemperatuur omdat het op een moment hier 12gr was buiten.  Ik zei dan staat je stooklijn niet goed, hoe dat bakske wat buiten hangt zei hij, wat moet ik daar dan mee doen, tja zie.. Als je thermostaat enkel naar binnen temperatuur kijkt heb je dat dus niet aan de hand.   Als je WAR hebt met een voldoende hoge stooklijn en overal thermostaat knoppen, dan wel, maar dat ga je ook merken op je verbruik, omdat je altijd te hoge watertemperatuur aanmaakt.  Ik heb het een paar maanden geleden enkele tijd  uitgeprobeerd, verbruik lag 15 a 20% hoger.

 Ik zie eerlijk gezegd het nut niet van radiatoren en WAR, het is toch de binnentemperatuur wat van tel is? er hoeft niet op voorhand hoger watertemperatuur aangemaakt te worden omdat het buiten plots kouder word!.

WAR kan enkel goed werken in grote gebouwen waar er geen referentielokaal kan zijn, of vloerverwarmers waar er wel eerder moet gereageerd worden op plotse koude buiten, daar dit een traag systeem is, anders ben je altijd te laat met een gewone termostaat.  Allez dat is mijn gedacht ;-) 

Als je thermostaat enkel naar binnen temperatuur kijkt is toch het beste voor de meeste mensen, niet? Snel warm, je maakt nooit te warm water aan dan nodig, geen comfort verlies etc.. Enfin het zal ook de minste problemen geven qua afstelling en regeling en geen klachten van als het buiten plots warmer is zoals gisteren en vandaag dat de mensen het niet warm krijgen.  Enkel de fabrikanten krijgen het warmer met een hogere omzet ;-)  

Vaillant heeft aan alle mogelijke regelingen gedacht mijn gedacht ;-) Maar dit zal ook wel bij andere merken zo zijn? Hans?

 

 

Hi rene-10,

Bedankt voor uw info, Ik ben inderdaad een oplossing aan het zoeken voor een probleem ....

Ik zie het niet direct zitten om grote kosten te maken, .... dus vandaar die opstelling.

Kan je me uitleggen waarom het verbruik zou stijgen met een buffervat (het vat is zeergoed geïsoleerd) .

Ik dacht de opgeslagen warmte energie blijft in het systeem.

Ik moet wel zeggen dat de retour bijna identiek is aan de vertrek. vb Vertrek 45 retour 41.

Voor zover de info dat ik gevonden heb zou een HR+ ketel nog 100% rendement moeten hebben bij een retour van 40.

De 118% uit de brochures is enkel bij een retour van 30, maar dat is niet echt realistisch.

Kan je mij zeggen hoeveel condensatie (liter/uur) er normaal is bij een HR+ ketel die goed werkt? Kwestie van een idee te hebben.

Een andere vraag,.... is het enkel de retour temperatuur die belangrijk is voor een goede condensatie? Of is het de Delta Temperatuur?

Kan je de on/off hysteresis van een Brotjes instellen? Nu staat die redelijk krap ik dacht 4gr. Ik heb geen weet van een parameter, en de handleiding is onvoldoende technische. 

 

Beste,

Zonder de exacte vermogens van de radiatoren te kennen zal er geen 8kw aan vermogen geinstalleerd zijn, een ketel van 24kw zal op min. last ergens rond de 5kw zitten. Waarschijnlijk werk je dan ook nog met thermostatische kranen. Deze zullen niet overal tegelijk 100% open staan... dwz dat het gevraagde vermogen nog veel lager zal liggen, dit maakt dat het min. vermogen van de ketel nog een stuk boven het geinstalleerd vermogen ligt, dit maakt goed en langdurig moduleren onmogelijk..

Het is een vaillant ecoTEC plus VCW 296  van 9 tot 24KW. In de living hangt de vrt 392f, ik heb nu de draadloze, omdat het probleem zich voordeed dat als de zoon pas laat zijn radiator openzet op de studeerkamer hij het er onmoglijk op temperatuur kreeg, dan zet hij de thermostaat daar en de ketel geeft gas tot de gevraagde temperatuur, ik regel dan in living met de thermostatische kranen, werkt goed.. 

Als ik s'morgens alles openzet wat moet warm zijn warmt alles goed en gelijktijdig op zonder verhuis van thermostaat, maar studeerkamer is ook slaapkamer, dan is het er weer te warm als hij nog in bed ligt, hij slaapt ook met het raam open, is ook meer afgekoeld s'morgens.

Ik heb een totaal van 23KW aan radiatoren wat regelmatig opengaat, twee niet omdat het kamers zijn die niet gebruikt worden.  Slaapkamers ook niet altijd, hangt van de buiten temperatuur af, bij vriesweer zal die wel even opengaan tot een 16gr, badkamer is ook niet altijd even warm, daarom nu die draadloze thermostaat, op een kwartiertje tijd is de badkamer 22gr. 

Mijn minimum vermogen van ketel is idd nog een stuk te groot.  Vandaag om het warm te houden verbruikte ik slechts een 0.30m³ per uur, ketel geeft minimum 0.9KW, Ahja.. is niet anders, nu werkt het ook perfect met 40% minder verbruik tegenover de vorige 24 jaar. 

David, ik had jou beter eerst laten langskomen voor een warmte verlies berekening ;-) 

 Hallo Marc100,

 

Sorry voor de late reactie, maar ik zie uw vraag vandaag pas.

Een buffervat zorgt voor extra water in het verwarmingssysteem en dus extra verliezen. Het zeer goed isoleren van het vat beperkt natuurlijk het verlies.

Een delte T van 4 K is wel weinig, dat zou best iets meer mogen(6K-8K). Een Brotje is verder ook niet zo gevoelig op een minimaal debiet zoals veel andere merken. Die hysteris voor het uitschakelen staat bij ons ook op 4K. Lijkt mij een normale waarde. Het rendement is vooral afhankelijk van belasting en retourtemperatuur. Een te groot minimaal vermogen beperkt de mogelijkheden om omlaag te gaan in debiet(om delte T is verhogen) en watertemperatuur, omdat het afgiftevermogen verminderd wordt en dus de ketel meer gaat pendelen(tenminste in de situatie dat het minimumvermogen van de ketel te groot is). Doordat in uw situatie het minimumvermogen van de ketel te groot is bent u zeer beperkt in het bijsturen van debiet en watertemp. om het verbruik te verminderen.

 

rene10

wat bedoel je met hysteris voor het uitschakelen staat bij ons ook op 4K?  toch dat ie 4K boven de berekende t° (sollwert) uitschakelt?  en wat is dan bij een brotje de inschakelt°? want akls ie op 4K uitschakeld en je zou een delta T nemen van 8, gaat ie pas inschakelen bij sollwert -4K, en dat is vooral bij vloerverwarming m.i. te laag en gaat er op neerkomen dat de verwarming in het tussenseizoen in realiteit 4° vroeger gaat uitschakelen dan wat de regteling aangeeft.  als ik een delta T van 8K zou nemen, zou ik het uitschakelpunt op sollwert +7 of +8K nemen.

hans d

 Hans,

 

Het topic voor marc 100 ging over pendelen:

Ik probeerde mij voor te stellen wat marc 100  bedoelde en ik denk dat hij bedoelde dat de ketel wordt uitgeschakeld bij een bepaald verschil tussen de gewenste aanvoertemp en de werkelijke aanvoertemp. Die staat normaal op 4K(brotje dan toch). dus stel een gewenste aanvoer van 40 gr., bij een werkelijke aanvoertemp. van 44 gr celsius slaat de ketel af, en blijft hij af, volgens een vooraf bepaalde ingestelde tijd. Daarna start de ketel opnieuw 

 

Het kan echter dat Marc wat anders bedoelde.

Hans, Rene,

Bedankt voor jullie aandacht, ik zal het nog eens precies nameten. maar ik denk inderdaad een delta T van 4K.

Voorlopig heb ik een buffervat van 15L, en vraag me af of ik beter naar 40L zou gaan. De brander kan ik niet buiten gooien dus ik zoek de best mogelijke oplossing.

Het buffervat staat parallel op de CV met een extra Pomp

Is er een mogelijkheid om de hysteresis te wijzigen, een verdoken parameter?

Marc

 

Hans, Rene

Deze avond wat metingen gedaan het het volgende opgemeten

Enkel vloerverwarming en met 15L buffervat parallel

Brander ON 38K

Brander OFF 48K

Brander ON tijd 2 min 24 sec

Brander OFF tijd 10 min 16 sec

 

Marc

marc

als een vloerverwarming afslaat op 2.5 minuut, dan ben ik toch geneigd te denken dat je debiet over je vloerverwarmigskring te klein is waardoor de ketelt° te snel oploopt.  misschien eens proberen het debiet wat te verhogen?

hans d

Hans,

Bedankt voor je input,

Het systeem is uitgerust met een motorgestuurde 3-weg (door de ketel geregeld). Het debiet door de ketel is dus in functie van het vermogen dat door de vloerverwarming is afgegeven aan de omgeving.

De ketel temperatuur is iets hoger dan de vloerverwarming.

Het maximaal vermogen van de vloerverwarming 55m2 is minder dan 4,4 Kw dit is voldoende tot -5K buitentemperatuur. Wat voor onze streek eerder zelden is.

Bij luchttemperatuur 22,5K is de Parkettemperatuur 26,5K, vermogen moet ongeveer (26,5K-22,5K) x 12W/m2K = 48W/m2 x 55m2 = 2650 W of zo iets bij normale omstandigheden ongeveer 0K buiten.

Vloerverwarming is een droogsysteem met parket. de voorlooptemperatuur is beperkt to 45K

De delta T van de vloerverwarming is ongeveer 5K.

De pomp (40W) staat op maximum. Als de pomp nog meer debiet zou geven zal dat de delta T over de vloerverwarming verminderen.

Maar zal dat veel veranderen in de waterstroom door de ketel die % is in functie van het nodig vermogen voor de VV.

De CV is een 8Kw to 28kw

Marc

 

marc

droogsysteem, daar zit het "probleem".  met een nat syteem heb je een veel grotere buffer, en die kan meer hebben, bij een droogsysteem reageert de verwarming inderdaad veel sneller, daar is dus niet veel aan te doen, tenzij een buffervat in de retour plaatsen.

hans d