Mocht je het zelf doen: gevelsteen afbreken en opnieuw isoleren | Ecobouwers.be

U bent hier

Mocht je het zelf doen: gevelsteen afbreken en opnieuw isoleren

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

28/02/2012 - 22:46

Mochten jullie het voor te kiezen hebben. Hoe zouden jullie de gevel van een woning 9x15 met klassiek puntdak isoleren? Mijn dak heb ik in 2010 vervangen met nieuwe pannen en Celit-onderdak. Tussen de spanten 24cm glaswol + op de zolder nog eens 18cm glaswol. Mijn gevel is nu een klassieke steen met 3 cm spouw. Bij de renovatiewerken aan het dak heb ik de tipgevels 10cm laten uitsteken en mijn goten 15cm naar voor laten komen.
Ik ben bereid mijn gevelsteen te verwijderen. Maar wat is dan de beste optie?

1. +-16cm EPS (neopor) + crepie
2. +-12cm Kingspan/Recticel + 2cm spouw + gevelsteen Ecobrick van Wienerberger
3. ???

Mochten jullie het voor te kiezen hebben, wat zouden jullie doen?

MVG

20 Reacties

Reacties

01/03/2012 - 01:54

 Probeer ook je fundering zo diep mogelijk aan te pakken en gebruik hiervoor EPS te beschermen met bvb een plaatje vezelcement .

De buitengevel isoleer je dan hierop aansluitend met een balkenregelwerk bevestigd met ijzeren winkelhaken op de stenen binnenmuur.Hierop houtwolplaten 6cm (type Pavatex)

Tussen houtwolplaten en stenen muur laat je inblazen met cellulose

Alles af te werken met een mineraalpleister.

Nu heb je een Bio-Ecologische buitenschil die je gebouw laat ademen en een goed zomerkonfort zal verzekeren

Uitraard zijn er nog heel wat details waar je rekening mee moet houden.

Groeten Jos Hofman

04/03/2012 - 23:08

beste meneer hofman, mijn gebouw nog goed laten ademen is heel belangrijk. Mijn gevels ga ik nooit 100% luhctdicht krijgen dus zou grote problemen krijgen mocht ik dampdichte platen nemen om te isoleren.

De glaswol-optie is zeker al aan bod gekomen. Maar riskeer ik dan geen (kleine) koudebruggen te hebben aan mijn houten lattenwerk?

05/03/2012 - 07:20

 Als je uw lattenwerk kruist dan is de koudbrug te verwaarlozen. Of je kan aan de buitenkant eerst nog een damopen houtvezelplaat aanbrengen. Deze zorgt er voor dat de koudebrug onderbroken is.

 

Wat men hierboven bedoeld met die EPS platen is de fundering onder de grond ook aan te pakken. Dan moet je iets waterbestendig nemen. Er boven doe je wat je wilt en kan je dampopen nemen.

18/03/2012 - 17:45

wilgenman

cellulose en isolerende houtvezelplaten zijn net heel dampopen, en ook minerale crepie is voldoende dampopen, ik zie daar dus geen probleem. 

03/03/2012 - 18:22

Vul je huis hier in:

http://www.bouw-energie.be/energieverbruik.php

Kies voor de optie "bouwknopen niet inrekenen" en zie dat je onder of rond de K35 komt. 

03/03/2012 - 19:33

Ik sluit hier even bij aan als het niet stoort. Ik wou eerst de achterbouw afbreken en HSB te zetten, maar denk er nu aan den bestaande gevels te behouden en langs buiten te isoleren.

Kanshebbers waren Vlas tussen kepers 2x60cm, cellit plaat en dan kastanjehout of pavatex+ van 10cm en daarop kastanjehout
Wat is het voordeel van isolatie tussen kepers en daarop pavatex? En waarom 6cm pavatex? 

Welk van mijn keuzes geniet jullie voorkeur of iets anders?...

04/03/2012 - 23:38

wauw, deze kende ik niet, merci

wel ook redelijk confronterend. Ik dacht eerlijk dat ik verder zou zitten :-)

Maar kom, tis in de goede richting. K35 is toch behoorlijk?

04/03/2012 - 23:51

.

04/03/2012 - 13:05

 @de wilgenman,

Waarom ga je niet dikker isoleren in je muren? Het dak is als ik het goed begrijp 42cm.

04/03/2012 - 19:56

 Hoi,

ik zit eigenlijk met hetzelfde dilemma.
Ik heb in 2004 gebouwd en wou toen veel meer isolatie steken, maar de architect en aannemer hebben me helaas omgepraat.
Ik overweeg om eevntueel mijn noordermuur de siersteen eraf te halen en toch meer doorgedreven te isoleren, anderzijds, krepi zie ik echt niet zitten. Sorry maar vind dat niet mooi en het oog mag ook wat hebben.

Ik ga is een energieaudit laten doen denk ik om is te zien wat de specialisten me nog aangeven waar ik kan besparen met energie.

Tom

 

 

04/03/2012 - 23:50

mijn dak is deels 24cm dik geïsoleerd. Maar daarwaar mijn dak de aanhechting maakt met mijn zoldervloer is zowel de vloer als het dak geïsoleerd. Dus schuin 24cm en dan schuin + vloer (18+18).

Bij de renovatie van mijn dak heb ik de dakpannen 10 cm laten overhangen. Dus als ik mijn gevelsteen afbreek heb ik een vrije ruimte van 22cm waarmee ik mijn muren kan isoleren.

Als ik 25cm zou isoleren ipv 16cm geeft me dit een voordeel van 2 K-punten. Niet zo spectaculair, toch?

06/03/2012 - 19:30

 joris,

 

Ik heb toch wel wat bedenkingen bij onderstaande site.

http://www.bouw-energie.be/energieverbruik.php 

Als ik de waardes invul zoals mijn woning nu opgebouwd is kom ik uit op een K peil van 42 en een e-peil van 47.
DIt is bijna lager dan een kennis van ons die luchtdicht gebouwd heeft en bijna het dubbele van isolatie geplaatst heeft van mij.
Daarnaast komt dat ik op jaarbasis bijna 2000m³ gas verbruik wat ik op zich gigantisch veel vind maar de ketel is als eens gekontroleerd, maw die zou in orde moeten zijn (vitodens 300), en is trouwens opgestart door viessmann zelf.

Ik heb geen war, maar speel zelf war en 90% van de tijd staat mijn water voor CV op 55 tot 60³ maw, dan is de terugloop zeker laag genoeg.
Met 2000M³ gast stelde elektrabrol mij vorig jaar een maandelijks voorschot voor van 138 euo, maw dat is toch wel een heel pak hoger dan de 800 euro die deze site me voorstelt.

Ofwel klopt er met mijn wonig iets totaal niet, ofwel is er een serieus probleem met mijn ketel maar de evrhoudingen liggen denk ik toch wel sterk uiteen.

Wat ik zeker nog ontbreek is de orientatie, ik lig pal op het noorden, maw heb geen winst op zonnewarmte, en kan ook niet kiezen zonder ventilatiesysteem.

 

Tom

06/03/2012 - 22:23

interessant verhaal

maar denk dat deze site louter een indicatie geeft van wat er gebeurd als je welke ingrepen plant. En dan telkens met korreltje zout nemen.

De echte epb-studie of PHPP is echt complex en niet samen te vatten op 1 blad.

09/03/2012 - 23:54

Tjah, op die site wordt vooral toegespitst op vloer en plat dak. Maar het zijn toch vooral ook de muren die in rekening moeten gebracht worden. De tool lijkt mij veel te ver af te wijken van de werkelijkheid om serieus genomen te worden.

18/03/2012 - 21:39

De berekening werkt als volgt: de gebruiker geeft een huis in op basis van de vloer oppervlaktes en plat dak oppervlaktes. Op basis hiervan wordt er een 3d model gemaakt en uit het 3d model worden de oppervlaktes van ALLE schildelen afgeleid, dus ook de oppervlaktes van de muren. Verder geeft de gebruiker de isolatie en de gebruikte technieken in. Hierop worden dan exact dezelfde formules als in de EPB-berekening toegepast. Deze berekening is niet correct vermits het 3d model ook niet correct is, maar als de oppervlaktes juist worden ingegeven kan het K-peil en E-peil op ongeveer 5% nauwkeurig bepaald worden. Betreffende de orientatie: als de gebruiker dit ook moest ingeven werd het te ongebruiksvriendelijk. Daarom hebben we een statistische analyse gadaan naar de impact van orientatie op het E-peil en het zo in rekening gebracht.

Er wordt hier ook een energie verbruik berekend, en dit is inderdaad een grove schatting. Het werkelijke energie verbruik is te afhankelijk van de gewontes van de gebruikers om even snel te berekenen.

Deze site moet dus gebruik worden voor wat hij bedoeld is: een indicatie geven van het K-peil en E-peil en mensen een inkijk geven op wat er invloed heeft op de EPB-berekening.

18/03/2012 - 17:46

Hallo Tom,

Als je de oppervlaktes van de vloeren, plat dak en ramen en de gegevens voor de isolatie en technieken correct hebt ingegeven dan is deze berekening van het E-peil en K-peil op ongeveer 5% nauwkeurig. Vermits je een vrij hoog K-peil hebt, maar een laag E-peil veronderstel ik dat je zonnepanlen of iets dergelijk hebt? Die kennis van jouw zal dan wel een lager K-peil hebben, als hie beter isoleerd. Hij heeft misschien wel luchtdicht gebouwd, maar is er ook een blowerdoor test gedaan en is die in rekening gebracht in de EPB-berekening. Hij heeft misschien ook geen zonnepanlen en jij wel. Verder gaan we er dan ook vanuit dat de EPB-berekening van jouw kennis correct is uitgevoerd en dat is dikwijls, spijtig genoeg, ook niet het geval.

Verder zijn de cijfers voor het energie verbruik schattingen, hier moet je niet te fel op rekenen. Het werkelijke energie verbuik is veel te fel afhankelijk van de gewontes van gebruikers en kan niet eenvoudig berekend worden.

 

18/03/2012 - 20:22

 Hallo joris, 

Bedankt voor de info. 

Je hebt op een aantal punten gelijk:

1- ik heb zonnepanelen

2- die kennis heeft een blowertest laten doen en is in rekening gebracht

 

We gaan heir of topic, maar toch, je schrijft dat het energieverbruik een kwestie van gewoontes van de gebruiker is. Onze thermostaat staat max. op 21 ° en we verwarmen alleen woonkamer / badkamer en keuken voornamelijk. Over dag is er niemand thuis en dus draait de cv smorgens ene uurtje en savond een uur of 4 snacht gaat hij naar 16°.
Wat ik nu nog niet geprobeerd heb is om de temp naat beneden te halen tot bv een 50° en dan veel langer laten draaien.
Desondanks al dit vind ik die 2000m³ er echt wel sterk over, maar ik kan toch moelijk maar op 18° verwarmen.

 

Ik ga allesinds tegen volgende winter nog is 8cm xps in de kruipruimte tegen de vloer doen, en dan houdt het helaas op vrees ik. Ik heb al 6cm in de muur + een porothon steen, en met de spouw van 3cm kan ik helaas niet meer navullen.
De muur afbreken , dan wordt ik levend gestroopt door het vrouwke vrees ik.

Als ons kat een koe was hadden we ze kunnen melken onder de stoof zeggen we hier , maar als ik zie wat geld ik ondertussen al bij uit gegeven heb, dan had in beter iets meer geleend en naar 10cm pur in de muren gegaan en voor luchtdicht gekozen of houtskelet, maar daar was ik helaas toen mentaal niet klaar voor (je kent die baksteen in de maag wel)
Wat ik nog wel overweeg is de rolluiken uit te breken zodat ik de rolkasten volledig dicht kan maken, mss dat dit nog een pak kan schillen.

 

tom

19/03/2012 - 18:31

Daar zeg je al zoiets: rolluikkasten.

Zijn ze handbediend? Dan is het helemaal een ramp.

Rolluiken werk je best in in de spouw, zodat de kast geen verbinding met binnen kan maken en daarnaast ook voldoende isolatie erachter voorzien.

19/03/2012 - 21:02

 Hoi Robin.
 

ze zijn niet met de hand, elektrisch, en heb al isolatie voorzien langs de binnenkant. Maar toch spleten zijn onvermijdelijk hier.Ik heb dit gedaan voor een vals gevoel van veiligheid, want uiteindelijk heb ik al inbraakwerend glas.  

Mijn glas is 1.1 , houten ramen, en was op dat moment zowat het beste buiten het echt passieve uiteraard.
Eerlijk gezegd begrijp ik het allemaal niet goed waarvan dit hoog verbruik komt.

Ik denk eraan om eventueel is een energie audit te laten doen door eene expert, wss volgend jaar, nadat ik nog extra geisolleerd heb ik de kruipruimte ,de pelletkachel en zonneboiler heb gezet .

 

Thomas

 

19/03/2012 - 21:04

Een thermografisch onderzoek (met warmtecamera) kan misschien bepaalde problemen aan het licht brengen.

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.