LEW of passiefhuis ? | Page 4 | Ecobouwers.be

U bent hier

LEW of passiefhuis ?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

02/05/2006 - 23:21

Begin 2007 gaan we beginnen bouwen aan onze nieuwbouw.
Dankzij dialoog en bouwteamcursus gaan we proberen om de opgedane theorie in de praktijk om te zetten voor een traditionele bouw.
Maw 17 cm isolatie (rotswol) in de volle spouw, 22 cm in het dak, 10 cm in de vloer, alles zo luchtdicht mogelijk, gebruik van silicaatsteen, alle muren starten op ytong of cellenglas om koudebruggen te vermijden, ... .
Aangezien we een vrij strakke woning neerzetten zijn houten ramen geen optie en gaan we voorlopig voor de CS77 van R**er.
Volgens de architect zouden we uitkomen op een K22 woning.
Op ons verlanglijstje staat natuurlijk een ventilatiesysteem met warmteterugwinning en bijhorende bypass en zelfs een AWW. Oorspronkelijk dachten we aan een warmtepomp met als warmteafgifte overal vloerverwarming. De mensen van S*systems waar we eens gaan horen waren voor de warmtepomp (CV als sanitair) en vloerverwarming deelden die mening en berekenden (welles waar op een vluggertje) onze warmtebehoefte op 6 kWh/a.
Groot was onze verbazing natuurlijk toen we een (snelle) doorlichting van ons plan vroegen tijdens de opendeur van kamp C en we te horen kregen dat we voor zo'n huis beter radiatoren zouden gebruiken dan vloerverwarming en dat we beter opteerden voor een HR top CV op gas dan een warmtepomp.
Ik heb geprobeerd om met de xls die hier op het forum te vinden zijn een warmteverliesberekening te maken maar voorlopig heb ik mezelf daarin vastgereden.
Onze architect hiervoor raadplegen was ook geen optie. Die rade ons het nieuwe EP-programma eens te proberen.
Als alternatief heb ik dan het programma CASAnova (http://nesa1.uni-siegen.de/) gebruikt.
Indien ik het hoofdgebouw volledig loskoppel van keuken en berging dan kom ik op warmtebehoefte van 6316 kWh/a.
De berging en keuken heb ik er nog eens apart ingezet en voor elk kom ik nog eens op een 1000 kWh/a uit.
Kan iemand op basis van bijgevoegd plan ruwweg nagaan of die berekening inderdaad klopt ?
Vraag die we ons nu stellen is of we te ver gegaan zijn. Maw zitten we nu te dicht bij een passiefhuis ipv een LEW.
Een HR-top op gas met radiatoren zal financieel natuurlijk een stuk interessanter zijn dan overal vloerverwarming met warmtepomp maar hoeveel zouden we nog moeten investeren om ook die buiten te kunnen smijten ?

108 Reacties

Reacties

15/06/2006 - 19:30

Jimmy

" radiator = stralingsverwarming,.... "
Klopt, voor een deel geven radiatoren ook stralingsverwarming. Met stralingsverwarming wordt normaal wand- en vloerverwarming bedoeld, dus 100% stralingsverwarming.

" Ik zit toch liever in een huis welke niet luchtdicht is, maar waar isolatie in steekt, dan in een huis dat luchtdicht is, maar zonder isolatie,... "
Dat is omdat je dat nog niet ervaren hebt. Steek je huis vol isolatie met een slechte luchtdichting, en je hebt met wat pech binnen de paar jaar dikke problemen (condens, vochtige isolatie, etc.). Ik kan je verzekeren dat het goed luchtdicht maken een ongeloofelijk verschil maakt. In mijn PH (in opbouw) hadden we het dak voor de helft geisoleerd, en was er dus enkel een winddicht onderdak. En ook bij minust° buiten, was het daar toch nog aangenaam vertoeven.
Maar uiteraard gaan beide dingen samen. Maar enkel isoltaie en geen goede luchtdsichting? Geef mij dan maar het omgekeerde.

Hans

16/06/2006 - 08:13

hans,

ik woon al 25 jaar in een huis met isolatie en zonder luchtdichtheid, heb nog nooit last gehad van condens en schimmel,...niet verwonderlijk,..90% van de woningen die de voorbije 10 jaar zijn gezet zijn er met isolatie en zonder luchtdichting en daar treden ook geen schimmel en condensvorming op,...

16/06/2006 - 13:02

Jimmy

Hoe weet jij dat er geen condens in je isolatie optreedt? Want die is er vast en zeker. Maar dat hoeft niet altijd tot problemen te leiden, veel hangt af van de opbouw van de wanden. Met een zeer dampopen structuur is de kans op problemen inderdaad kwasi nul. Maar ik kom toch met de regelmaat van de klok problemen tegen.
Schimmelproblemen hoeven ook niet altijd van buitenuit zichtbaar te zijn.
In elk geval kan ik je verzekeren dat luchtdichtheid het meest onderschatte element in de belgische bouw is, en een van de grotere bronnen van warmteverlies. Merk je trouwens ook zeer goed in de EPB.

Hans

09/07/2006 - 20:42

Jan,

Bedankt voor de tekeningen,ik zal zeker eens goed bestuderen.

Hans,

Ik heb uit 'wanhoop' bij het Passiv Haus Institut Protokollband nr 16 besteld aangezien dit kennelijk de enig betrouwbare documentatie is waar je wat gedetailleerde schema's vindt.

Daarin heb ik voor de ramen twee belangrijke feiten gevonden. Enerzijds zou de rand van het raam 68 mm in de isolatie moeten zitten waardoor je hier geen koude brug meer hebt.
(Übberdammung ab Rahmenaussenkante)
Anderzijds speelt de afstand van het raam tov de binnenmuur en gebruik makend van 30 cm isolatie ook een rol.
Tss de 0 en 60 mm speelt deze weinig of geen rol maar als het raam verder naar voor wordt geschoven dan stijgt de coefficient boven de 0.01 W/(mK)

Bert

09/07/2006 - 22:33

Bert

Dat is inderdaad een heel interessant boekwerk. De tekeningen met de isothermen waarover ik sprak moeten daar ook ergens instaan.

Hans

09/07/2006 - 22:34

Bert

Dat is inderdaad een heel interessant boekwerk. De tekeningen met de isothermen waarover ik sprak moeten daar ook ergens instaan.

Hans

09/07/2006 - 22:35

Bert

Dat is inderdaad een heel interessant boekwerk. De tekeningen met de isothermen waarover ik sprak moeten daar ook ergens instaan.

Hans

08/07/2006 - 06:37

Jan

Idealiter staat de raam in het midden van de isolatie, je zou ze dus beter verder naar binnen moeten schuiven. Maar het probleem is vooral, hoe bevestig je de ramen? Dat vind ik altijd een probleem, want die rusten nu op niks voor zover ik uit die tekening kan opmaken.

Hans

08/07/2006 - 14:20

Dag Hans,

Nog altijd zeer aktief op het forum zie ik :-)
Waarom idialiter in het midden van de isolatie?
Inderdaad heb je dan problemen om deze goed vast te maken.
Ik vind dat je beter het raam tot tegen uw slag van de facade zet! zo kan je inderdaad veel beter uw raam gaan vastzetten.Het enige wat je nodig hebt zijn langere doken dan normaal,maar deze zijn ook in de handel te krijgen.
Langs onder zie je op de 2 de link dat het raam gewoon rust op de dorpel die geen enkele koude brug maakt!
Als het raam vastgezet is vul ik rondom op met rotswolisolatie en zet er dan een heraclithplaat of dergelijk(pavatex....) tot tegen het raam met een silicone polymeer ertussen en maak ik deze vast met een schroef een de houten kepertjes en een schroef in mijn binnenmuur.
dan word er een scheuroverbruggend doek opgelijmd en gewoon gepleisterd tot tegen het raam.dit gebeurt zowel op de zij ,onder en bovenkant van het raam.Als me wil kan dan gewoon een tablet op de pleister gelijmd worden die volledig koudbrugvrij is en ook luchtdicht is afgesloten!
tja en zoals ik reeds zei ben ik geen architect maar ne gewone metser die graag naar de beste oplossing zoekt die voor iedereen haalbaar is en makkelijk uitvoerbaar.bvb zoals bij bert de reden van de plakker die een muur nodig heeft om te kunnen pleisteren tot tegen het raam ;-)is hiermee volledig koudebrug vrij opgelost.

groeten
de metser
Jan

08/07/2006 - 18:03

Jan

Ik wil niet zeggen dat jou oplossing niet goed is, maar thermisch gezien is het midden het beste, dat blijkt uit meerdere proeven en simulatie's.
Bij 4 of 6 cm isolatie speelt dat geen rol, maar als je met 15 en meer cm isoleert, is het wel zinvol.

Hans

08/07/2006 - 20:03

Hans,

Ok ik geloof je wel maar kun je dit ook staven?
waarom dit zo is.......
Ik heb alvast enkele detailkes aangepast

http://www.eparco.be/detail/detail%20raam%20met%20isolatie%202.jpg
http://www.eparco.be/detail/detail%20raamdorpel%20met%203%20lagen%20isolatie%202.jpg

groeten
de metser
Jan

09/07/2006 - 08:19

Jan

Ik kan dat niet staven, want ik heb niet de benodigde softare daarvoor, als je de isothermen berekent, zie je dat zo. Ik heb die ooit gezien voor de verschillende inbouwmogelijkheden, in de dokumentatie van het Passivhausinstitut staan die ergens in. Mocht ik ze ooit nog vinden, post ik ze wel.

Hans

21/11/2007 - 07:24

Mijn woning uit '62 is niet geïsoleerd (K=204 volgens Waaienberg V2.2). Dus ik ga vol goede moed op zoek naar
info op het net. Ik kom uit bij bblv.
Schatten aan informatie zijn hier te vinden, dus ik begin een ontwerp te maken voor een LEW.
Tot hiertoe gaat alles nog goed...

...tot ik hier en daar posts lees uit de monden van LEW-bezitters "mocht ik het opnieuw doen ... dan
zou ik nog verder gaan in isolatie".
Tja, met zo'n uitspraken ga ik zwaar twijfelen aan mijn ontwerp. Die mensen zeggen dat toch niet zomaar!
Per slot van rekening wonen zij effectief in een LEW ...
Hier heerst als de eerste vertwijfeling...

In de hoop bovenstaande bewering de ontwrichten, heb ik eens zitten spelen met het Waaienberg rekenblad.
Ik heb de isolatiedikten (niet zo héél erg veel) vergroot. Ik had nu stilletjes gehoopt dat er weinig verschil zou zijn kwestie van energievraag t.o.v. mijn LEW-ontwerp. Echter, ik stel vast dat de energievraag weldegelijk drastisch zakt (van 5,5kW voor de K25 LEW naar 2,5kW voor de K15 LEW). (akkoord, wel met PH-ramen gerekend dit maal)
Dit is volgens mij toch een substantieel verschil !!
Hier heerst vertwijfeling alom...

Wat in nu het grote dilemma? Awel hetvolgende:

Ik besef maar al te goed dat het bereiken van de K15 norm +/- hetzelfde isolatieniveau betekend als in een PH.
Dit impliceert normaal gezien een grotere kost (Bvb. de kost van een verwarmingsinstallatie, want dat is het motto
van PH).
Als ik even kort een rekensommetje maak, blijkt in mijn situatie alles nog vrij goed mee te vallen:
- Als ik dan toch een crepi-systeem kies op 15cm, wat is dan de meerkost om naar 25cm te gaan? Peanuts! (de crepi is de grote kost)
- Als ik toch nog een vloerplaat moet gieten, waarom deze niet 20cm dieper steken + 20cm extra PS? Peanuts! (verder uitgraven)
- Als ik nu 30cm of 40cm vlokken in m'n dak blaas, wat is de meerkost! Peanuts!
- Ramen K1,1 totaal --> PH ramen? Geen idee wat dit meer kost, zal mss. buiten budget vallen (zie einde)

Als bovenstaande maatregelen worden uitgevoerd, dan zou ik op K15 uitkomen. Echter een PH is het niet
wegens geen perfect zuidelijke oriëntatie, 30m² glas waarvan de helft ZZO en ZZW zit. Of vergis in mij hierin?
Dus verwarming blijft nodig, maar geen probleem: er ligt nu al verwarming!

Ik moet dus kiezen tussen het K15-systeem (maar dus niet passief!) en het K25-systeem (goedkoper).
Ik vermoed dat het verschil tussen de 2 systemen het equivalent is van 1 tot 1,5 jaar € centjes sparen.

De keuze voor K15 ligt eigenlijk voor de hand, echter op het forum lees ik dan berichten in de zin van:
- verbouwing tot PH is onmogelijk... (ik wil ook geen PH, maar wel de isolatie ervan)
- verder gaan dan K25 is niet rendabel... (ik zou dit in mijn geval toch nog eens willen zien!)
- etc...

Ik sta hier voor een (bijna hartverscheurende) keuze waar ik niet uit kom... Ik zou daarom willen vragen
wat jullie mening hierover is. Maak ik een kapitale rekenfout door te stellen dat het behalen van K15
niet noodzakelijk véél duurder is?

PS: Als iemand het prijsverschil kan geven tussen K1.1 ramen en PH ramen (met een faktor) ben ik u daar zeer dankbaar voor.

21/11/2007 - 08:55

Wanneer je een oude woning wil ombouwen naar K15, dan worden je koudebruggen in de woning veel belangrijker. Dit wil zeggen muren onderkappen en perinsul steken. Dit kost wel véél geld.

En natuurlijk wil elke LEW-eigenaar nog beter gaan, het is een soort ideaal. Maar wanneer je plannen maakt moet je toch met alle factoren rekening houden.

Mijn verbouwing naar LEW is bijna klaar, de verschillen met vroeger zijn zéér groot. Maar ook ik zou nog liever een passiefwoning hebben, maar dan enkel als nieuwbouw.

Alles objectief bekijken en ja laten bijstaan door een kritische architect is het beste dat je kan doen.

Dieper uitgraven => funderingen diep genoeg? (bij mij was dit zeer nipt - 10 cm PUR)
dikke muren => dakaansluitingen, bevestiging van ramen,...

Oriëntatie van uw ramen lijkt mij niet slecht te zijn, beetje bijsturen waar mogelijk.

21/11/2007 - 09:46

Joachim,

Bedankt voor de reactie,

"Wanneer je een oude woning wil ombouwen naar K15, dan worden je koudebruggen in de woning veel belangrijker. Dit wil zeggen muren onderkappen en perinsul steken. Dit kost wel véél geld."
> idd, maar in de totaalprijs van het project valt dit toch nog wel mee. Trouwens dit heb ik ook meegerekend in mijn kostprijsberekening: 5cm voor K25, 10cm voor K15.

"En natuurlijk wil elke LEW-eigenaar nog beter gaan, het is een soort ideaal. Maar wanneer je plannen maakt moet je toch met alle factoren rekening houden."
> voor mij geldt maar 1 faktor: Ik doe het maar 1 keer in mijn leven dus ik moet zeker zijn van mijn stuk.

"Mijn verbouwing naar LEW is bijna klaar, de verschillen met vroeger zijn zéér groot. Maar ook ik zou nog liever een passiefwoning hebben, maar dan enkel als nieuwbouw."
> akkoord, mij hoef je niet te overtuigen dat om echt passief te gaan een nieuwbouw is aangewezen. Echter, ik heb op het net ergens een PH gezien dat bestond uit een nieuw gemetste binnenmuur, waarrond een houtskelet werd gezet met de iso ertussen (Zeveren-Deinze). Dit kan ik ook doen, maar luchtdichting en orientatie zal ik zo goed niet krijgen.
--> Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat de mensen die 'mochten ze het opnieuw doen' nog dikker willen gaan (met isolatie hé) precies toch wat spijt hebben achteraf gezien. (het kan ook zijn dat ik dit volledig verkeerd interpreteer natuurlijk)

"Alles objectief bekijken en ja laten bijstaan door een kritische architect is het beste dat je kan doen."
> idd. misschien zal ik dat eens doen (ondanks ik nog in ontwerpfase zit)

"Dieper uitgraven => funderingen diep genoeg? (bij mij was dit zeer nipt - 10 cm PUR)
dikke muren => dakaansluitingen, bevestiging van ramen,..."
> Funderingdiepte > 1m, dak moet worden aangepast (sowieso, los van energetische redenen), bevestiging ramen --> laten bijstaan door een ervaren installateur

"Oriëntatie van uw ramen lijkt mij niet slecht te zijn, beetje bijsturen waar mogelijk"
> OK, Wat verstaat u onder bijsturen? Beetje verminderen van opp. aan het NNW en NNO?

ter info: dit is de tussenstand in mijn vergelijkend rekenvoorbeeld:
K25 = 48200€ / K15 = 56200€

Voor vloerisolatie, buitengevelisolatiesysteem, foamglass, deuren, dakisolatie

(excl. ramen (heb daar geen richtprijzen van), excl. dakaanpassing (want moet hoedanook gebeuren) en excl. beton, chappe, nieuwe vloertegels, eli/H2O leidingen (want moet hoedanook gebeuren)

PS: Proficiat met je LEW! Dat je er nog vele warme winters mag in doorbrengen B-)!

21/11/2007 - 16:06

Ik heb voor mijn nieuwbouw al enkele prijzen van passiefhuisramen. Het betreft een gesloten bebouwing, met totale glasopp. ongeveer 40m² (waaronder voor en achterdeur, erker, glas in dakkapel ongeveer 4mx2m30 deels gebogen, plus enkele ramen...) Bij 7 ramen worden electrische rolluiken geplaatst (Alu-latten met pur opgespoten), bij twee vaste ramen en de achterdeur een zonnescreen.
Een erker (3m60 breedt, 2m30 hoog en 1m50 diep) die voldoet aan passiefhuisnorm betreffende U-waarde en wind en luchtdichting kost ruim 13000€ incl BTW.
De rest (alles passief) schommelt rond de 40000€ incl.BTW maar excl. zonnescreen.
De voordeur schommelt rond de 3500€ (inbegrepen in bovenstaande prijs)(lelijke passiefhuisdeur die niet past in mijn huis), maar heb ook prijzen van ruim 8000€ (niet inbegrepen in bovenstaande prijs, maar zal qua stijl wel passen - de prijs echter niet!)

Het betreft hout-Alu passiefhuisramen

MAW. NIET GOEDKOOP!!!!!

Ik ben er ernstig over aan't denken om gewonen houten ramen te kopen maar met 0,5 of 0,6 glas.

Bruno

27/12/2009 - 19:22

ARGISOL ® - snel, creatief en prijsbewust bouwen. Ideaal voor de zelfbouwer!!!
Onze  ARGISOL ®consultants zijn opgeleid om u individueel te adviseren - van planning tot uitvoering.
In minder dan één dag ben je overtuigd van de eenvoud en toegevoegde waarde van het product en bouwwijze.
 
Voor bijkomende info of een persoonlijk onderhoud kan je mij steeds vrijblijvend contacteren via telefoon of mail. 0478 369 530 / david [at] purenergy [dot] be

27/12/2009 - 19:35

aan argisol,

op dit forum mag men niet aan reclame doen, dit is eeen forum om mensen te helpen .

t' is precies een reclame van waspoeder.

En dan nog in 3 topics hetzelfde spammen.

 

Gelukkig bestaat uwe website nog  niet :-)

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.