isolatie kelder binnenzijde | Ecobouwers.be

U bent hier

isolatie kelder binnenzijde

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

07/02/2011 - 14:34

Hallo, Ik weet dat kelderisolatie al een paar keer ter sprake kwam op het forum, maar nog nooit zag ik antwoord op mijn volgende vraag.

 

Situatieschets: Wij bouwen weldra een passiefhuis met kelder, maar de kelder valt buiten de passief geïsoleerde schil. Ik zou echter graag een deel van de kelder toch isoleren, om daar een comfortabele knutselruimte te maken (bovengronds is alles reeds bezet).

 

Nu heb ik 2 vragen:

 

Op welke wijze kan ik best langs binnen isoleren? Met U-Wert rechner kom ik tot de conclusie dat ik steeds met dauwwater zit in de isolatie tegen de betonwand (zelfs met een PP dampscherm). Ik zou alleszins voor een volledige isolatie gaan van vloer en wand, bij voorkeur met minstens 10cm resol of PIR.

 

Zou het verstandig zijn om de balansventilatie van het passiefhuis gedeelte ook een vertakkking te geven naar dit stukje kelder? Dit is wel onder de voorwaarde dat dit stukje kelder ook luchtdicht is afgewerkt. Als voordeel zie ik dat er dan een voorverwarming van dit stuk kelderruimte gebeurt.

 

Alvast bedankt voor elke reactie.

 

Mvg, Marc

21 Reacties

Reacties

07/02/2011 - 22:25

Pir of resol zijn niet geschikt als isolatieonder het maaiveld (of constant vochtige situaties) enkel xps of nog beter zelf cellenglas.

Volgens wat ik lees zou je water condenseren achter je isolatie tegen de muur. waarom juist op deze plaats? Kan je de isolatie niet zo dik maken dat het dauwpunt in je isolatie valt?

Ventileren zou ik zeker wel aanraden in de kelder. Bij ons maakt de geïsoleerde kelder wel deel uit van ons ph en zal bijgevolg ook mee geventileerd worden.

 

08/02/2011 - 08:43

De isolatie zo dik maken dat het dauwpunt buiten de isolatie valt. Dat gaat principieel, maar ik heb de simulatie gemaakt en zelfs met 50 cm XPS is er nog steeds dauwvorming in de isolatie.

 

Alle passiefhuisbowers met passief geïsoleerde kelder hebben waarschijnlijk langs buiten geïsoleerd? Ik zie echt niet hoe ik dit goed moet krijgen met isolatie langs binnen.

 

Het probleem lost zichzelf wel op als ik tussen isolatie en beton ventileer naar het kelderklimaat. Als ik in U-Wert Rechner aangeef dat de isolatie niet aan beton in aarde grenst, maar aan een niet verwarmde ruimte van 10°C en 80% RV, dan heb ik een ruime dauwpunt marge. De vraag is nu, hoe moet dat in de praktijk uitgevoerd worden opdat er sprake is van voldoende ventilatie tussen beton en isolatie?

08/02/2011 - 10:03

 Er bestaat een systeem met noppenfolie. Deze folie wordt chemisch verankerd tegen de betonmuur en vloer, naadloos uitgevoerd (box in box). Mogelijke water/condensdoorslag tegen de beonwand wordt opgevangen via een goot ingebouwd in de hoek van de wand en vloer en afgeleid naar een putje waar een pomp het water afvoert. Dit systeem wordt ook gebruikt als waterdichting voor kelders.

Mon  

08/02/2011 - 10:34

Hallo Mon,

 

Noppenfolie langs de binnenzijde met een drainagesyeteem. Interessant. Heb alleen nog maar info gevonden voor deze oplossing langs de buitenkant. Heb je eventueel links? Mag via mail.

 

Mvg, Marc

 

08/02/2011 - 11:06

 Neen, maar zoek eens onder kelderdichting.

Mon 

08/02/2011 - 11:53

Het enige waar ik aan kan denken voor een geïsoleerde kelder is werken met ICF blokken.

Hierbij heb je zowel aan de buitenkant als binnenkant isolatiemateriaal, spijtig genoeg is het niet het milieuvriendelijkste materiaal = XPS.

Het voordeel dat je wel hebt is dat je een gegoten kelderwand krijgt dus al een stap dichter naar waterdichtheid. En de XPS is waterbestendig.

Uiteraard moet de buitenkant dan nog afgewerkt worden met een of andere speciale pasta als bescherming tegen water.

 

08/02/2011 - 12:12

Tja, we plannen al een gegoten betonkelder i.v.m. de waterdichtheid. Het is niet de bedoeling om de volledige kelder te isoleren en al helemaal niet langs buiten. Daar is het budget niet voor beschikbaar, bovendien willen we zelfs niet dat het grootste deel van de kelder geïsoleerd is. Het gaat echt om een geïsoleerde 'doos' in de kelder, die bij voorkeur in een hoek aansluit op de betonwanden. Dit kan dan na afwerking van de woning in fases gebouwd worden, waardoor het niet in het bouwbudget moet gerekend worden. Ik wil er nu al over nadenken, om eventuele voorzieningen te treffen waar nodig (op voorwaarde dat ze geen zware financiële impact hebben).

08/02/2011 - 12:49

met die ICF blokken kan je ook zelf het een en ander doen dus kan de totaalprijs op die manier gedrukt worden.

 

als je een geisoleerde doos in de kelder wil hebben kan je toch gewoon met metalstuds een valse muur maken tegen de kelderwand en die ruimte vul je op met glaswol of rotswol (naar keuze). Een veel gebruikte techniek wanneer bij renovatie van huizen geen isolatie kan geplaatst worden tegen de buitenkant van muren. Je kan die metalstud een centimeter van de keldermuur afplaatsen zodat de isolatie tussen de metalstuds dus niet rechtstreeks in contact komt met de koele(re) wand. Dat kan je dan als het ware om een soort spouw bezien.

 

Ik denk zelfs dat je eventueel met harde isolatieplaten kan werken, rechtstreeks tegen de kelderwand. Omdat je de kelder laat gieten, zijn de muren (in principe toch) allemaal vlak. Ideaal om harde platen tegen te kleven. Als je dan iets dunnere platen met 2 geschrankte lagen tegen de muur kleeft en iedere laag de naden afgeplakt zou het toch goed moeten zijn.

Van condensatie denk ik niet dat je dan nog zorgen moet maken want de dikke laag isolatie is afgetaped langs alle kanten. Bijgevolg komt er geen lucht in aanraking met de kelderwand achter de isolatie (behalve het kleine beetje lucht dat gevangen zit in een paar spleetjes). De harde isolatieplaten zelf laten ook geen lucht (lees luchtvochtigheid) door tot aan de koele wand. Dus kan er ook geen condensvorming zijn ... toch ?

 

08/02/2011 - 13:19

Volgens Uwert rechner heb je quasi altijd condensatieproblemen op de overgang isolatie-beton, zelfs met PE dampscherm aan de warme kant. Het probleem is de randvoorwaarde 100% RV die buiten de beton heerst. Vochttransport is er altijd, zelfs bij PE. Het vochttransport kan heel erg klein gemaakt worden met PE, maar een minimale hoeveelheid is blijkbaar genoeg om dauwvorming te hebben aan de koude zijde.

 

Het idee om de isolatie los van de betonwand te zetten had ik zelf al aangegeven, maar daar was (en is) mijn vraag dan: wanneer neemt de spouw de condities van de rest van de kelder over. Want ik kan me voorstellen dat de relatieve vochtigheid ook naar 100% stijgt in de spouw als deze onvoldoende geventileerd is. Wanneer is de spouw voldoende geventileerd?

 

Moeilijke, maar volgens mij cruciale vragen om niet in de poblemen te komen.

08/02/2011 - 22:12

Dat idee van de ventilatie kan je niet doen omdat je dan geen PH meer hebt tenzij je deze ruimte inrekent!

 

Als je de temperatuur van de grond opvoert tot 9°C ben je volgens U-wert-rechner uit de problemen. Dit strookt ongeveer met de realiteit: grond is altijd warmer dan de buitenlucht en in België is de gemiddelde temperatuur in de winter meestal hoger dan dat. Kijk je even in PHPP dan zie je dat voor Ukkel de grondtemperatuur niet onder 11,5°C daalt. Deze temperatuur daalt natuurlijk hoe dichter (hoger dus) je bij het maaiveld komt. Maar de pieken dringen slechts zeer langzaam in de grond en moeten al erg lang aanhouden eer ze invloed hebben. In de praktijk zal dat condensatieprobleem allicht goed meevallen. Ik zou me meer zorgen maken om de waterdichtheid van de betonnen kuip want elk beetje water dat binnendringt zal nooit uitdrogen tussen wand en isolatie. XPS lijkt me het best geschikt.

09/02/2011 - 13:40

De ruimte (laten) incalculeren zal ik zeker doen. Maken dat ik genoeg reserve heb op het kengetal opdat het met een bijgevoegde ruimte nog altijd lager dan 15 is. Zo'n ondergrondse ruimte is jammer genoeg een zuivere verliespost. Zolang deze ruimte niet afgewerkt is, kan ik de ventilatiekanalen afsluiten (ventilatie zal opnieuw moeten ingeregeld worden bij opening).

 

Wat de opbouw betreft, waarschijnlijk is het ideaal om een combinatie te maken van XPS en resol (2*3cm XPS en 10cm resol is voldoende om onder de 0.15W/m²K te duiken). Ik maak me alleen nog zorgen over schimmelvorming tussen XPS en beton. Want daar zal het altijd in meer of mindere mate vochtig zijn. 

 

Mon zijn idee van noppenfolie langs binnen, eventueel met drainagegoot blijkt ook niet ideaal. Als dat gesimuleerd wordt met U-Wert Rechner door 0.5cm luchtspouw+0.5mm PE+0,5cm luchtspouw, dan treedt dauw op langs de binnennzijde van de PE folie, aan de kant van de isolatie en dus de verkeerde kant voor drainage. Niet voor niets staat op de site die Mon doorgaf de aanbeveling van geen isolatie te gebruiken tussen droge afwerking en noppenfolie. Eventueel insijpelend water wordt daarmee wel afdoende gestopt natuurlijk, maar met een betonkuip is er normaal geen insijpeling.

 

Ik begrijp wel dat het probleem mogelijk minimaal is (alleen het bovenste deel van de wand loopt gevaar), maar anderzijds geeft elk minimaal lek in het dampscherm een bijkomend risico. Alternatief kan ik deze geïsoleerde 'doos' natuurlijk altijd vrijstaand van de wanden plannen, maar dat geeft een gigantisch plaatsverlies en de ruimte is al zo schaars.

 

 

 

09/02/2011 - 18:22

ik heb een project lopen in soortgelijke situatie, daar hebben het bovenste deel van de beton langs buitenuit geisoleerd, maar je architectuur en wand concept moeten dat natuurlijk wel toelaten, en dan verder de gehele wand langs binnen, het is wel geen ph, maar een doorgedreven lew.

ivm met het herinregelen van ventilatie kun je ook met constant volumeregelaars werken, waarbij je nadien er enkel wat aan de extractiezijde moet verplaatsen of veranderen en het volume moet verhogen/herinstellen.... ik laat telkens constantvolumeregelaars gebruiken, die raken niet ontregeld bij bijvoorbeeld het afkuisen ofzo....

 

succes, Joost

09/02/2011 - 19:26

Joost, interessante ideeën. Tot op welke diepte werd dat langs buiten geïsoleerd?

10/02/2011 - 15:33

ik geloof dat de platen 120cm hoog waren, waarvan ongeveer 1m in de grond zit, we gebruikten pur platen van 6cm dik met bitumenlaag, nadien werd er een roofing tegengebrand

30/04/2011 - 12:15

Beste,
 

 

Wij zitten met een gelijkaardig probleem. Wij gaan een strobaalwoning bouwen. De kamers komen in de kelder, die half in de grond komt en half bovengrond.
 

Mijn voorkeur gaat ervoor om deze kelder langs buiten te isoleren(20 cm XPS). Maar dit is technisch moeilijkhaalbaar... De wandopbouw van het houtskelet is ca 36cm. Dit wil zeggen dat deze wand 20 cm zou rusten op de isolatie. Wat dus geen goed plan is :-)
 

De architect stelde dan voor om langs binnen te isoleren en een dampscherm helemaal langs binnen te plaatsen. Dit houdt het vocht tegen en dus is er geen probleem met condens in de wand. Of dit is toch zijn redenering.
Volgens u-wert ligt het dauwpunt tussen wand en isolatie. Er zal altijd wel iets aan vocht zijn(beton...) kan toch voor problemen zorgen den ik dan..?
 

 

Ander idee is om  10cm isolatie langs buiten te steken en 10 langs binnen en ook een dampscherm(PE, 0,25mm) langs binnen te plaatsen. Volgens u-wert ligt het dauwpunt dan niet in de wand... en zal er dan gaan problemen met condens/schimmel zijn. Klopt deze redenering?
 

Dit is alvast met de opgegeven randvoorwaarden. 20° binnen, -10° buiten. Vochtigheid: 50% binnen, 80% buiten. Hoe realistisch zijn deze waarden? Wat als het toch kouder wordt? Dan kan er toch condens ontstaan. Kan dit dan wel ooit opdrogen in zo'n constructie?
 

Onder de vloerplaat steekt ook 20cm XPS
 

Alvast bedankt!!
 

ps: Ik heb geprobeerd om een screenshot van u-wert in bijlage te steken, maar om onverklaarbare redenen lukt dit mij niet :-) 

30/04/2011 - 17:24

Hallo Tisse,

 

Je moet alvast een fout hebben ingevoerd. Want als je in U-wert ingeeft dat een bouwdeel aan de bodem grenst, dan heb je niet alleen geen overgangsweerstand, maar dan wordt de luchtvochtigheid buiten ook automatisch 100%.

 

Ik zou toch ook rekenen met hogere luchtvochtigheid binnen. Je zal die niet altijd hebben, maar in zo'n kelderconstructie kan nu eenmaal geen vocht weg eens het tussen de opbouw zit. Onder die voorwaarden moet je volgens mij dan best rekenen met worst case condities. Als in een dakconstructie een paar mililiter vocht condenseert, dan kan dat weg in zomerse omstandigheden. In een kelder lukt dat niet.

 

Ik moet het nog opnieuw uirekenen. Maar ondergronds zouden wij werken met een vorstkraag (bovenste meter, 15-tal cm XPS of cellenglas langs de buitenzijde). Daarmee kan je dan rekenen met 0°C voor het onderste deel zonder isolatie en met -10°C voor het bovenste deel met isolatie. Als je in beide omstandigheden geen condensatie hebt, dan denk ik dat je veilig bent.

 

Het kan trouwens zijn dat in mijn veronderstellingen ook nog ergens foutjes geslopen zijn, laten we zeggen dat ik 90% zeker ben van mijn berweringen (ik ben vooral bang van dingen die ik eventueel over het hoofd zie).

 

Mvg, Marc

30/04/2011 - 20:56

Marc

Heb je er al eens aan gedacht de wanden van je kelder langs buiten "beperkt" te isoleren?

Bv. Net één plaat XPS van een courante dikte. Kost zal dan beperkter zijn en dan kan je die ene ruimte langs binnen verder isoleren.

30/04/2011 - 23:30

Inderdaad, ik heb vanavond zitten spelen op u-wert.net. Het ziet er naar uit dat dit de enige oplossing is om condensatie te vermijden. Zelfs met een buitentemperatuur van 4°C riskeer je condensatie zonder buitenisolatie.

 

Het enige alternatief dat ik zie zonder buitenisolatie is aluminium als damprem. Er bestaan blijkbaar versterkte zelfklevende aluminium banen van 0.6mm dik, die als damprem kunnen dienen. Deze presteren nog beter dan PE folie. Daarmee lukt het net. Maar dat lijkt me een gigantisch risico. Het kleinste foutje zal condesatie geven.

 

Met 6cm XPS aan de buitenkant lijkt het condesatierisico bedwongen. Dat lijkt me betaalbaar met grofweg €1500 kosten voor de hele keler over de hele hoogte te bekleven.

 

Dan krijg je de volgende opzet:

http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?cid=10000NEW&&d0=1.25&mid0=229&d1=0.06&mid1=2&d2=9.8&mid2=18&l2=0.021&&x2=55&lid2=841071096&d3=9.8&mid3=36&x3=4.5&lid3=841071096&d4=6&mid4=36&x4=4.5&lid4=1839134179&d5=6&mid5=16&l5=0.034&&x5=55&lid5=1839134179&d6=30&mid6=12&d7=6&mid7=16&l7=0.034&bt=0&T_i=21&RH_i=80&T_e=-10&RH_e=100&outside=2&name=kelder&PHPSESSID=9s61tbivsauacgr87e6vdgr3n6

 

01/05/2011 - 10:13

Marc

De -gedeeltelijke- buitenisolatie zal hier zeker de beste oplossing zijn, de aluminium met goede uitvoering zal trouwens niet evident en goedkoop zijn.

De dikte van je XPS kan je dan bepalen adhv prijzen en beschikbaar budget, eventueel kan je meer isoleren aan de buitenzijde waar je geïsoleerde kamer komt. Je moet dan wel wat marge nemen want beton is een goede warmtegeleider...

01/05/2011 - 10:41

Nog even verder gerekend. Deze matige buitenisolatie verandert niets aan het concept van de koele kelder. Veronderstel 20°C in de ruimtes boven de kelder, kelder van 12°C en aarde aan 8°C. Dan is de energiestroom van kelder naar aarde 400W en van de verwarmde ruimtes naar de kelder 80W. Zolang er in de kelder dus geen energiebron staat van meer dan 300W blijft het een koele kelder. Dat zal geen probleem zijn in de praktijk. Hooguit staat er een diepvrieskast die gemiddeld slechts een paar tientallen Watt verbruikt.

13/02/2013 - 09:11

Hallo,

 

Mijn broer en ik gaan een gelijkaardig bouwproject aan waarbij enkele kamers in de kelder liggen. Nu vroeg ik me af hoe dit verhaal van gommer afgelopen is. Kan iemand mij wat tips geven?

 

Een valse wand met verluchting plaatsen??

 

Groeten

Kris

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.