Energetische waarde van een schuur opkrikken | Page 2 | Ecobouwers.be

U bent hier

Energetische waarde van een schuur opkrikken

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

28/05/2013 - 09:27

Met zicht op het verbouwen van onze schuur waar we willen wonen zijn er een paar aanpassingen dat gedaan moeten worden. Dit omvat de isolatie en verwarming van de grote opppervlakte.
Het doel van dit topic is eerder een idee te hebben wat moet voorzien worden en welke richting ik kan uitgaan.

De totale benedenoppervlakte is 100m². Wij zouden een verdieping plaatsen waardoor het plafond op 2m50 komt. De bakstenen muren zijn 20cm dik zonder enige isolatie dus geen spouw. De vloer is enkel beton.

In het andere gedeelte van het huis dat later schuur, opbergruimte en garage zal worden verwarmen we momenteel met een condensatieketel dat enkel dient als centrale verwarming. De elektrische 250L waterketel (met natte weerstand) verwarmt het water.

De bedoeling is om later zonnepanelen en speksteenkachel te plaatsen. Misschien een conbinatie met een warmtepomp (airco)?

Wat is mogelijk, wat raden jullie aan? Graag jullie persoonlijk mening en idee.

47 Reacties

Reacties

30/05/2013 - 17:21

Chris, ik heb je een mailtje gestuurd maar ik weet niet of je het ontvangen hebt?

29/05/2013 - 07:56

Kwa lening zitten we redelijk hoog maar daarvan hebben we al 5j afbetaald. Van energiekosten zitten we momenteel op 150euro/maand en sinds dit jaar zijn we naar 125euro/maand kunnen gaan. Water is iets van een 40€.

Natuurlijk is het nooit 24°C binnen in de winter maar eerder max. 20°C en met een dikke fleece lukt dat wel :-) Anderzijds hebben we een kachel waardoor we sommige dagen tot tegen de 30°C gegaan zijn met pieken tot 38°C :-) Met dat het gebruikte deel van het huis ook niet deftig geïsoleerd is gaat die warmte er na een paar uur uit en is het 's anderendaags terug 18°C.

Koen, natuurlijk ga ik geen steunmuren eruitslagen zonder architect of ingenieur ;-) Ik wil weten wat de mogelijkheden zijn en wat ik kan doen en wat er op de markt allemaal bestaat.

Chris, hoe zou jij de buitenmuren dan isoleren?

Over zonnepanelen gesproken zag ik in de krant dat de prijzen fors gedaald zijn tov een paar jaar omdat de certificaten serieus gedaald zijn. Bij alfasun (http://alfasun.becosoft.net/) gaven ze prijzen voor een installatie van 6000w piek aan ongeveer 10.000€.

Voor de verluchting kwam ik deze morgen een interessant artikel tegen: 'C of D?' http://www.livios.be/nl/_build/_tech/_vent/13259.asp?content=C%20of%20D? Dat maakt de keuze er niet gemakkelijk op maar dat beperkt toch al de zoekacties.

29/05/2013 - 18:23

Stellair,

Prijs van PV is 2000 euro teveel.

Met 110 euro heb je een PV van  6 KWP   en WPL/L 7KW.

Gezien je ook een houtkachel hebt, kom je zeker toe met uw vermogen.

GSC heb je niet (nodig.)

Elk jaar 372 euro netvergoeding + 30 euro meterhuur.(is uw vaste jaarlijkse energiekost)

Gasaansluiting kan je weglaten.

Uw water is 480 euro per jaar.

Water zal elk jaar in prijs stijgen binnen 10 jaar  meer dan 50% erbij.

Kan je over 10jaar ook een WIN/WIN van maken.

480 euro naar drinkwaterfaktuur of naar drinkwaterput

Laat een drinkwaterput boren(4500 à 5000 euro)  (aangeven, eu??""!!?...  ;-) niet dus.

 

Verluchting C systeem nemen ,D systeem is onzeker betreft gezondheid.

Kan door niemand 100% als veilig bestempeld worden op langer termijn.

D systeem word te veel over geschreven, waar rook is, is er vuur.

De tijd zal het uitwijzen , werkt enkel goed bij mensen met kennis van zaken.

Ik bedoel zij onderhouden het beter.

Isoleren ,is  afhankelijk van welke  stijl je wilt gebruiken.

Rustiek of modern?

In de stal zijn eerst  profielen geplaatst tegen muren

nadien volledig langs binnenkant(ook vloer) met PUR gespoten .

Was voor eigenaar 50% goedkoper dan isolatieplaten.

En alles afgewerkt met gyprocplaten  en parket.

Chris

 

 

 

29/05/2013 - 19:43

Chris,

Je zegt:

"Verluchting C systeem nemen ,D systeem is onzeker betreft gezondheid.
Kan door niemand 100% als veilig bestempeld worden op langer termijn
."

 

Hier raak je toch weer even een gevoelige snaar, en het is bovendien niet juist. Systeem D is helemaal niet onzeker ivm gezondheid en veiligheid, integendeel, en het is bovendien veel energiezuiniger dan bijvoorbeeld C. Het rampverhaal van Vathorst, (want vandaar komen die hardnekkige vooroordelen) mogen we toch stilaan wel vergeten hé.

Systeem C verliest in nieuwbouw hoe langer hoe meer terrein ten gunste van systeem D. En terecht.

En onderhoud: poepsimpel, uw koffiezet onderhouden is moeilijker.

Mijn reactie is misschien een beetje off topic, alhoewel, systeem D kan veel helpen ivm het energetisch opkrikken van een woning.

Charel

 

29/05/2013 - 20:08

Charel,

Ik zal mij er voorlopig bij neer leggen , (en hopelijk binnen 10jaar nog)

C systeem terrein verliezen , dat durf ik niet zeggen.

Sociale woningen grijpen er nu massal terug naar   ?waarom?

goedkoper of veiliger? dat weet ik niet.

Bij TS zijn woningschuur met centralewarmtebron (houtkachel of mogelijk WP L/L)

en (mogelijk afsluitbare  roosters )om boververdieping natuurlijk te  verwarmen,

Is C systeem een betere keuze dan D systeem gezien de natuurlijke warmeluchtstroom naar boven

Zijn kookfornuis  kan met randaanzuiglucht  met dampkap buiten afvoer.

Daar mag je spek of vis bakken , er zal niets naar boven verdiep trekken.

In die opstelling zou ik voor C systeem gaan.

D systeem zal de natuurlijke warmtestroom door plafond roosters verstoren.

Chris

 

 

 

 

29/05/2013 - 20:24

Chris,

Jouw argumenten waarom C in het geval van TS beter zou zijn dan D snap ik eerlijk gezegd niet.

In ieder geval , de pro's en contra 's van C en D zijn al vele malen uitvoerig aan bod geweest in verschillende fora, daar kan iedereen zich nog verder informeren. Wat niet wil zeggen dat ik de discussie niet wil aangaan als de TS er om moest vragen.

Charel

29/05/2013 - 20:35

Als TS er in slaagt zijn woning correct te isoleren is een verwarming/kachel die zo een grote vermogens produceert dat er luchtstromen ontstaan niet gepast; dat gaat dan over een veel te groot vermogen.  Met zijn 200m2 zou hij in totaal na correct isoleren niet meer dan 6kW moeten nodig hebben.  Dat wil zeggen dat je dus geen groot vermogen kachel mag plaatsen.  Anders wordt het een sauna.  Zeker op de verdieping.   Maw; verwarmen met lucht zal normaal niet passen binnen de verwarmingsbehoefte.  En dat maakt trouwens geen verschil tss D of C.  

Walter

29/05/2013 - 22:51

hoeveel procent zakt het verbruik met systeem D ?

 

ik vind anders zo'n systeemke al best leuk ? een zonnecollector die lucht 15-25° opwarmt en in huis blaast. verbruikt niets en levert gewoon droge warme lucht Toegegeven, als de  zon een weekje niet schijnt zal dat systeem niet teveel doen in dat weekje, mag je dus af en toe eens de deur openzetten om de geurtjes te verdrijven.. 

29/05/2013 - 14:29

Dag Walter,

 

volgende suggestie viel me op :  "En je heb isolatie nodig. Mooie optie is houtwerk tegen de muur langs buiten buiten isoleren en afwerken met hout, vezelplaten, trespa,..."

Hoe ga je dit koudebrugvrij doen? Zelfs met schranken blijf je punten hebben die de isolatie onderbreken toch? Met een dauwpunt dat meer naar binnen ligt als gevolg. Dat dauwpunt in combinatie met hout en flexibele isolatie die doorgaans minder vochtbestendig is... Het lijkt me een minder goed idee maar ik kan het natuurlijk verkeerd voor hebben.  

 

groet Wouter

29/05/2013 - 14:52

wouter,

de houten constructie wordt veelal niet als een 'echte' koudebrug gezien.  Hout isoleert grofweg 3 keer zo slecht als isolatie; Maak je bv een opbouw van 15cm, komt je hout ongeveer overeen met 5cm isolatie.  Dat is veelal voldoende om het geen koudebrug te noemen (in de zin dat je geen condensatie langs de binnenkant krijgt).  Dit 15cm hout isoleert ongeveer evengoed als 3-voud glas.  Daarnaast kan je houten constructie afwerken met bv een houtvezel plaat (bv celit); Die heeft wel een hogere isolatiewaarde dan hout en zal de mindere isolatiewaarde van het hout wat wegvlakken.  

Nog een alternatief is eerst een laag isolatie tegen de draagmuur te 'kleven' en dan pas je houten constructie te plaatsen.  Dat kan als je houten constructie zelf goed kan steunen op bv een stenen plint.  Zo is het bij ons uitgevoerd (samen met de houtvezelplaat) voor een aanbouw en deels om een bestaande volle muur in te pakken. 

Walter

29/05/2013 - 15:16

Ok helder!

29/05/2013 - 16:40

als je 40cm muur hebt, heb je dan ook geen koude brug meer ?

29/05/2013 - 17:39

Als je een muur van 3 cm dun zou kunnen bouwen en daar tss je isolatie stoppen vermoedelijk niet.  Maar als die breder wordt dan wordt het veelal toch wat spannend om geen problemen te krijgen (ook in de zin dat die muur 'kouder' gaat aanvoelen dan de rest van muuropbouw en dus minder comfor meebrengt).  

Nu in  veel passiefhuis opbouwen zullen ze toch nog steeds zorgen dat dat de houten kaders of wel nog in isolatie in te pakken (bv nog een laag isolatie tss skelet en buitengevel, isolatie in technische spouw, houtvezelplaten,...), danwel de houtsecties zo dun mogelijk te nemen. 

Hier thuis hebben we de slaapkamers geisoleerd in het oude huis geisoleerd langs binnen; muren zijn 35cm dik; maar de dwarsmuren langs binnen hebben we over een 60cm mee geisoleerd om de koudebrug zeker te beperken. 

Walter

29/05/2013 - 22:58

als je de houten dwarsliggers (of hoe noemt dat) van uw plafond van het eerste verdiep in de muur steken hebt. En je isoleert uw muur van binnen.. op het eerste en op het gelijkvloers. dan ben je toch bezig met een koude brug te maken op die dwarsliggers in de muur. Want uw muur blijft bvb 18.5° warm, terwijl uw kepers 3° kunnen afkoelen op bepaalde punten. Dus je krijgt daar condens

Ofwel denk ik zo, moet je daar in die 'nis' bvb Isocynene gaan spuiten om de koude brug te reduceren  Ofwel isoleer je uw vloer met een zeer dampopen isolatie, bvb cellulose ? Ben zelfs niet zeker of het goed is,

Ofwel, denk ik dan, ben je verplicht om uw vloer en plafond volledig in te pakken met een dampscherm

Ofwel moet je uw isolatie doortrekken op het plafond en op de vloer van het eerste verdiep, zodat uw houten dwarsliggers als het ware als koude brug zijn temperatuur constaat blijft houden.

Het verwondert mij dat er op het net over dat onderwerp geen documentatie te vinden is. Maar volgens mij gaan de balken in de muur gaan 'rotten'. Dus ofwel moet je een bijkomende ondersteuning voorzien van die balken tegen de muur zodat ze bij doorrotten niet instorten. Met terug het risico dat die ondersteuning een koude brug maakt

30/05/2013 - 17:12

Paul,

hier vind je een zeer interessante brochure over deze problematiek (wel in het Frans): http://energie.wallonie.be/fr/isolation-thermique-par-l-interieur-des-murs-existants-en-briques-pleines.html?IDC=6099&IDD=41922 en een interessante presentatie van Paul Eykens (Isoproc) voor Leefmilieu Brussel (https://dl.dropboxusercontent.com/u/36064315/080515_Muurisolatie_inw_Isoproc_Ecoconstr_SEM2_Eykens.pdf).

30/05/2013 - 17:36

Paul,

ik denk je een poging doet te beschrijven wat er gebeurt met na-isolatie  langs de binnenzijde. 

Je heb dan idd een probleem met de dragers van de verdiepingsvloer.   In de eerste plaats moet je wel zorgen dat je isolatie altijd doorloopt.  Dus isolatie moet altijd ook tussen de dragende balken van je vloer komen.  En ideaal loopt de isolatie door tot de volgende verlieping. 

Je hebt dus idd het probleem dat je dragende balk door de isolatie moet tot in de koude buitenmuur. 

In geval de balk hout is, moet je niet bang zijn voor condensatie aan de binnenzijde.  Het hout isoleert wel genoeg om geen condensatie te krijgen ('t is niet dat omdat die balk wat kouder staat dat er condensatie optreedt; het dauwpunt moet ook bereikt worden).    Grote probleem is wel de opbouw perfect luchtdicht te krijgen.  Daar weet ik niet goed hoe je dat 'perfect' doet.  Als het niet perfect luchtdicht is zal er vocht langs de balk in de isolatie en buitenmuur dringen en condenseren.  En dan kan je hout beginnen rotten .

Is je balk ijzer zal met wat vocht minder snel schade hebben aan de balk zelf, maar loop je wel kans op condensatie binnen. 

Wij hebben hier thuis ook delen langs binnen geisoleerd.  Daarbij is zo goed als het kon alle balken tegen de damprem afgekleefd.  Dit in de hoop dat het dan idd luchtdicht is.  Daarbij is ook gewerkt met een damprem.  Dit in de hoop dat als er vocht in de constructie komt, dit kan uitdrogen in de zomerperiode. 

Daarnaast, met balken in de muur: daar is de muur dus 5cm minder dik.  Je komt dan ook in de zone met risico op regendoorslag bij een volle muur.  Dus de balken zouden zo ook wel eens nat kunnen worden.  Voor mij allemaal redenen om zeker alles dampopen uit te voeren (en dus geen pur spuiten, welk cellulose materialen, geen dampscherm maar damprem).

We gaan in september ons dak volledig renoveren;  daarbij kan ik op zolder eens gaan kijken hoe 'slecht' de na-isolatie was die er sinds 8 jaar is en welke gevolgen er zijn op draagbalken.   Ik ben benieuwd naar de schade die er te zien zal zijn (of niet zal zijn). 

Walter

30/05/2013 - 18:58

Stellair,

Even meegeven   eigenaar van  verbouwde stal met verdiep (180m2)

Heeft een onderdak gelegt en terug pannen erop.

Ik heb al meeggeven dat vloer en muren (ook verbindingsmuren)

volledig in PUR zijn gespoten , de binnekant van onderdak is ook  meegespoten.

Dus eigelijk volledig langs binnen.

Beneden is het een loft , de trap is afgesloten van benedenruimte,

om convectie warmte naar bovenverdiep  te vermijden.

C systeem en centraal één verwarming op gas.

De roosters in plafond voor verwarming bovenverdieping zijn regelbaar.

Warmte tegen plafond is  +- 23 à 24 C°. en vormt een goede convectie door roosters.

Zijn  gas verbruik van oktober tot nu    970 m3

sww met zonneboiler.

Soms is logisch denken een simpele oplossing.

Chris

 

 

 

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.