dakisolatie met natuurlijke materialen : wie kent de allerbeste ? | Ecobouwers.be

U bent hier

dakisolatie met natuurlijke materialen : wie kent de allerbeste ?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

20/12/2009 - 16:09

Ik ben op zoek naar de beste dakisolatie voor mijn situatie.

Mijn dakopbouw is als volgt: pannen (sneldek) - panlatten - minuiseriteplaten - kepertjes ( 6 cm ) - gording ( 23 cm )

Momenteel is er geen isolatie en kan dus nog alles.

Wensen: - natuurlijke materialen gebruiken

              - dampopen

              - vochtregulerend materiaal ( damp wordt opgenomen en vastgehouden , later terug afgestaan )

              - temperatuursregulerend ( in de winter warmte zo veel mogelijk houdend, in de zomer fris )

Voorlopige suggestie is: - papiervlokken ( bewerkt met boraxzout ) en afwerken met pavatexplaten.

                                       NB: De namen homathermplaten en isovlas zijn ook gevallen.

Wie kan mij in het labyrint van isoleringsmogelijkheden de weg wijzen ?

Wat is de allerbeste keuzemogelijkheid voor mijn situatie ? Is een dampopen en luchtdicht scherm gewenst ?

Verzoek: - Graag een snelle boemerang aangezien ik nu rap een startschot wil geven bij lang uitgestelde werken.

 

Bij voorbaat ferm bedankt voor alle suggesties !!

 

36 Reacties

Reacties

23/12/2009 - 09:27

Vlas gaat het goedkoopst zijn als je het zelf wilt plaatsen.(6cm dan latten+14 cm)(de meeste verkopen slecht max 12 dik)

Vlas is wel minder warmtebufferend dan papiervlokken of homathermplaten.(voor in de zomer)

Let wel op, dit snijd niet zo gemakkelijk, dus ofwel een speciaal mes kopen ofwel met een electrisch mes (gekarteld).

Homatherm is al wat duurder.

Papiervlokken gaat het goedkoopst uitkomen als je het moet laten plaatsen en als je nog belastingvoordeel moet hebben.

Zeker als je 29 cm (tot gordingen)wilt isoleren, gaat dit een goede keuze zijn.

Maar je moet dat ook bekijken tov. de rest van je isolatiediktes in muur en vloer.

 

Dampscherm is intello+ het beste, maar ook het duurste.

30/12/2009 - 09:12

Beste Walter,

Nu ik het allemaal nog even herlees, zie ik dat ik eerder een vraag gemist heb. Vandaar dat ik nu dit inhaalmanoeuvre doe.

Het ziet er geloof ik naar uit dat homathermplaten ipv papiervlokken kunnen gebruikt worden om de 29 cm die ik moet

overbruggen te isoleren. Zijn die platen nog beter isolerend dan papiervlokken ?

Dirk

 

30/12/2009 - 20:53

dirk

voor soepele houtvezelplaten vind ik lambda D waardes van 0.038 tot 0.039 W/mK, voor cellulosevlokken 0.037 tot 0.040 W/mK.

en ik meen dat cellulosevlokken geplaatst nog eens stuk goedkoper zal uitkomen dan enkel de aankoop van een flexibele houtvezelplaat en al helemaal bij renovatie, want dan heb je nog eens % btw verschil, en € /m² van de distributienetbeheerder.

hans d

30/12/2009 - 22:21

 

hans,

Als de verdere vergelijking van eigenschappen geen verschil van belang geeft dan lijkt dat inderdaad uitsluitsel te geven.

Bedankt voor de hulp.

dirk

23/12/2009 - 17:08

Als het haalbaar is zullen papiervlokken (29cm) hoogstwaarschijnlijk het best scoren.  Het is ook leuk werken omdat er eerst enkel de damprem wordt aangebracht en pas op het einde ingeblazen.  Voor papiervlokken heb je wel gesloten compartimenten nodig, daarvoor zul je waarschijnlijk ook een tweede scherm "zo dampopen mogelijk" moeten aanbrengen tegen je onderdak.

 

Voor platen is ook hennepisolatie een ecologisch alternatief. 

 

Als je 29cm met platen gaat uitvoeren, zou ik ook de berekeningen met glaswol laten doen.  Warmtedoorslag zal niet zo gigantisch zijn, in tegenstelling tot 12-15cm isolatie en ik merk toch een prijsvoordeel.  (Zeker als het een groot dak is.)

 

 

23/12/2009 - 18:25

Hallo Dirk225,

Je moet eens wat rondsnuffelen op dit forum. Hier zul je (te) veel antwoorden vinden, dit soort van vraag is reeds verscheidene malen gesteld, met alle akties en re-akties daarop.

Met dit soort 'wensen' van het isolatiemateriaal ben je hier natuurlijk aan het goede forum, zeker voor hellend dakisolatie zal er niet snel minerale wol worden aangeraden (niet dat deze niet goed zijn ... maar andere materialen zijn beter), omdat deze niet vocht'bufferend' zijn.

Als je dikte 29cm wil isoleren (en waarom zou je niet), je wil vochtbufferend, ademend/dampopen, weerstand tegen zonnedoorslag ... geluidsisolerend, natuurlijk (of herwinbaar) materiaal ... zal het moeilijk zijn om papiervlokken te kloppen zowel in prijs als kwaliteit.

Zelfs tov prijs van zelfplaatsing is dit twijfelachtig of je goedkoper uitkomt (rekeninghoudend met subsidies, lagere BTW, garantie op werk/materiaal, ... en je moet een andere isolatiemateriaal gebruiken als zelfplaatser).

Enkele stappen:

a) 29cm ten volle gebruiken! Absoluut doen ... niks dan voordelen en niet onmiddelijk een groot prijsverschil tov slechts 18cm.

b) uw onderdak moet dampopen en WINDdicht zijn (in uw geval menuiserite is dampopen, maar is waarschijnlijk niet winddicht geplaatst, omdat de platen meestal gewoon overlappend zijn geplaatst ... met links en rechts een gat of een breek ... dus naden aftapen ... opletten in de nok, deze staat meestal gewoon open).

c) Je plaatst zelf, of laat plaatsen een damprem ... volledig luchtdicht geplaatst (Intello hoeft niet, een DB+ is ook al goed, maar het prijsverschil is groot)

d) Je plaatst zelf, of laat plaatsen ... houten steunlatten. Dunne latjes (22x45) als gewone steunlatten ... ga je afwerking plaatsen (gipsvezelplaten of dergelijke) ... liefst iets dikkere latten.

c) Een cellulose-blazer blaast alles vol vlokken (best voor de afwerking!) ... om je een prijsidee te geven voor pakweg een 100m2 dak à 29cm dikte = ca. 29m3 cellulose ... dit kom ca. €2.000 + BTW (ingeblazen). Voor het laten plaatsen van damprem ca. 10-12/m2 en voor steunlatten ca. 5-15€/m2. (voor basis recht-toe, recht-aan hellend dak). Het volblazen van zo'n oppervlakte van dak is 1 dag werk. Het laten plaatsen van damprem en steunlatten op zo'n afmetingen van 'standaard' dak is ca. 2-4 dagen werk.

Zoals gebruikelijk help de eigenaar bij het vullen van de blaasmachine en helpt de inblaasgaten dichten na het werk.

Natuurlijk hangt alles af van oppervlakte, budget, ... .

>>> Ik zie wel niet direct een reden om dit naderhand nog gaan af te werken met Pavatex platen. Om welke reden is dit?

Groeten,

Filip

24/12/2009 - 10:06

Eventueel nog bijkomende subsidie van gemeenten voor gebruik bio-ecologisch bouwmateriaal. Te bevragen bij je gemeenten.

24/12/2009 - 13:40

Ik wil alvast beginnen met te bedanken voor alle reakties. Werkelijk mercie !!

Het ziet ernaar uit dat er toch nog wat lekken zaten in mijn voorstelling. Even dichten en ... isoleren ...

Het is belangrijk om weten dat ik ga voor de beste isolatie los van hoeveel dat gaat kosten ( tenminste toch als het niet al te gortig gaat worden ) Toch weet ik wel graag hoe diep ik in mijn portemonnee moet kijken. Heb ik het goed begrepen als de suggestie die filip serveerde, mag samengevat worden als: pannen-panlatten-minuiseriteplaten-dampscherm ( dampopen maar luchtdicht, naden afplakken )-papiervlokken-dampscherm ( idem )-steunlatten-gipsvezelplaten. En nog dit ... het gaat om ruim 200 vierkante meter dak.

Is dit de voorgestelde 'isolatielasagna' ?

En beste Filip ... om te antwoorden op jouw vraag betreffende : ' Waarom pavatexplaten ? ' ... kan ik alleen maar zeggen:

' Het werd me aangeraden door een energiedeskundige '. En omdat ik vermoed dat de man met kennis van zaken spreekt, heb ik dit voorstel in mijn voorlopige schuif gelegd.  En dan is het nu aan de ecologisch getrainde hersenen van het forum hier om hun gedacht daar eens over te zeggen ... als ze dat graag doen tenminste ... het wordt alvast zeer zekers geapprecieerd.

 

24/12/2009 - 17:19

Hallo Dirk,

Is het een bestaand dak, of moet dit nog gelegd worden? Indien je een 'nieuw' dak gaat leggen is het natuurlijk beter om geen menuiserite te nemen maar een onderdak uit houtvezelplaten (enkele merken zijn Gutex, Celit, Steico en PAVATEX ...). Doelde je energiedeskundige daar misschien op? Pavatex onderdakplaten?

Da's natuurlijk de 'beste' oplossing ... . Die eerder gemelde merken kan je allemaal gebruiken ze zijn op zich (door tand en groef aansluiting) allemaal winddicht te plaatsen zonder verder afkleven. Tov menuiserite zijn deze platen beter wat winddichting aangaat, extra weerstand tegen warmtedoorslag, beter voor geluidsreductie, natuurlijk en dampopen, ...

(dus de ideale isolatie-lasagna zou zijn: onderdakplaten type Celit4D, papiervlokken, damprem ... afwerking met gipsvezelplaten)

24/12/2009 - 18:09

dirk

<< pannen-panlatten-menuiseriteplaten-dampscherm ( dampopen maar luchtdicht, naden afplakken )-papiervlokken-dampscherm ( idem )-steunlatten-gipsvezelplaten. >>

hier zit toch nog een foutje in, er mag absoluut geen dampscherm komen aan de buitenkant van de isolatie, dat doet al je andere pogingen om zeep.

menuiserite afplakken is prima, maar als je daar nog iets wil tegen plaatsen, moet het het omgekeerde zijn, een zeer dampopen membraan. aan de binnenkant is het dampscherm wel op z'n plaats.

de isolerende houtvezelplaat zal je isolatiewaarde nog wat verbeteren, maar ik zou dan eerder de cellulosevlokken wat dikker plaatsen, dat zal stukken goedkoper zijn. maar er is op zich niks op tegen het plaatsen van een extra plaat.

hans d

 

 

26/12/2009 - 11:12

Wel ... het ziet ernaar uit dat mijn energiedeskundige ook een foutje gemaakt heeft.

Als ik het goed begrijp dan hoort de pavatexplaat niet op de positie van de gipsvezelplaat. Ze wordt niet gebruikt als

afwerking.

Filip verwijst mij naar het onderdak en Hans plaatst ze ( geloof ik ) net achter de gipsvezelplaat ( alhoewel niet met veel enthousiasme, verder isoleren met vlokken was beter. )

 

Beste filip ... goede poging ... maar helaas is het onderdak een vast gegeven. De menuiserite is reeds lang geleden aangebracht.

Hans mag ik bedanken voor zijn correctie ... want de lasagna zou me blijkbaar niet goed bekomen zijn.

Ik beinterpreteer uitgaand van jouw uitleg de volgende mogelijkheden met de lasagna ( dreigt afgezaagd te worden, maar het is een handige verwijzing ) in gedachten:

1) ofwel laat ik het dampscherm net onder de menuiseriteplaten gewoon weg ( MET of ZONDER de menuiseriteplaten af te plakken. )

2) ofwel plaats ik net onder de menuiseriteplaten een zeer dampopen membraan ipv het dampopen maar luchtdicht

scherm wat blijkbaar niet dampopen genoeg is.

Zijn dit de 3 mogelijkheden ? En is het belangrijk om een aanpassing te maken in de nok waar de menuiseriteplaten

inderdaad niet geraakt zijn ?

Tenslotte hans lijk je ervan uit te gaan dat ik aan de binnenkant wilde eindigen met : ... dampscherm-steunlatten-

houtvezelplaat (of pavatexplaat)-gipsvezelplaat maar dat was niet zo. Ik dacht immers dat de pavatexplaat een

afwerkingsplaat kon zijn maar blijkbaar zat ik fout. Zo verkreeg ik ... papiervlokken-dampscherm-steunlatten-pavatexplaat-FINE

Maar ondertussen weet ik beter ...

 

Bij dit alles ga ik ervan uit dat papiervlokken als hoofdingredient inderdaad de beste keuze zijn voor mijn situatie. Is dit juist ?

 

 

 

26/12/2009 - 13:06

dirk

als je cellulose blaast heb je gesloten compartimenten nodig (ook naar buiten), door de druk zou je tussen de voegen van de menuiseriteplaat de vlokken kunnen doorblazen. dus kleef je die af of je plaatst een onderdakfolie langs de binnenkant van de menuiseriteplaat. als de platen enigzins recht liggen, zou ik de naden gewoon afkleven en verder geen kosten doen voor een extra folie.

ik heb op zich niets tegen een houtvezelplaat, alleen kost het 2 keer zoveel als dat je wat extra cellulose zou plaatsen. of anders gezegd, voor dezelfde prijs kan je bijna 2 keer zoveel isolatie plaatsen.

je kan natuurlijk de pavatex als afwerking gebruiken, maar 't is niet gebruikelijk. en je kan daar ook niks aan ophangen of op kleven.

hans d

26/12/2009 - 17:49

Hans,

Ik bemerk dat daarmee één mogelijkheid vervalt. Het is afplakken of een zeer open membraan.

Het eindresultaat is dus: pannen-panlatten-menuiserite (afgeplakt bij voorkeur of membraan )-papiervlokken-dampopen ( en luchtdicht??? is dit nog vereist) scherm-steunlatten-en bij voorkeur gipsvezelplaten.

En dat is het ...

Ik heb bemerkt dat sommige menuiseriteplaten niet meer zo close zijn met hun collega's en dus wat verbogen

hangen te kijken. Ik zal zien of ik dit nog kan oplossen en anders is het misschien toch beter om te gaan voor de

zeer open membraan.

In elk geval , hans , filip en allen die reageerden, bedankt.

Mocht iemand toch nog een geniale inval hebben en weten dat er nog wat beters is ... dan is een reaktie zeer welkom !

 

Beste wensen aan allen !

Dirk

27/12/2009 - 08:36

dirk

dat is een klassiek probleem van dit soort platen, en daarom vinden wij dat menuiserite geen onderdak mag genoemd worden, want een onderdak hoort winddicht en waterdicht te zijn.

als de platen echt te ver uiteenstaan kan je proberen ze met een stuk panlet toch min of meer tegen elkaar te duwen zodat je ze alsnog kan afplakken. en als je teveel twijfels hebt kan je er natuurlijk altijd nog een dampopen folie onder de plaat zetten. kwaad kan dat niet, 't is alleen een hoop extra werk.

hans d

 

27/12/2009 - 08:59

Hans,

Ik zal de truc met de panlatten uitproberen en zien hoe ver ik hiermee spring ...

De mesuiriteplaten zelf zijn dampopen heb ik begrepen zodat langs daar vochtigheid zijn weg naar buiten kan vinden.

 

Aan de binnenkant , over het dampscherm onder de gipsvezelplaat, heb ik nog één vraag.

Als het dak luchtdicht afgeplakt is, ziet het ernaar uit dat dit dampscherm niet luchtdicht hoeft te zijn. 

Maar mocht het afplakken van de menuiserite geen succes zijn dan moet er een zeer open membraan geplaatst worden en mogelijk is dit niet luchtdicht. Wanneer dit het geval is, neem ik aan dat het dampscherm aan de binnenkant wel best

luchtdicht is. Is deze redenering voor jou oké ?

Dirk 

27/12/2009 - 13:48

 

"Als het dak luchtdicht afgeplakt is, ziet het ernaar uit dat dit dampscherm niet luchtdicht hoeft te zijn."
 

Daarin zit je wel even fout: je dampscherm/rem moet steeds luchtdicht zijn, onafhankelijk van uw onderdak. Uw onderdak dient wel 'winddicht' te zijn. Dit kan je bekomen door zoals voorgesteld de overlappende naden van de menuiserite af te tapen. Ikzelf heb dit ook geprobeerd (oud dak van 50jaar, menuiserite platen die meer dan doorhingen). Vermits er gedurende  1.5jaar geen isolatie was, heb ik het effect vd tape kunnen zien (heb verschillende tapes gebruikt, maar geen enkele 'echte' onderdaktapes bv Solitex. Het resultaat was bedroevend: zo goed als alle tape kwam of hing los. Maarrr  had ook enkele platen dichtgespoten met simpele silicone... en... dat was nog steeds perfect winddicht, op sommige plaatsen had ik de doorhangende platen ondersteund dmv een panlatje. Nu alle naden opgespoten met silicone (bovenste plaat opheffen, worstje silicone tussen) en resultaat is opmerkelijk: het eerste winddichte menuiserite onderdak!

27/12/2009 - 14:17

Jan, bedankt voor de tip !

Dirk

27/12/2009 - 16:02

jan, dirk

helemaal akkoord, het probleem is dat er veel verwarring bestaat tussen winddicht, luchtdicht, waterdicht en dampdicht en door die verwarring dikwijls de verkeerde producten worden gebruikt.

een  onderdak moet dus wind- en waterdicht zijn, maar dampopen.

een dampscherm moet lucht- en dampdicht zijn.

wat me wel verbaast is de kleefkracht van jou sikikonen, overal stel ik vast dat silikonen op lange termijn niet houdt, op 1.5 jaar misschien wel. daarom zou ik de daarvoor geëigende tapes gebruiken.

hans d

27/12/2009 - 17:59

Het ziet ernaar uit dat de vragentrein in zijn station is aangekomen.

Het eindresultaat is: pannen-panlatten-menuiseriteplaten ( winddicht afgekleefd of zeer open membraan plaatsen )-papiervlokken-luchtdicht en dampopen dampscherm-steunlatten-gipsvezelplaten.

En ik geloof dat hiermee de finish is bereikt.

Aan allen ... nogmaals bedankt !

27/12/2009 - 18:18

ik vrees van niet, lees mijn vorige tussenkomst : << een dampscherm moet lucht- en dampdicht zijn.>>!!

hans d

27/12/2009 - 19:51

Hans ,

Dit werpt een geheel nieuw licht op de zaak zodat ik wat uitleg moet geven.

Ik bezit nl. een huis uit het jaar 1676 met een vernieuwd dak. Omdat ik daar geen passiefhuis van wens te maken , ga ik

voor een goed geisoleerde woning.

Persoonlijk zie ik daar liever zo weinig mogelijk apparatuur bij zodat bv. balansventilatie mijn keuze niet zou zijn.

Bijgevolg wordt het belangrijk om de luchtvochtigheid in het huis op andere manieren te reguleren.

Zo zullen er voldoende ventilatieroosters naar buiten toe worden aangebracht en zal de lucht gemakkelijk doorheen

het hele huis kunnen circuleren. Dagelijks wordt er dan ook goed verlucht.

Omdat cellulose oa. vochtregulerend is of in staat vocht op te nemen wat aan de binnenkant aanwezig is en later weer af te staan zonder haar isolerend vermogen te verliezen, werd ik daar vooral toe aangetrokken. De pavatexplaat die soortgelijke eigenschappen heeft, hoorde ook bij dat concept.

Wanneer er nu een dampgesloten en luchtdichte folie aan de binnenkant komt, gaat de hoofdgedachte verloren, nl. een buffer te hebben voor een te veel aan vocht in de woning.

Alhoewel ik weinig ken van isoleren, lijkt het mij zo te zijn dat er minstens twee filosofien bestaan:

1) ofwel gaat men de woning dampgesloten en luchtdicht isoleren en past men vervolgens bv. balansventilatie toe.

2) ofwel wenst men een dampopen woning en werkt men met andere oplossingen als balansventilatie.

Zelf wens ik voor nr. 2 te gaan.

Hans, kan je mij ook in die richting adviseren ?

  

 

27/12/2009 - 20:44

Dirk,

 

ventileren doe je altijd en heeft niets met je isolatiemateriaal te maken.

Het vochtbufferend vermogen van cellullose zal een zeer beperkte invloed op je binnenmilieu hebben en kan ventilatie nooit vervangen.

 

Geert

 

27/12/2009 - 21:31

dirk

dat doet er allemaal niet toe, je kan isolatie niet als buffer gebruiken, of je moet een soort maschochist zijn. dat lijdt bijna zeker tot een hoop ellende op termijn. ik ben al jaren bezig met bio-ecologisch bouwen, maar dampopen langs binnen, daar kan je me niet van overtuigen. en overal roosters in de muren ook al niet, waarom zou je dan zwaar gaan isoleren en overal gaten naar buiten maken?

hans d

 

28/12/2009 - 10:18

Nee hans,

een masochist ben ik zeker niet !

Dus als het even kan dan bedank ik voor de ellende.

Allereerst wil ik duidelijk stellen dat ik wel geloof dat wat jij als systeem aanreikt degelijk is.

Maar anderzijds merk ik dat mijn gevoelsvoorkeur mij aanzet om een oplossing te vinden zonder al te veel elektronica.

( zoals voor bv. balansventilatie ).  

Voor keuken en badkamer zullen er dergelijke voorzieningen komen omdat mij dit belangrijk lijkt maar verder wil ik het zoveel mogelijk beperken.

De gaten naar buiten toe waarover jij sprak , zijn eigenlijk ventilatieroosters in vernieuwde ramen. In combinatie met kipramen wil ik een snelle verluchting bekomen gedurende 15 à 30 minuten / dag en niet meer.

Blijf ik nog wel met een vraag zitten ... en dat is ... waarom ?

Waarom geeft een dampopen scherm aan de binnenzijde problemen ?  Immers, aan de buitenzijde bevindt zich menuiserite welke dampdoorlatend is zodat damp tot bij de cellulose kan. Waarom is dit oké aan de buitenzijde en niet aan de binnenzijde ? Men zou kunnen stellen dat het hout rondom de cellulose wordt aangetast ... maar dan hoor ik ook beweren dat het vocht slechts in de kern van de cellulose wordt opgenomen.

Ik heb daarnaast nog gelezen over eiken kasteelvloeren die ze opvullen met cellulose, gewoon tussen de balkjes onder de eik.

Ook hier komen de papiervlokken in contact met vocht van bovenuit. En dit lijkt oké. 

Ik bedoel maar hans ... dat dit ... voor mij als leek niet onmiddellijk duidelijk is. Wil jij je licht hier eens op laten schijnen ?

Dirk

28/12/2009 - 10:35

aan de buitenzijde bevindt zich menuiserite welke dampdoorlatend is zodat damp tot bij de cellulose kan. Waarom is dit oké aan de buitenzijde en niet aan de binnenzijde

Dirk, aan de buitenkant is uw 'lasagna' 'dampopen', niet om damp/vocht tot bij de cellulose te laten, maar om eventueel vocht dat er ondanks alle maatregelen toch zou ingesukkeld zijn er UIT te laten.

Het dampscherm aan de binnenkant is net om te vermijden dat het vocht dat je 24/24 uitademt + wat je nog bijproduceert in keuken en badkamer tot in de isolatie geraakt, en daar in bepaalde situaties zou kunnen condenseren.

27/12/2009 - 16:09

't zijn nochtans gewone bouwsilicone hoor, en 't gaat hem eigelijk niet om de echte kleefkracht, vermits de silicone 'geprankt' zitten tussen 2 menuiserite-platen. Bovenste plaat opgehoven, streepje silicone ertussen en terug loslaten.easy

Kheb het zelfs geprobeerd met TEC7 maar tging met silicone zelfs beter. En na 50jaar denk ik niet dat er nog meer platen zullen doorhangen.

28/12/2009 - 18:12

dirk

eerst wat de damprem betreft.

als je een damopen membraan gebruikt langs de binnenkant gaat de vochtige lucht in je isolatiedringen en daar condenseren, altha,s in de winter. en dat vocht gaat niet verder naar buiten gaan, want het is daar dan veel te koud. en als het niet naar buiten gaat kunnen er 2 dingen gebeuren, het verdampt terug naar binnen, maar dan moet je eerst warmtetoevoer van buiten krijgen en dus wachten tot in de zomer; of het vocht wordt door de isolatie gebufferd en eens dat dat verzdigd is trekt de rest van het vocht in je houtconstructie, niet echt een aantrekkelijk vooruitzicht.

de reden dat wij variabele dampremmen en geen dampschermen gebruiken bij natuurlijke isolatiematerialen is omdat een dampscherm toch nooit helemaal perfect is en er vocht kan indringen dat er nooit weer uitgeraakt. en in twijfelgevallen gaan we berekenen hoeveel vocht er gedurende de winter in de isolatie komt, en hoeveel er terug verdampt kan worden, zowel naar binnen als naar buiten.

maar met een dampopen membraan gaat er zoveel vocht in de constructie komen dat problemen dan voorgeprogrammeerd zijn.

ik weet dat er veel dingen gedaan worden, maar dat wil nog niet zeggen dat die OK zijn, alles hangt van de omgevingsfactoren af.

elektronika etc

als techneut weet ik maar al te goed wat de beperkingen zijn van technologie, ik ben ook een voorstander van " hou het eenvoudig ". maar soms kom je daar moeilijk onderuit. een balansventilatietoestel heeft 2 ventilatoren een sturing en een warmtewisselaar, op zich niet zo complex. jij wil in je badkamer en je keueken een mechanische verluchting, en allicht op het toilet ook. en dus heb je ook sturing nodig (drukknop met timer, vochtsensor,..) en 3 ventilatoren, eenvoudiger????

of ventilatieroosters nu in vernieuwde ramen of oude ramen zitten, het blijven gaten waardoor je deels gewenst, deels ongewenst ventileert, en dus met warmteverliezen die je deels kan incalculeren, en deels ook net, maar het kost je in elk geval een hoop warmte.

snel verluchten op 15 minuten, hoe zie jij dat in de praktijk gebeuren? toch niet door een raam te openen, want daarmee verlucht je je huis niet grondig. de belgische norm voorziet dat je gemiddeld zo'n 300 m³/h moet kunnen ventileren met verse buitenlucht, dat is 7200 m³/dag. nu ligt deze norm absurd hoog, dus rekenen we zoals de duitsers en oostenrijkers, waar het minimum 120 m³/h is voor een doorsnee woning, maar eerder met 140 m³/h wordt gerekend. dat is dan nog altijd 3360 m³/dag, of 322.560 m³ op een kwartier. stel dat je 10 ramen kan openen, dan is dat nog altijd 32.000 m³ per raam, misschien toch wat veel om goed te zijn?

hans d

 
29/12/2009 - 10:29

Amai hans,

da was genen boterham ... noem dat maar een brood.

Enfin, bedankt voor de moeite toch maar ...

En het ziet ernaar uit dat ik mijn plannen dien te herzien ... althans toch wat het dak betreft ... al ben ik steeds geneigd om verschillende klokken te horen luiden. Want zoals gezegd ... ik ben een leek en dan klinkt alles als alleluja alhoewel moet gezegd worden dat de logica ervan wel doorklinkt.

De damprem lijkt me heel zinnig beredeneerd aangezien er toch wel eens wat vocht gaat binnengeraken en op die wijze kan dat ook weer weg, zo begrijp ik. Aan de andere kant van de lasagna zit er een soortgelijke redenering en daar heeft , ik kan de naam nu al tikkende niet zien, een goede ziel zullen we dan maar zeggen mij reeds op gewezen.

Aan de binnenkant wordt het dan :  ... damprem ( wat tevens luchtdicht is neem ik aan, komt dan ipv. het eerdere luchtdichte dampgesloten dampscherm ) - steunlatten - gipsvezelplaat. En afhankelijk van de situatie wordt dan blijkbaar bepaald hoe groot de remmende factor wel moet zijn.

Wat de redenering betreft op technologisch vlak meen ik je te begrijpen.

De balansventilatie vangt verschillende vliegen in één klap, nl: voldoende ventilatie én ook nog een vrij beperkt aantal toestellen in verhouding tot mijn eigen neigingen.

En hierbij heb ik de volgende bedenking: hoeveel lawaai maakt dit systeem en is dit dan voortdurend hoorbaar aanwezig ? En hoe zichtbaar is het buizenstelsel aanwezig ? ( de laatste is uiteraard een vraag die ik aan mezelf stel aangezien jij het huis hier niet kent )

 

Beste hans, deze vraag ging nu vooral over dakisolatie maar in feite dient het hele huis nog geisoleerd te worden.

Dit gaat een heel project worden en daarbij heb ik een bijzondere moeilijkheid.

Nl: als ik het hele huis potdicht zou isoleren via vloerisolatie , na-isoleren in de spouw , ramen met aangepaste k-waarde en een nieuwe dakisolatie met balansventilatie dan heb ik daar een gevoel bij van opgesloten zijn. En precies dat gevoel speelt mij parten in deze keuzemogelijkheid. Vandaar dat ik ook rondkijk naar alternatieven die zeer zeker minder isolerend zullen zijn.

Begrijp je hans ... dat stelt zich echt als een probleem want het lijkt me geen optie om dat gevoel gewoon te negeren.

Daarvoor ken ik mezelf te goed.

En dan komt de vraag uiteraard naar voor ...: hoe moet ik hiermee rekening houdende een ander plan opzetten

wat mij toch een vrij goed geisoleerd huis geeft ?

 

 

 

 

29/12/2009 - 22:19

Dirk225,

ik zou zeggen, probeer eens een 'potdicht' geïsoleerd huis met balansventilatie te bezoeken, want ik begrijp niet waarom je je tussen geïsoleerde muren meer opgesloten zou voelen dan tussen niet geïsoleerde muren...

30/12/2009 - 09:04

Wel patrick,

Met potdicht lijk ik een ruit in te smijten. Dat is niet zo bedoeld. Het geeft enkel mijn gevoel weer ...

Hoe iemand anders zich daarbij voelt , kan heel anders zijn wat ook gerespecteerd wordt.

En bovendien ... wat je daar schrijft , lijkt me goed advies !

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.