cellulose constructief | Ecobouwers.be

U bent hier

cellulose constructief

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

24/05/2005 - 13:27

Ik overweeg deftig om Cellulose te plaatsen in mijn puntdak op zolder. Ik moet mijn kepers wat verlagen, aangezien ik de huidige kepers maar 6 à 7 diep zijn en ik toch wel naar een 15 cm isolatie wil. Ik zou zelf het houten kaderment en het dampscherm plaatsen.

aantal vraagjes:
1. Ik overweeg om dikke planken (2.2 cm dik) tegen mijn kepers te nagelen of te schroeven. Aangezien de kepers 35 cm van elkaar liggen, overweeg ik om de keper de keper te verlagen. Dit betekent dat ik om de 70 cm mijn dampscherm kan vastleggen en eventueel ook om de 70 cm, gips(vezel)platen kan monteren. Is deze overspanning doenbaar?
2. een 'kenner' heeft me aangeraden om bovenop de latten die op de naden van het dampscherm komen nog eens horizontaal een lattenwerk aan te brengen voor mijn plaatwerk. Is dat nodig? Want dat betekent natuurlijk nog eens hout en nog eens kost. Of kan ik mijn plaatwerk aanbrengen op de latten die de naden van het dampscherm tegenhouden?

22 Reacties

Reacties

20/12/2005 - 20:05
20/12/2005 - 20:13

Heeft iemand een idee hoeveel zakken isofloc er in 1 m³ gaan. Heb het vermoeden dat er bij ons te weinig is ingeblazen. Alvast bedankt.

20/12/2005 - 23:12

Kris

Dat hangt van de densiteit af, en deze wordt bepaald i.f.v. dikte van het isolatiepakket, de helling, aangrenzende materialen (papier, houtvezelplaat, ruw of geschaafd hout,...) en de manier van blazen (open, in gesloten vakken). Meestal zit je tussen de 35 en 50 kg. Kan jij even die gegevens posten?

Hans

20/12/2005 - 23:35

Hans,

De mogelijkheid om (papier)cellulose ook te gebruiken als binnenisolatie kwam reeds aan bod in andere vraagstaarten. Nu vraag ik me af - en dat lijkt me in deze vraagstaart ook wel op zijn plaats - wat de verschillen zijn tussen houten structuur langs binnen (zelf) aanbrengen en vol laten blazen met gipsvezelplaat of een houvezelplaat die dan bepleisterd wordt. Bedoeling is om condensatie te vermijden bij de koudebruggen aan de betonnen lateien boven de ramen: aan de voorgevel geen buitenisolatie en -bekleding mogelijk.

Voordeel van de houtvezelplaat lijkt me te zijn dat ze geen koudebruggen geeft tov cellolose waar je toch de houten balken hebt en dat ze minder plaats inneemt. Daar staat wellicht de hogere prijs van de platen tegenover. De architect vreest dat die platen zie zouden moeten verlijmd worden, gemakkelijker zulen loskomen.

Een ander probleem dat we dan nog zouden oplossen, is dat de betonnen welfsels die gegoten zijn, ook een koudebrug vormen. Onze architect beveelt aan de binnenisolatie minstens een meter naar binnen te trekken dmv een vals plafond.

Toch maar gespoten cellulose verkiezen boven de platen ondanks koudebrug en zwaardere, minder estetische strcutuur of zie ik nog iets over het hoofd?

Dank bij voorbaat!

Joost

22/12/2005 - 18:07

Joost

Condensatie vermijdt je door koudebruggen te vermijden. En het hout moet je niet als koudebrug zien, met een lambdawaarde van zowat 0.13 is dat geen probleem.

" bij de koudebruggen aan de betonnen lateien boven de ramen: aan de voorgevel geen buitenisolatie en -bekleding mogelijk. "
dus blijft langs binnen isoleren de voor de hand liggende oplossing.

"" Voordeel van de houtvezelplaat lijkt me te zijn dat ze geen koudebruggen geeft tov cellolose waar je toch de houten balken hebt en dat ze minder plaats inneemt. "
Theoretisch zullen isolerende houtvezelplaten beter scoren, maar ze zijn dan weer moeilijker perfect te plaatsen, ik denk vooral aan de naden. En minder plaats innnemen? Dat begrijp ik niet.

" De architect vreest dat die platen zie zouden moeten verlijmd worden, gemakkelijker zulen loskomen. "
Mijn advies: steeds mechanisch bevestigen!

" Een ander probleem dat we dan nog zouden oplossen, is dat de betonnen welfsels die gegoten zijn, ook een koudebrug vormen. Onze architect beveelt aan de binnenisolatie minstens een meter naar binnen te trekken dmv een vals plafond. "
Kan zeker geen kwaad, maar als je met een hygroscopische isolatie werkt, kan het ook met veel minder. Met 20 a 30cm sluit je de echte risico's wel uit, maar voor alle zekerheid best even narekenen.

Hans

22/12/2005 - 18:32

Hans,

Dank voor je antwoord.

Een houtvezelplaat die je bepleistert, zal toch minder plaats innemen dan lattenwerk met gyproc of fermacell? Mischien inderdaad maar 1cm verschil ... akkoord. Maar, juist omwille van het plaatsverlies dachten we er aan om de voorziene 12 cm te herleiden tot 9... Ik zou eens moeten zoeken wat de standaardmaten zijn voor het houten lattenwerk.

A propos, heb eens gehoord van toepassing van cellulose in een houten lattenwerk in de vloer. Eps zal wellicht evidenter zijn ... (alhoewel - off topic - onze architect waarschuwt voor de stabiliteit bij 10 cm eps en eigenlijk vindt hij meer vloerisolaie dan 4 cm onzinnig ...)

Joost

22/12/2005 - 21:05

Joost

Ja, zal inderdaad wat dikker zijn, niet zozeer van de gipsplaat, maar als je cellulose inblaast moet je op je latten eerst een damprem plaatsen, daarop terug latjes van 22mm en dan de gipsplaat (10mm). Je komt dan op 32 mm dikker uit, maar de bezetting op de houtvezelplaat neemt ook minstens 10mm ruimte in.
Als je fatsoenlijke rechte latten wil, kan je CLS nemen, ie bestaan in 89mm.

Wat de toepassing in de vloer betreft, daar zie ik geen problemen. Althans als we aan het zelfde denken, een lattenwerk opgevuld met cellulose, en daar dan een houten vloer of zo erop.

" onze architect waarschuwt voor de stabiliteit bij 10 cm eps "
al naargelang de densiteit kan je met vrachtwagens over EPS rijden, wordt zelfs gebruikt in de wegenbouw.

" en eigenlijk vindt hij meer vloerisolaie dan 4 cm onzinnig ...) "
ik vind zulke architecten 'onzinnig'. Maar ik heb er ondertussen mee leren leven, en maak me niet meer elke keer boos als ik zoiets lees -;)

Hans

27/12/2005 - 23:57

,Dag Hans,

Ik heb even al mijn gegevens. Betreft renovatie van appartement en inblazen in roostering vloer en plafond
Na aftrek van mijn hout kom ik op een volume van 9,3m* voor de vloer en 11,53m* voor het plafond. In totaal zijn er 70 zakken verbruikt, aan 14kg per zak geeft dit 980kg cellulose. Dus een densiteit van 47kg/m*. Genoeg dus,... enkel heb ik geconstateerd dat op een aantal plaatsen in het plafond de ruimte, die ontstaat na terugtrekken van de slang, niet is bijgevuld en te vlug gestopt met blazen. De densiteit is genoeg maar in sommige gevallen zijn de laatste kubieke decimeters niet perfekt ingeblazen. De meeste heb ik met de hand kunnen bijvullen maar bij 3 openingen is het echt niet mogelijk. Het moest ook allemaal zo snel gaan bij plaatsing.... VOorlopig de vulopening afwerken met een mdf plaatje, kan ik in een volgende fase, wanneer ik het andere gedeelte isoleer hier wat bij blazen.
Doe het wel zelf volgende keer, huur me wel een zellofant ;-)
Groeten

05/01/2006 - 18:35

Kris

't Is (helaas) niet omdat je met ecologische materialen werkt, dat je ook zeker bent van de kwaliteit van het geleverde werk, 't is in die sector net zoals overal anders.
Sommigen proberen de prijs te drukken door snel (en slordig) te werken, want werkuren zijn nog altijd een doorslaggevende factor in de prijs. Ik zie ook regelmatig dingen die niet kunnen. Net nog een werf gezien waar de blazzer er geen grtaen inziet om een vak van 8m lang, 3m breed en 1m hoog ineens te blazen, zonder enig compartiment. Ongehoord, maar gebeurd wel. En dat is des te spijtiger omdat het om goede materialen gaat, maar slecht toegepast.
Zelf blazen is helaas geen optie, want dan zal het resultaat allicht nog slechter zijn dan wat ze nu gedaan hebben. Er is wat ervaring nodig om met een Zellofant te werken.

Hans

06/01/2006 - 16:27
Jos

Joost,
wij hebben muren aan de binnenkant geïsoleerd met cellullose tussen een houten structuur. Een bijkomend voordeel dat (denk ik) nog niet in voorgaande berichten staat: tussen de latten die voor je damprem komen, kan je alle leidingen wegwerken (elektriciteit en eventueel verwarming). Bij houtvezelplaten zal je - denk ik toch?- alle leidingen in opbouw moeten doen, wat niet alleen minder mooi is, maar ook je plaatswinst weer teniet doet...
Jos

12/02/2006 - 12:00

Ik ben nu ook bezig met het lattenwerk voor de damprem.
Klassiek gordingendak, afstand gordingen 1m65, hoek dak 35°, isolatiedikte 21cm.
2 vraagjes:
1) Hoe breed mag ik die compartimenten maken? (45 – 90 – 135 – 180 - …cm ?)
2) De openingen tussen de gordingen en de houtvezelplaten (= dikte kepers, 6cm), maak ik die best dicht, of mogen die openblijven?

Dank bij voorbaad.

12/02/2006 - 21:39

Markie,

wij zijn daar ook mee bezig. Ons wer aangeraden om elke keper uit te dikken, en dat is bij ons om de 40 à 45 cm. Veel werk dus. De kleinere vakken geven wel een betere controlemogelijkheid. Wij maken ook de strookjes dicht tussen houtvezelplaat en gording.

Het moeilijkst vind ik de aanwerking rond de Veluxen... Heb jij daar soms een goede oplossing voor ? Wij hebben wat geklungeld, een stuk terug afgebroken en zijn dan tot de conclusie gekomen dat we dat nog eens tegoei doen als we effectief de Proclima vastschieten, dan zien we waar er nog iets ontbreekt. Alle suggesties welkom...

Wout

13/02/2006 - 20:47

Hallo Wout,

Elke keper uit te dikken? dat geeft mij 96 vakken! Is dat niet wat overdreven? Ik had eerder gehoopt op vakken van 3 kepers, of toch minstens 2.

Bij ons wordt het maar een rommelzolder, geen veluxen.
Het moeilijkste is de dakvoet, die bij ons direct op de vloerplaat komt, prutsen op je buik dus...

13/02/2006 - 21:42

Markie, ik heb het aantal vakken nog niet geteld, maar ik had gehoopt om slechts om de twee kepers te verdikken. Dit is ons afgeraden door iemand die het kan weten, vooral om het bevestigen van de afwerking (hetzij gipskartonplaat, gipsvezelplaat of anders) degelijk te kunnen bevestigen, zodat die niet gaat doorhangen op termijn.

Wijze raad volgen wij altijd op, dus effe doorbijten en korte pijn...

De dakvoet hebben wij wat naar binnen toe uitgetimmerd, omdat je dat puntje toch niet nuttig kan gebruiken.

Wout

14/02/2006 - 17:48

Wout,
ok, nu begrijp ik wat je bedoeld, uiteraard heb je minstens op de 45 a 50 cm bevestiging nodig, maar je kan ook "open" uitdikken, door een panlat paralel met de keper te plaatsen, en die om de 30 cm met een kort latje met de keper te verbinden.
Ik dacht maar om de 3 kepers "gesloten" uit de dikken en zo het aantal vakken te beperken tot 32.

14/02/2006 - 18:08

De tekening laat zien wat ik bedoel. De latten 22x44 is overlangs doorgezaagde schaliebard, wat minder kost dan panlatten. Ik ben er gerust op dat dit niet gaat doorhangen. De damprem hangt dus op kaders van 40 x 45 cm.
Mijn vraag is als ik om de 3 kepers gesloten uitdicht, en ze blazen in in het middenste vak, raken zan de 2 aangrenzende zijvakken voldoende vevuld?

14/02/2006 - 18:44

Markie

Nee is het simpele antwoord, althans, dar geeft je geen zekerheid van een voldoende en gelijkmatige dichtheid. Maar ik ken er die zeker het tegendeel gaan beweren.

Hans

15/02/2006 - 09:27

dag allemaal,

Wij hebben het werkje voorlopig even uitgesteld. Maar de plannen liggen klaar. Begrijp ik het nu goed dat afgeraden wordt om louter met latten te gaan uitdichten, maar dat het beter is om met hardboard echt gesloten compartimenten te construeren (en dit omwille van de dichtheid)?

groeten
pierr

15/02/2006 - 09:40

Pierre, ik denk dat je dat goed begrijpt. Ook voor de stevigheid is dat beter. Ik heb alle panlatten afgehangen met stroken triplex (de goedkoopste soort, 3,6 mm dik) van 30 cm breed (dat is dus ongeveer de isolatiedikte), en alles is aan mekaar geniet (de panlatten wel in de gordingen genageld natuurlijk). Wel, ik kan nu met m'n volle gewicht aan zo'n panlat gaan hangen (ik ben geen lichtgewicht). Zijdelings is er nog speling, maar dat is ook gedaan als je de afwerkingslatten dwars op de panlatten bevestigt (eerst de proclima ertussen natuurlijk). Zo krijg je dan een heel stevige en toch lichte constructie.

Als panlat heb ik 25x38 mm, als afwerkingslatten 19x38 mm.

Zie ook http://users.pandora.be/dewachter/Bouw/slides/180.html

Wout

15/02/2006 - 09:57

Wout,
mooi werk. zo ziet onze zolder er ook uit.
Ik zie dat er mooi bezet is tot tegen de keper aan de muur, beschouw dit echter niet als definitief dicht, je krijgt daar heel makkelijk scheuren. (leven van het hout.) Daar best ook een repel proclima overkleven.

15/02/2006 - 10:30

Markie,

ik wilde daar aan de muur de proclima met een soort vouw op de muur kleven, zodat je het leven van het hout opvangt zonder dat de damprem scheurt.

Wout

15/02/2006 - 10:41

Prima!

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.