balansventilatie: voorverwarming bij vrieskou | Ecobouwers.be

U bent hier

balansventilatie: voorverwarming bij vrieskou

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

22/02/2006 - 13:11

Hallo,

Om het probleem van vrieskou te vermijden bij balansventilatie wordt aangeraden om bij de aanvoer van buitenlucht bij extreme kou de lucht voor te verwarmen. Ik heb hier een aantal vragen bij:
- hoe laag mag de temperatuur gaan zonder risico op schade? Wat is de schade bij vrieskou?
- hoe kan je de lucht voorverwarmen?
* via een aardwarmtewisselaar: dit gaan we niet toepassen omwille van panische angst voor vuiltjes in de buis en uitkuisbaarheid
* via een elektrische voorverwarmer: dit zit soms in het toestel soms niet: kan je die voorverwarming zelf kiezen? Is die betrouwbaar?
* via een warmwater wisselaar: maar ik weet niet hoe zo een ding eruit ziet, nog werkt. Kan iemand mij hier meer info over bezorgen?
* zijn er nog andere mogelijkheden van voorverwarming?

Dominique

57 Reacties

Reacties

22/02/2006 - 13:28

Beste dominique,

De AWW is eigenlijk uitgevonden om net die voorverwarming te bekomen.

Panische angst voor vuiltjes in de AWW, maar geen panische angst voor vuiltjes in de buizen die in je woning liggen ?

Een AWW laat zich zeer makkelijk reinigen met een hogedrukreiniger (als je daar bij het ontwerp rekening mee houdt.)

Ik zie je nog niet in de woning met een hogedrukrieniger bezig.

dirk

22/02/2006 - 13:32

Ha Dirk,

dat van die panische angsten voor vuiltjes is op de familiekring (Vlamingen willen dat het proper is, niewaar) terug te brengen, zelf deel ik meer jou standpunt, maar het is mijnen bouw niet, dus klant is koning, ik moet op zoek naar een ander systeem

Dominique

22/02/2006 - 14:50

Dominique,

Als ik me niet vergis gaat bij Stork de balansventilatie bij kans op bevriezing in onbalans draaien zodat er meer warme lucht terug buitengaat.
Dit zou het probleem met bevriezen voorkomen.

Walter

22/02/2006 - 20:53

een warm water batterij is een doos (in verzinkte plaat zoals de buizen van de balansventilatie) en in die doos zit een soort convector met 2 aansluitingen zoals voor de radiatoren, (heen en terug)

best ook goed isoleren rond de doos en de leidingen achter de verwarming

bij ons liggen er een paar CV-leidingen klaar op de plaats waar balansventilatie staan, mocht het ooit nodig zijn ...

Stefan

22/02/2006 - 21:01

"* via een warmwater wisselaar: maar ik weet niet hoe zo een ding eruit ziet, nog werkt. Kan iemand mij hier meer info over bezorgen?"
Dat lijkt een beetje op een autoradiator, maar dan veel kleiner. Deze wordt aan de ingang buitenlucht geplaatst en met een thermostaat op je CV aangesloten. Ik weet niet welke merken dit toepassen, maar het lijkt mij in ieder geval een betere oplossing dan elektrisch voorverwarmen of in onbalans gaan draaien.
Wij hebben ook geen mogelijkheid om een AWW te plaatsen, en zoeken dus ook nog naar een oplossing.
Mark.

22/02/2006 - 22:59

Beste,

Zo een verwarmingselement voor de balansventilatie zetten zie ik wel zitten, hoewel het wel vrij ver van de ketel (in de kelder) staat. Bovendien hoe regel je dat? Moet je als het -5 is de thermostaatkraan openzetten?
- Verder zitten we ook met zonne-energie op het dak en dus met een boiler op de zolder voor de opslag van het water. De balansventilatie-unit komt ook op het dak. Je zou dus het water kunnen gebruiken om voor te verwarmen. Probleem is weer de regeling. Maar bijkomend ook: ga je voor één verwarmingselement een bijkomende serpentin door de boiler laten lopen? Of bestaan er andere mogelijkheden door het luchtkanaal door de boiler te laten lopen en te werken met een by-pass in de zomer of is dit Sience fiction?
- verder zou je kunnen naverwarmen met een modulerende geiser? Kan je met die warmte niets doen om de lucht voor te verwarmen aan de warmtewisselaar?
- verder zie ik nog een mogelijkheid met luchtverwarming via een warme luchtcollector. Ook daar de moeilijkheid van als het vriest en de zon schijn niet, dan kan je niet opwarmen. En ook hier de noodzaak voor een bypass in de zomer?
kortom wel wat mogelijkheden, maar wordt zulks in de praktijk ook toegepast en is het sop de kolen waard?

Dominique

23/02/2006 - 19:44

Op die radiator wordt een soort thermostaatkraan geplaatst met een losse voeler (zo'n ding dat je wel eens achter een gaskachel ziet liggen).
Die voeler wordt in de luchtstroom voorbij de radiator geplaats, en de kraan wordt 1-malig afgeregeld op 1 a 2°.
De ketel moet niet in de buurt staan, als er maar ergens leidingen liggen van een radiator waar je op kan aftakken.

Ik heb dit nog niet gezien bij een BV, maar wel bij een rookafzuiging met warmteterugwinning aan elektronica-soldeertafels. Principe is hetzelfde.

23/02/2006 - 19:48

Via je boiler zou ik zeker niet doen, je ketel gaat veel beginnen over en weer pendelen tussen boiler bijwarmen en CV.

hallo streekgenoot,

de vuile AWW kan perfect worden gereinigd, ik ben daar momenteel offerte voor aan het vragen (maar hou je vast, het zal inderdaad niet goedkoop zijn vrees ik).

het toestel dat wij hebben staan is "intelligent": het laat zich dichtvriezen tot een bepaald nivo omdat het weet dat het een paar uur later terug kan dooien (omdat het dan warmer wordt). als dat toch te lang duurt dan gaat het net als elk ander merk in onbalans. (wij hebben die functie niet nodig omdat we een AWW hebben).

voorverwarmen met warm water is ook heel simpel, is een klein toestelletje dat wordt verbonden met de boiler of CV-ketel. in het passiefhuis in oudenaarde gebruiken we zo een waterlucht wisselaar om de inblaaslucht in de woning voor te verwarmen (zit dan op een andere plaats dan bij u maar het principe is hetzelfde)

groeten,
christophe

23/02/2006 - 22:20

Christophe, Markie

dus te voorzien: warmtewisselaar, thermostatische kraan, leidingen+isolatie, serpentin in de boiler
- die lus kan waarschijnlijk wel werken op thermosyphon?
- een extra kraan voorzien om circulatie in de warme maanden te vermijden?

Dominique

of... aankoppelen op je collector van de verwarming en aan de collector een afsluitkraan met buitenvoeler zetten, zodat die aanschiet als het buiten kouder dan -4° is of zo? dan gaat dat mee met de pomp van je verwarming (want die zal toch aanstaan als het buiten -4 is).
eventueel zal je dan wel een klein sturingske nodig hebben dat die -4 kan omzetten naar een aan/uit signaal voor de afsluitkraan.

groeten,
christophe

24/02/2006 - 18:51

Christophe,
aanslaan bij -4 is uit den boze als je met water gaat voorverwarmen, tegen dan is het water in die radiator al bevrozen. Je moet posatief blijven, of antivries toevoegen.

Een thermostatische radiatorkraan met uitwendige voeler zal veel simpelder/goedkoper zijn dan met sturingen gaan experimenteren.

24/02/2006 - 18:58

Zoiets bedoel ik (Begetube)

24/02/2006 - 19:01

- zeker goeie voorstellen, en toch. Eigenlijk zou het thermisch het simpelst zijn om gewoon de buis vanuit het dak in de berging nog een 10-tal meter te laten lopen voor ze in de warmtewinnings-unit terecht komt.
De buis mag dan niet geïsoleerd zijn. Je krijgt dan condensatie. Op zich lijkt me dat ook weer geen probleem aangezien de toestellen dat opvangen. Maar onder welke helling met de schouw dan liggen? En hoe lang moet de buis zijn om een paar graden opwarming te krijgen.
Nog te vermelden de berging is ongeveer 50m³ groot en ligt onder het dak. Het huis is omhuld met isolatie zodanig dat de K-waarde rond de 30 moet liggen. Het is houtscelet dus ook alle binnenwanden en vloeren zijn geïsoleerd. De berging zelf is niet verwarmd.
Dus vraag hierbij:

Kan een aanvoerbuis voor een warmtewisselaar ongeïsoleerd gelaten worden?
Kan een aanvoerbuis niet verticaal maar onder een zekere helling worden geplaatst net zoals bij een schouw bij een condensatieketel?

- Wat die warmtewisselaar betreft die in een buisstuk zit, zorgt dat niet voor een grote drukval zodanig dat de ventilator harder moet draaien?

Even ter zijde: heb vandaag contact genomen met WTCB die zeiden me dat er geen enkele buis die aan- en afvoert naar de ruimtes moet geïsoleerd worden, zoals ik dacht.

24/02/2006 - 19:02

En die voeler moet voorbij die radiator in de luchtstroom zitten, anders gaat die radiator bij vriesweer "vollen bak" verwarmen, wat puur verlies is.

24/02/2006 - 19:19

"Eigenlijk zou het thermisch het simpelst zijn om gewoon de buis vanuit het dak in de berging nog een 10-tal meter te laten lopen voor ze in de warmtewinnings-unit terecht komt."
Je buis gaat dan ook langs buiten nat worden door condensatie, en natuurlijk je berging ook nog wat afkoelen.

"Wat die warmtewisselaar betreft die in een buisstuk zit, zorgt dat niet voor een grote drukval zodanig dat de ventilator harder moet draaien?"
In ieder geval minder dan bij een AWW, wel de juiste diameter gebruiken.

24/02/2006 - 23:21

Markie

Dat weet ik zomaar niet. Ik heb hier geen gegevens van zo'n waterWW, maar een AWW verliest ook maar 15 a 25 Pa.

Hans

24/02/2006 - 23:45

Voor voorbeeld WW water/lucht zie:

//www.paul-lueftung.net/downclick.php4?did=40&uid=6_Heizelemente_060101.pdf

Nog heel wat andere interessante info te vinden op website onder "downloads" --> "materialliste" - maar je moet een mondje Duits spreken (lezen).
Zo ook bvb prijsinfo:
http://www.paul-lueftung.net/index1.php4?id=10&ruid=10

25/02/2006 - 08:16

Oeioei, da zijn al grote dingen!
De voorverwarmer die ik gezien had was meer een cm of 5 groter dan de buisdiameter (maar dan vierkant) en hooguit 15 cm lang.

Iemand een idee van het benodigde vermogen om een temperatuurverhoging van 8° te bekomen bij het normale debiet van een BV ?

28/02/2006 - 21:28

- Zo, onze beslissing is gemaakt. We gaan voor een elektrische voorverwarming als het nodig is. Hoeveel watt die voorverwarming moet hebben weet ik niet. We zullen de standaard nemen die bij het toestel hoort.

- DEFROST A preset 5 minute defrost sequence is activated at
an outdoor air temperature of 23°F (-5°C) and lower.
During the defrost sequence, its mechanism uses a
motorized damper to temporarily block the incoming fresh
air stream allowing the warm air from the home to circulate
through the HRV. The exhaust blower shuts down & the
supply blower switches into high speed to maximize the
effectiveness of the defrost strategy.
The unit then returns to normal operation for 25 minutes,
and continues cycle.

Dit lijkt me uitleg bij het geval van in onbalans geraken, mij lijkt dit op vacuümzuigen van het gebouw, dit lijkt me niet ongevaarlijk. Dus ik vraag me af of dit wel mogelijk is, enkel lucht afzuigen zonder in te laten.

- Ik vond nog wat interessante info op http://www.passiv.de/ onder Software & Download onder PHLuft10
Ein Programm zur Unterstützung von Planern von Passivhaus-Lüftungsanlagen.
Kwestie van alle kennis die we gratis kunen bijeenscharrelen kwistig rond te verdelen.

06/03/2006 - 20:38

Ik heb nu de vraag, is het niet mogelijk als een AWW diameter 20 is en ongeveer 20 meter lang is, een buizen netwerk aan teleggen in de kelder waar het altijd 10 graden is.

06/03/2006 - 20:38

Ik heb nu de vraag, is het niet mogelijk als een AWW diameter 20 is en ongeveer 20 meter lang is, een buizen netwerk aan teleggen in de kelder waar het altijd 10 graden is.

08/03/2006 - 20:49

Als de kelder nog moet gegraven worden kan de buis dan geen toertje rondom maken langs de buitenzijde?

08/03/2006 - 21:24

Maar is het niet goedkoper om een pvc buis van 160mm een 20m in de kelder te leggen, dan wordt de lucht toch ook opgewarmd tot 10 graden. of is dit een slecht voorstel. heeft er iemand een idee wat een AWW kost, en waar je ze kan kopen in limburg.

08/03/2006 - 22:08

AWW = AARD-warmtewisselaar.
Het is dus de bedoeling dat die in de AARDE ligt (liefst nog in vochtige aarde...).
Als je de buis in jouw kelder zou leggen dan zou de lucht in jouw kelder moeten dienen om de lucht die door de AWW binnengezogen wordt te koelen in de zomer of te verwarmen in de winter. De warmteinhoud van de lucht in jouw kelder is véél te klein om effectief te kunnen zijn voor dit doel.

08/03/2006 - 22:29

john,

lukt nooit, lucht in kelder koelt direct af e ndan werkt het systeem niet meer

Stefan

08/03/2006 - 22:59

Stefan

Lukt nooit, daar ben ik het mee eens, maar volgens mij omdat warmteoverdracht lucht/buis en vice-versa heel slecht is, zeker met een erg kleine delta T.

Hans

10/03/2006 - 17:03

John,

- en toch ... het zou misschien wel kunnen door een dubbele buis te installeren. Binnenin de buis die de lucht aanzuigt, van buiten de buis die lucht afzuigt naar buiten. Je creëert zo een lange warmtewisselaar die de lucht afhankelijk van de lengte en de buisdiameter kan opwarmen. Volgens mij haalbaar en in Duitsland blijkbaar op een zolder voorzien. Ja, je zal daar condensatie hebben, je moet daar waarschijnlijk zorgen dat je dat vocht kan afvoeren zoals bij een aardwarmtewisselaar.
- ofwel een wisselaar rond de kelder, desnoods met parallelle buizen werken,

Dominique

10/03/2006 - 17:55

Dominique

In theorie wel, als je we WW langgenoeg maakt. Maar ik zie wel wat praktische problemen, en dan vooral daar waar je de luchtstromen terug moet splitsen.
Verder zal je een behoorlijke diameter moeten hebben, 160mm voor de binnenbuis, 250mm voor de buitenste buis.

Hans

10/03/2006 - 18:36

Dit principe wordt toegepast in de concentrische rookafvoeren van de gesloten verwarmingsketels. Dit moet perfect kunnen werken!
Rekening houden met :
de aard van de materialen waarin de buizen zijn gemaakt voor een goede warmteuitwisseling(bvb aluminium ipv kunststof);Daarnaast er voor zorgen dat de binnenste buis een eind verder loopt dan de buitenbuis. Dit om te voorkomen dat de afgevoerde lucht opnieuw wordt aangezogen!

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.