Balansventialtie problemen/ongemakken | Ecobouwers.be

U bent hier

Balansventialtie problemen/ongemakken

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

05/12/2010 - 09:42

Beste ecobouwers,

Ik ben sinds 1,5 jaar nu de bezitter van een balanbsventilatie (D) van Viessmann : Vitovent 300.

Nu heb ik een paar problemen met de ventilatie en ik ben te onervaren en onwetend ;-) om te bepalen of deze probleempjes 'normaal' zijn.

1. aanvoer/afvoer

De aanvoer gebeurd bij mij via de zijingang van het huis en komt na 3 meter ongeveer in de ventilatieunit, de afvoer gebeurd via het (plat)dak (4 meter).
De aanvoer is via aan roostertje in de gevel en bovenop het dak staat een vierkante doos op de buis met sleuven in.
Is dit de juiste manier van aan en afzuigen?

2. Geluid

Als de ventilatieunit van nacht naar dagstand gaat is ze merkbaar luider, maar weeralom wat is normaal? Als de ingansrooster gereinigd is en de filter net vervangen is het merkbaar beter, maar ik kan toch moeilijk elke maand een filter van 80€ ex btw gaan vervangen?

3. Tocht

ALs de buitentemperatuur onder de 5 graden komt ontstaat er een koudere toch in de living net aan de zetel :-), deze living heeft 2 toevoerpunten, zou ik deze het storende punt mogen afkoppelen van de unit en het andere punt verder mogen opendraaien om te compenseren?

4. Vriesbescherming

Als de vriesbescherming opspringt gaat de unit nog harder draaien waardoor die nog luidruchtiger wordt en er een koude tocht ontstaat bv. in de slaapkamer, ik heb hier op het forum al gelezen dat een aardwarmtewisselaar zou helpen maar hoe diep en lang moet deze zijn? Bestaat er geen simpel 'elektrisch toestelletje dat we voor de ingang kunnen zetten om de 'te' koude lucht te warmen?

Alle tips en advies zijn van harte welkom!

36 Reacties

Reacties

05/12/2010 - 10:34

Enkele dingen die je kan nazien:

- wat zijn de buisdiameters? Kleine buisdiameters brengen een hogere luchtsnelheid met zich mee. = meer lawaai, meer voelbare tocht, unit die meer druk moet overwinnen,...

- staan er geluidsdempers achter de unit?

05/12/2010 - 11:13

 

 

Met hoeveel personen verblijft ge in de living? Wij zij met twee en hebben dus met de normdebieten een groot overschot in de living. Als men vertrekt van de minimumdebiet van 25 m³/h per persoon, dan kunt ge waarschijnlijk gedurende de dag ook op een lagere stand ventileren. Voordeel: minder geluid en merkelijk minder elektriciteitsverbruik van de ventilatoren.

 

Wij hebben een Orcon met geluidsdempers, maar hier komt het geluid niet van de ventilatoren, maar van bochten in de leiding en de doorstroming doorheen de klep. Wij hebben nog geen invloed van een nieuwe filter op het geluid ondervonden. Elke ventilatie maakt wel min of meer geluid, maar daar mag men zich niet op fixeren. Het geluid blijft dan wel op de achtergrond.

 

Dat ge tocht voelt vanaf 5°C verwondert mij. De temperatuur van de ingeblazen lucht schommelt  maar met ongeveer 10% van de buitentemperatuur. Uw inlaatkleppen zijn toch regelbaar? Dan kunt ge een klep wat opendraaien en de andere wat toedraaien, dan hoeft ge deze niet af te koppelen. Bedenk dat warme lucht over u voelen uitgaan een stuk minder hinderlijk is dan koude buitenlucht rechtstreeks binnenlaten bij systeem C.

 

Wat ge zegt over de vriesbescherming verwondert mij ook. Normaal gaat ge dan meer warme terugloop krijgen dan koude aanvoer, zodat de uitgang kan ontdooien. De installatie maakt wel een ander geluid  omdat ze dan in onevenwicht draait. Maar wij hebben dat nog nooit in het huis zelf gehoord, enkel wanneer men langs de installatie staat.

 

Sinds we een pollenfilter F7 aan de ingangkant geplaatst hebben zijn wij 100% tevreden. Maar we ventileren enkel bij snikhete dagen in grootste snelheid.

05/12/2010 - 12:34

Waarom schommelt de temperatuur van de ingeblazen lucht maar met  10% is dit niet afhankelijk dan van het rendement van het toestel? Wat bij toestellen die slechts een rendement van 70% hebben ?

05/12/2010 - 14:59

 Heren,

Eerst en vooral bedankt voor de reaktie... ik ben vandaag al wat slimmer geworden :-)

 

Bert,

De buizen van aan en afvoer zijn 180mm, de kleinere buizen naar aan- en afvoerpunten zijn 50mm... waar heb je de demper gekocht?

Pierre,

We zijn maar met 2 thuis, en momenteel draai ik 13u/dag aan 150m³/h en 11u/dag aan 70m³/h.  Dus als ik het goed begrijp zou ik makkelijk kunnen zakken naar bv. 75m³/h en s nachts 50m³/h, dat zou een hoop schelen aan luchtstroom en geluid denk ik.

Wat de temperatuur van de lucht betreft lijkt me alles in orde, momenteel is het 23° in huis, 4° aan de ingang van de ventilatie en 20° aan de uitgang.

Dus ik vermoed dat de 'koude' lucht eerder komt van het debiet dan effectief van koude lucht.  Ik ga zodadelijk eens in de menu duiken en kijken of voelen wat het verschil is. en anders zet ik inderdaad 1 van de 2 invoeren gewoon meer open dan de andere.

Wat de vriesbeveiliging bereft heb ik net gelezen in de handleiding (toch handig als je die een leest blijkbaar) dat erin optie een 'voorverwarmregister' verkrijgbaar is, ik ga eens horen bij mijn leverancier of dit de moeite is.

 

Chris,

Kan het kloppen dat ik met 87% rendement zit (20/23)

 

Bedankt allemaal om mee te denken....

 

05/12/2010 - 17:43

sam

het debiet is in de eerste plaats afhankelijk van het aantal bewoners, en daarnaast ook een beetje van de grootte van de woning.  een absoluut minium is 35 m³ per persoon, 50 m³/h, zeker 's nachts is te weinig.  welk is het volume van je woning?

heb jij geen geluidsdempers op je toestel staan?  dan is lawaai nogal evident.  ik begrijp alleen niet wie jou een ventilatiesysteem verkoopt zonder dempers, daar ben je toch wel heel slecht beraden.

de temperaturen lijken me inderdaad normaal, zoals ik hiervoor al schreef heeft het mogelijk eerder met de keuze van ventiel en de plaats te maken.  het tochtgevoel zal eerder met luchtsnelhied te maken hebben denk ik, want buizen van 50mm lijken wel erg klein, welk debiet stuur je over zo'n buisje van 50mm?

hans d

 

05/12/2010 - 17:35

sam

1. wat is van belang:  dat de luchtaanvoer ver genoeg verwijderd staat van vervuilers (bv schoorstenen en de afvoer van de BV), dat de aangezogen lucht goed gefilterd wordt,..

2. dat is een steeds weerkerend misverstand, net 's nachts moet je intensiever ventileren, want dan zit je als het ware "opgesloten" in een kleine ruimte.  en 80 € voor een filter, wat voor filter mag dat wel zijn??  dat is wel extreem duur.  misschien moet je een filterbox voor je toestel zetten, een behoorlijke filterbox met F7 filter heb je al voor minder dan 100 €, de bijbehorende filter voor een 30 €, en normaliter hebben die een standtijd van 1 jaar.

3. dat wijst eerder naar ofwel een verkeerd gekozen ventiel, of een verkeerd gekozen plaats, maar zonder verdere details is dat niet te beoordelen.

4. natuurlijk, er bestaan externe systemen voor elektrische vorstbeveiliging, of je kan een warmwaterbatterijtje in de aanvoerlucht zetten en met de cv je antivorstbeveiliging maken.

 

05/12/2010 - 18:43

 

 

Het is een feit dat er te weinig fatsoenlijke studiebureaus zijn om een installatie correct uit te rekenen. De doormeters moeten 150 zijn voor de hoofdcollector en 125 voor de aftakkingen. En de slangen van 50 mm in de chape moeten met 3 à 5 exemplaren in parallel gelegd worden.

 

Het rendement op droge temperatuur van de meeste warmtewisselaars  bedraagt 90%., zonder rekening te houden met lekken en de latente warmte. Vergeet niet dat de retourlucht niet alleen afkomstig is van de keuken, maar ook van de berging, toilet en badkamer. Nemen we een buitentemperatuur van 0°C en een retourtemperatuur van 20°C. Met een rendement van 90% kan de buitenlucht dus met 18° opgewarmd worden. Deze 18° worden wel gehaald, want de warmte van de aanzuigventilator komt hier ook ten goede.

 

Hans, 35 m³/h en per persoon is wel een maximum dat zelfs  volgens de normen met moeite gehaald wordt in de slaapkamer. Gaat dat ook maar eens aan het VEA vertellen met hun toelating van het systeem C+EVO. In een slaapkamer 4m x 3,5m zou men daar in ecostand komen aan 18 m³/h en per persoon (verondersteld totaaldebiet 0,72 x 50 m³/h = 36 m³/h, het kan ook nog minder zijn).  Onze caravanbewoner heeft gelijk daartegen in opstand te komen. Wij hebben deze 25 m³/h (volgens oude normen) ook proefondervindelijk vastgelegd: dan heeft mijn vrouw geen hoofdpijn meer bij het opstaan.

05/12/2010 - 21:21

pierre

die 35 m³/h.persoon (de duitse norm zegt 60 m³/h voor een woning met 2 personen) is voor de hele woning, niet enkel voor de slaapkamer.  zelfs met 15 a 20 m³/h.persoon krijg je ook geen problemen hoor.

en van sommige dingen kan je maar 1 ding zeggen, als je weet met wie je op tijd eens moet gaan eten, krijg je er blijkbaar van alles door.

hans d

05/12/2010 - 22:23

Een verwarmingsbatterij in de aanvoerlucht Als vorstbeveiliging?

Dat klinkt spannend. En wat als de ketel niet aan staat tijdens vorstdagen? Dan vriest je verwarmingsbaterij stuk.

Keteltjes draaien niet 24 uur per dag de ballansventilatie wel.

05/12/2010 - 22:44

chathanky

tja, dan vriest ook je verwarming stuk.  en eerlijk gezegd ben ik intelligentere vragen van jou gewoon ;-)

overigens, dat wordt wel meer gedaan hoor, en wij werken hier toch meestal met weersafhankelijke regelingen, en dan draait de verwarming wel de hele tijd als het vriest.  en zelfs indien niet, moet je er uiteraard er altijd voor zorgen dat eender hoe de verwarming draait.

hans d

05/12/2010 - 23:07

En met een wa regeling is de warmte 24 uur per dag gegarandeerd?

 

Meestal wordt er toch ook warm water uit de cv ketel gehaald? Tijdens tapwatervraag of het laden van een boiler is je cv warmte onderbroken. Tijd genoeg om de wisselaar te doen invriezen.

Nachtverlaging is ook om die reden onbruikbaar. En er zijn er genoeg die daar gebruik van maken.

Een simpele vorstbeveiliging door de toevoerlucht om de wisselaar te geleiden is de meest simpele en veilige manier om de wisselaar te ontdooien.

Waarom gaat men verkiezen voor een onbetrouwbare riskante variant?

Is je cv stuk dan ben je automatisch je ventilatie ook kwijt of hij vriest in zonder dat je het in de gaten hebt. We zijn niet altijd thuis en slapen doen de meeste ook wel eens.

 

Ik snap dat niet zo, het kan zo simpel en goed werken. Mocht je de lucht willen bijverwarmen zet je de baterij achter je wtw wisselaar. Daar zit hij in iedergeval beter beschermd dan in de frisse buienlucht.

05/12/2010 - 23:27

Als je iets maakt moet je het goed maken. Dat wil zeggen dat je de nodige maatregelen moet treffen om schade te voorkomen. Dus, net zoals dat in luchtbehandelingskasten gebeurt, een vorstbeschermingsthermostaat tegen de batterij (aan de uitgaande zijde van de lucht) die de ventilatie stil legt als de temperatuur te laag wordt. En wil je alle risico uitsluiten, dan maak je een gescheiden circuit (met weer een vorstthermostaat) dat met glycol is gevuld.

05/12/2010 - 23:47

Daar heb je in principe gelijk in maar wat als de vorstthermostaat aanspreekt als je op bed ligt?

Een vorstthermostaat stuurt de buitenluchtklep dicht, stuurt de verwarminsbatterij volledig open en zet de ventilatoren uit.

Niet een standaard iets voor een wtw. Die heeft geen buitenluchtklep. Of moet je dan weer extra geld op tafel leggen voor een inovatie die geen enkele meerwaarde heeft voor een wtw unit. (wie maakt je in de nacht wakker als je ventilatie uitvalt vanwegen een vorstgevaar?) Een lbk verwarmd de lucht minimaal tot 15 graden, gaat men lager loopt men het risico op invriezen van de baterrij. De installing van een vorstthermostaat staat normaal op 5 graden ingesteld. Zeg maar dag met je handje als je graag veel rendement uit je kruisstroomwisselaar wil hebben. Wil je naverwarmen zet je de cv baterij achter je wtw en NOOIT ervoor.

 

En ik proef een beetje uit de opzet van dit forum dat het gaat om een ecologisch doel na te streven. Ik kan het mis hebben hoor.

 

Als je een cvbatterij plaats voor een wtw unit dat dat ten kosten gaat van het rendement van dat ding. Een cv batterij moet achter het blok een temperatuur hebben van boven de 5 graden om de baterij niet in te laten vriezen. Dit deel verlies je aan rendement die de wtw wisselaar normaal voor rekening dient te nemen. Rendement staat bij velen hoog in het vaandel. Waarom bedenk je dan zo`n waardeloze oplossing, meer kan ik er niet van maken.

 

Er zijn overigens maar weinig ketelfabrikanten die je garantie verlenen als je glycol toevoegd aan je ketelcircuit.

 

Als je iets maakt moet je dat idd goed doen en dus niet zo.

06/12/2010 - 08:06

chathanky

<< En met een wa regeling is de warmte 24 uur per dag gegarandeerd? >> ja, waarom niet, dat is maar hoe je je systeem regelt.  zodra de buitent° onder de 5°C gaat draait bij mij de pomp continu.  je zou dan bv de ketelretour kunnen gebruiken, die is altijd nog meer dan warm genoeg om invriezen van de WW te voorkomen.  en mocht je cv uitvallen, zou je een vorstthermostaat kunnen plaatsen die de spanning naar je WTW onderbreekt, kan ie ook niet dichtvriezen.  overigens zo snel vriest zo'n WW niet dicht, dat duurt uren.

<< Een simpele vorstbeveiliging door de toevoerlucht om de wisselaar te geleiden is de meest simpele en veilige manier om de wisselaar te ontdooien. >>  die begrijp ik niet. ten eerste, als je de toevoerlucht om de WW leidt, blaas je dus lucht met minust° in je woning?  dat lijkt mij niet echt het summum van comfort.  en ik vraag me ook af, als je dat al zou willen doen, hoe je dat bewerkstelligt met de courante ventilatiesystemen met warmteterugwinning.

<<  Ik snap dat niet zo, het kan zo simpel en goed werken. Mocht je de lucht willen bijverwarmen zet je de baterij achter je wtw wisselaar. Daar zit hij in ieder geval beter beschermd dan in de frisse buitenlucht. >>  nee, je hebt het duidelijk niet begrepen, het gaat over vorstbeveiliging, en ik zie niet in hoe dat werkt als je de vorstbeveiliging achter de WTW zet??

maar ik ben daarom nog geen voorstander van zo'n systeem, veel te veel werk.  je kan in plaatst daarvan een elektrische weerstand inbouwen.  al geeft die ook geen zekerheid, want ook die kan stukgaan.  wil je 100% zeker zijn dat ie niet kan invriezen? wel, dan moet je geen WTW plaatsen.

normaal stellen wij de vorstbeveiliging op 1 a 2°C in, en de lucht wordt maar enkele graden opgewarmd.  de WW begint overigens maar in te briezen vanaf luchtt° vanaf -2 a 3°C, geen enkel WW haalt nl. 100%.

maar goed, allemaal waardeloze oplossingen, ken jij dan een goeie oplossing, die ook nog werkt?  want jou oplossing die je hier aanhaald, is pas echt waardeloos.

hans d

 

06/12/2010 - 18:16

Ik snap niet wat er zo waardeloos is aan de hier vaak toegepaste vorm?

Leg eens uit wat er aan mankeerd?

 

Die omleiding ken je niet? Die wordt in de zomer toegepast als bypass voor nachtventilatie.

In de winter geef je de kruisstoomwisselaar even de kans om met de warme retourlucht de wisselaar te ontdooien. Dit is zo gedaan. Hetzelfde principe kom je tegen bij een lucht/lucht warmtepomp als de (dan) verdamper ontdooit. Die vriest ook in. Je hebt zeker te maken met een korte tijd koudere ventilatielucht. Maar zoals je zelf al zegt duurt dat normaal wel even en zal niet 10x per dag komen.

 

Maar ik ben inmiddels wel gewend dat je met verwijtende tegenargumenten komt. Het zijn een paar simpele vragen Hans, meer niet. De bal terug kaatsen is wel heel goedkoop.

Ik zal ze nog eens voorleggen:

Mijn vraag is heel simpel hoe beveilig je zo`n waterbatterij in de ijzige winterkou?

Net als de vraag hoe doe je het met een combiketel als deze zijn sanitairwater wil verwarmen? Wa regeling of anders de ketel kan maar 1 klant tegelijk bedienen. Met 10 minuten douchen of bad vullen is je batterij verstoken van warmte.

Wat met een storing van de ketel? Staat er een zoemer naast je bed om je te wekken als het mis gaat of ben je de rest van de nacht verstoken van ventilatie?

Hoe zit het met het rendement van je wtw als je de koude buitenlucht aan het voorverwarmen bent? Met -10 graden valt meer warmte terug te winnen dan met voorverwarmde lucht van noem zelf je uitgangspunt maar.

 

Aan de reactie proef ik een wat snouwende toon. Het zijn niets meer dan wat simpelweg kritische vragen. Met een goed onderbouwd systeem zijn die met de grootste gemak toch wel te beantwoorden? Die hoeven echt niet met verwijten weerlegd te worden. We leren allemaal graag wat.

 

 

06/12/2010 - 18:55

chathanky

je begrijpt mijn tussenkomst verkeerd, de uitdrukking"waardeloze oplossing"  komt van jou. quote:  << Waarom bedenk je dan zo`n waardeloze oplossing, meer kan ik er niet van maken. >>  in jou tussenkomst van gisteren om 23:47, en daar refereerde ik naar.

die omleiding zoals jij dat noemt (soms spreken wij echt een andere taal dan julluie, en dat leidt soms tot verwarring) is dus onze "bypass" neem ik aan, een klep in het toestel die de lucht rondleidt, maar waardoor je dan ijskoude lucht inblaast, of bedoel jij nog iets anders?

want ik ben het niet eens het veel bij jullie systeem van ontdooing waarbij het toestel in onbalans draait - wat overigens in meerdere landen waar men m.i. veel verder staat dan wij, verboden is - omdat je dan onderdruk in de woning veroorzaakt met de mogelijke risico's vandien.

natuurlijk kaats ik de bal terug, net als jij, als we allemaal hetzelfde zeggen, is er niks mee te zeggen :-)

de verschillende kultuur boven en onder de maas, maken ook dat de technische uitwerkingen soms erg verschillend zijn.  jullie hadden bv al courant gascondensatieketels toen wij nog allemaal met atmosferisch toestellen aan het klooien waren.

maar laat ik het zo stellen, jij ziet de dingen vanuit jullie klant, maar ik heb bv nooit combiketels gebruikt. altijd een losse ketel en een losse boiler, en dus zelfs terwijl er enkel sanitair water gemaakt wordt, heb ik nog altijd een warme retour. daarbij vriest een WTW echt niet op een half uur dicht, toch niet bij onze buitentemperaturen.  ik in mijn geval bedien dikwijls 3 "klanten" tegelijk met mijn installatie, twee woningen en een grote boiler.  jij weet toch ook genoeg af van regelingen, maar ik geef toe dat dat met die combiketels wel een moeilijkheid is.

dat ander argument is een non argument, als 's nachts de zekering springt, liggen je toestellen er ook uit, en van een nachtje zonder ventilatie ga je echt niet dood, anders waren we niet met zovelen op deze aardkloot.  en uiteraard gaat je rendement naar beneden, vandaar dat ik ook het woord verwarmen normaal niet in de mond neem, maar spreek over vorstvrij houden.  overigens, bij een WTW is er volgens mij bij -10 niets terug te winnen, want je gaat eerst een hoger rendement halen, en dan weer de klep openzetten en je warme lucht gebruiken om te ontdooien, waardoor je rendement negatief wordt aangezien je op dsat moment stroom verbruikt maar geen warmte terugwint.

voor mij er is geen andere oplossing, tenzij je het bij jullie veelvuldig gebruikt systeem toepast onbalans), wat in vele landen niet toegestaan is, of gaat voor de bypass.

wat die snauwende toon betreft, dat heeft met ons verschil in taalgebruik te maken, ik ervaar dat van jou kant soms ook.

hans d

 

 

06/12/2010 - 19:34

Als ik het goed bebrijp gebruik je enkel solo ketels en een losse gas of elektraboiler? Zo ja dan kan dit toegepast worden. Ik zou persoonlijk niet voor dubbele kosten gaan als dat niet echt noodzakelijk is.

Die onballans is wat ik beschreef niet ter zaken. Een bypass is de koude aanvoerlucht om de wisselaar heen leiden. Er zij ook systemen die de aanvoerventilatie onderbreken.

Het gaat er niet zozeer om of de wtw al dan niet invriest. Van groot belang is dat je waterbattarij niet invriest. Dit geeft grote schade, die kruisstroomwisselaar kan wel wat hebben.

Een nachtje zonder ventilatie neem je voor lief. Ook als het repareren van de ketel nog een dag kan duren?

 

Voor het ontdooien is een elektrisch element ook een goede foolproof oplossing zonder grote gevolgen als het eens faalt. 2 of 3x per dag een kwartiertje ontdooien kost je de kop niet en die extra warmte gaat niet direct verloren. Een waterbaterij kost veel voorzorg, uitvoeringskosten en risico als het mis gaat.

Dat elektrisch element staat niet de hele dag te verwarmen en dan enkel in koude dagen zoels afgelopen week.

 

Nog steed de vraag hoe de beveiliging in elkaar steekt? Dat is wel het belangrijkste deel als je het gaat toepassen. Ongemakken en voorkeuren zijn meer bijzaak.

07/12/2010 - 09:17

chathanky

nog eens, ik ben helemaal geen voorstander van zo'n systeem, maar het is wel haalbaar of maakbaar.

wij gebruiken inderdaad altijd losstaande toestellen en dat is niet perse duurder

beveiliging?  kan vrij eenvoudig volgens mij, heb me daar nog niet echt in verdiept.  ik denk dat ik gewoon een thermostaat zou plaatsen die de voeding van de WTW onderbreekt, er van uitgaande natuurlijk dat de WW binnenshuis staat.  waarom zou dat niet werken?  en ligt je ketel er een paar dagen uit, dan laat je gewoon het water af, trouwens, je hebt dan nog wel andere zorgen als het zo koud is.  maar dan nog kan je je WTW laten draaien, al zal je WTW dan langzaam dichtvriezen en zal je hem een paar keer per dag moeten laten intdooien, maar dat is ook een uitzonderingsgeval.  en in belgie leeft 3/4 van de bevolking zonder een degelijke ventilatie, dus kunnen ook die andere 1/4 het ook wel overleven met een paar dagen zonder neem ik aan?

wij gebruiken normaal een BWW om dit te voorkomen, of, indien men de kosten hiervan niet wenst te doen, een elektrische weerstand die de lucht net uit de vorstzone houdt. en dus continu werkt als het te koud is.

een systeem dat je zelf een paar keer per dag moet aan en uitzetten lijkt mij ook niet echt foolproof, je mag niet vergeten het ding aan te zetten en terug uit te schakelen, of je werkt met een klok, en dan zal ie ook regelmatig aanstaan wanneer het niet nodig is.  of je maakt zo'n systeem met sensoren, en dan heb je wat wij normaliter gebruiken.

omleiden via de bypass werkt inderdaad, want dan blijft je systeem in balans, maar dat kan m.i. tot een comfortprobleem leiden, aan mij krijg je dat in elk geval niet verkocht.  en het systeem van stilleggen van de toevoer is weliswaar een goedkope oplossing, maar onverantwoord.

hans d

07/12/2010 - 18:09

Een combiketel is voor de meeste merken 100 euro`s duurder. Ik kan voor die prijs geen gasboiler neerzetten.

Als ik 2 toestellen laat onderhouden betaal ik 2x de prijs of net wat minder omdat de monteur toch al ter plaatsen is.

 

Die 3/4 Belgen leven toch ook niet in een "luchtdichte"woning itt. die 1/4 met ballansventilatie.

Als je een bodemwisselaar gebruikt dan plaats je zeker niet een batterij voor de wtw. Die plaats je omwille het rendement van je wtw na de batterij en die batterij functioneerd enkel als naverwarmer. Een wtw vriest toch niet in met eeb bodemwisselaar?

Met een elektrische weerstand kun je ook gebruiken om de wisselaar te ontdooien. zo is een waterbatterij die ja als ontdooi of vorstbeveiliging wil toepassen niet nodig. Dubbelop is echt niet nodig.

Wat ik noemde hoef je echt niet zelf aan en uit te zetten. Dit werkt geheel autonoom en zelfstandig.

 

Als je wegens onderhoud de wtw moet onderbreken zijn er altijd wel raampjes die open kunnen. Onderhoud plan je dan ook niet in hartje winter zodat je geen last hebt van kou. En dat is het niet anders is dat ook nog wel te overzien.

 

Wat ik altijd begreep is dat een wtw nooit voor koude lucht zorgt en heel comfortabel is. Is deze zienswijze dan herzien en wordt dit opgelost door een warmtebatterij toe te passen?

Om tijdelijk wat koude lucht aan te voeren geeft niet echt veel afbreuk aan het comfort. De deur gaat toch ook wel eens open en dan is het huis toch ook niet direct koud?

05/12/2010 - 21:09

 Beste,

Na een dag door mijn technische ruimte kruipen, ventilatieroosters afplakken, meten, afstellen, ... kan ik jullie t volgende mededelen :

1. Plaatsing aan en afvoer blijkt uit de installatiehandleiding dan toch juist te zijn

2. Lawaai van de Unit

- Alle buizen zijn 180mm tot aan de collector, van daar vertrekken er 2buizen van 50mm per punt 5 invoer en 5 afzuigpunten.- De ventilatieunit heeft een debiet van max 260 m³/h nu draait de unit s nachts 63 m³/h en overdag 88 m³/h en ik hoor ze totaal niet meer

- Blijkt dat 'default' de unit ingesteld stond op s nachts 80 en overdag 160 m³/h draait.  

- Een grondige reiniging van de aanzuigrooster buiten was duidelijk nodig en zal véél periodieker moeten gebeuren want anders draait de motor te hard om de lucht binnen te krijgen, en dit bleek de grootste boosdoener te zijn wat het lawaai betreft

- De fabrikant levert standaard 2 dempers mee, deze heb ik nu gezien en gevonden :-) en die zullen dus hun werk wel doen

-De filters zijn F6 en F4 , 80€ voor een kit van 1 jaar, k heb ze ondertussen in Duitsland ook al gevonden 59€ (wit produkt)

3. Tocht

- Wel de tocht bleek geen tocht te zijn... ik heb de ventilatierooster afgeplakt en de het koudegevoel bleef... en toen is mijne frank gevallen...

Het koudegevoel wordt opgewekt door een combinatie van een hoog debiet en een niet geisoleerde muur die aan de andere kant grenst aan een niet verwarmde garage! De zetel staat tegen deze muur en je nek is slechts 15cm van deze koudere muur verwijderd.  Dus ik weet weer wat doen volgend weekend :-)

4. Vriesbescherming

Blijkt dat deze moet vermeden worden! Dus je 'moet' in theorie een aww of voorverwarmingsregister hebben, dus die ga ik deze week bestellen.

Als ik het goed heb ingeschat zou deze te combineren zijn met een F7 filter... weet nog niet juist wat ik daar mee moet

5. Luchtdebieten

Dus blijft er nog maar 1 vraagstuk over : welke debieten zijn minimaal nodig voor een gezonde omgeving.

Mijn huis is +/-200m² = 522m³ , de slaapkamer is 50m²=125m³, een 1persoonsslaapkamer is 13m²=32,5m³

Aangezien jullie duidelijk véél dieper in de materie zitten dan ik hoor ik graag jullie mening

 

05/12/2010 - 21:37

Veel leesplezier, rechts op de pagina's staan een aantal pdf's die echt wel de moeite waard zijn.

[[http://www.komfortlüftung.at/]]

05/12/2010 - 22:29

en voor de die-hards, een turf van 302 blz, helemaal gratis te downloaden:

http://www.innenraumanalytik.at/pdfs/gremletal_2008.pdf

05/12/2010 - 22:29

sam

om met je laatste vraag te beginnen, met 522 m³ zou ik tijdens aanwezigheid toch een 120 tot 160 m³/h aanhouden.  want er is niet alleen de belasting van de bewoners, maar ook vocht en de woning zelf, bouwmaterialen, meubels, verven, textiel, etc.

50 m² voor een slaapkamer?  dat is wel héél ruim bemeten. in elk geval zou ik voor een tweeslaapkamer 40 a 50 m³/h aanhouden, voor een 1-persoons minstens 20 m³/h. 

als je en voorverwarming met F7 filter hebt, en die is wat betaalbaar, kan je die dure filters van viessmann eventueel weglaten.  maar die defaultinstelling begrijp ik niet, blijkbaar weten ze bij viessmann bijzonder weinig over ventilatie, anders zouden ze zulke defaultwaardes niet hanteren, als je een beetje met je gezondheid inzit, draai je de rollen net om.  of het komt omdat ze weten dat hun toestel zo'n pokkeherrie maakt dat je er niet bij kan slapen, en programmeren ze het daarom zo.  maar verstandig is anders.

met een goeie filter moet 1 maal jaarlijks reinigen volstaan, een toevoerrooster zou dusdanig gemaakt moeten zijn dat deze eigenlijk geen onderhoud nodig heeft.  wand wat doe je als je toevoerrooster ergens op een quasi onbereikbare plaats staat?

als ik goed kan rekenen zit je bij maximum debiet aan 50 m³/h per rooster, en aangezien sommige rrosters allicht een kleiner debiet hbeben, hebben sommige nog meer.  en dat door 2 buisjes van 50mm, daar frons ik toch m'n wenkbrauwen bij.  er is duidelijk nog veel werk aan de winkel.

hans d

06/12/2010 - 16:58

 

 

Hans,

 

Als ik spreek van 25 m³/h en per persoon, dan gaat het over het debiet in de ruimte waar men vertoeft. Dus kan men moeilijk lager gaan dan een totaaldebiet van 100 m³/h voor twee personen. Maar men kan wel zorgen dat het dag- en nachtdebiet gelijk mogen blijven.

 

Sam,

 

Uw debiet van 88 m³/h, maar vooral 63 m³/h is dus wat te laag. In de grote slaapkamer speelt dat minder, want in zulke ruimte heeft men veel reserve aan goede lucht. Maar in de kleine slaapkamer zou ik toch opletten. Als alle ruimten afgeregeld zijn op hun normdebiet, dan zoudt ge daar aan grote snelheid aan 47 m³/h komen. Maar aan kleinere snelheid verminderen alle debieten in gelijke mate (evenredig aan de vierkantswortel van de opvoerhoogtes van de ventilatoren). Ge kunt het regelventiel van de kleine slaapkamer iets meer opendraaien. Wijzelf ventileren aan 90 m³/h in kleine snelheid voor twee personen. Maar als het venster in de slaapkamer nu bij dit vriesweer niet in kantelstand staat, gaan we 's nachts wel over op de tweede stand met 125 m³/h. (hoogste stand 210 m³/h, één slaapkamer en een bureel.)

 

Twee buizen van 50 naar elk aftakpunt zijn in elk geval te weinig. Daar kunt ge heel waarschijnlijk niets meer aan veranderen. Maar in kleine snelheid speelt dat ook minder. In grote snelheid kunt ge niet anders dan teveel lawaai hebben. Ge moet wel uw installateur of zijn studiebureau daarover aanspreken dat zij op een ander niet dezelfde fout herhalen.

 

Wij gaan in ons nieuw huis nu de derde winter in. Met het gewoon ontdooiïngsysteem van de constructeur hebben we absoluut geen last. De constructeur spreekt er niet over hoe dat werkt. Op dit forum heb ik geleerd dat het door onevenwicht moet gebeuren. Ik kan in elk geval niet aanraden een aww te nemen (zie ook andere vraagstaarten van de caravanbewoner).

06/12/2010 - 17:20

pierre

tja, de duitse norm is met die 60 m³ in het totaal voor 2 personen tevreden, al vind ik dat zelf ook aan de lage kant en zou dat zeker niet promoten.

maar over 1 ding benik het niet met je eens, en dat is als je schrijft  << Op dit forum heb ik geleerd dat het door onevenwicht moet gebeuren. >>  het klopt dat de nederlandse fabrikanten dat toepassen, maar je huis in onderdruk brengen is een risico, dat weeral bij onze oosterburen niet toegestaan is, een balansventilatietoestel moet z'n balans houden, en geen enkele contructeur daar zal het in z'n hoofd halen om zoiets te produceren.

als ik me niet vergis is er een maximum disbalans van 10 % op het toestel toegestaan, met dien verstande dat overdruk (meer toe- dan afvoer) wel toegestaan is.  want dat stelt normaal geen risico's voor.

AWW zou ik ook niet meer aanraden, al zijn er duizenden die wel probleemloos werken, maar de kans op problemen is inherent aan het systeem, en dus zou ik het ook afraden.  systemen met vloeistof zoals de BWW daarentegen, daar zie ik geen graten in.

hans d

06/12/2010 - 19:53

 Pierre,

 

Ik heb zonet de debieten terug opgetrokken, uiteindelijk is het 'lawaai' totaal niet storend meer sinds ik de filter heb vervangen en de ingang een grondige beurt heb gegeven.

Dus is er eigenlijk geen rede meer om minder debiet te draaien. Ik heb de reduced op 88 staan en de normal op 130, dit zou voor ons 2tjes moeten volstaan hé.

 

THX

Sam

 

07/12/2010 - 10:32

 

 

Hans,

 

Ik zie helemaal niet welk gevaar er verbonden is aan onderdruk in het huis tenzij men met een open vuur zit. Met hoeveel onbalans zouden die Hollanders werken tijdens het ontdooien? Wanneer de toegelaten afwijking van beide ventilatoren verkeerd uitvalt komt het huis ook in een onderdruk. Volgens mij is het enige nadeel dat ge dan koude infiltratie aantrekt. Dat gebeurt nu ook wanneer men de dampkap in de keuken aanzet, met of zonder het openen van een venster. Wij zijn nog niet zover omwille van die reden een dampkap met recirculatie te installeren, en zullen dat ook niet rap doen.

 

Van de andere kant blijf ik erbij dat de constructeurs van huize uit een lichte overdruk in de woning zouden moeten opwekken door iets (hoeveel?) meer lucht aan te zuigen dan af te voeren. Ik wacht op antwoord vanwege het WTCB of er studies over dit probleem bestaan.

 

Ik denk dat het argument van gevaarlijke condensatie in de bouwschil weer ter berde zal komen. Maar daar geloof ik ook niet veel van, want de muren zelf worden in het algemeen aanzien als luchtdicht. De spleten aan de deuren en vensters zijn normaalgesproken niet gevoelig aan condensatie.

07/12/2010 - 17:39

 

 

Ik heb de documentatie van Viessman Vitovent 300 eens doorgenomen. Hun doorvoerbuizen zijn niet te vergelijken met de flexibele verzonken slangen van Ventichape. Deze hebben slangen van 50 mm met binnenribben en een nuttige binnendoormeter van ongeveer 43 mm. Die van Viessman zijn waarschijnlijk glad met een grote nuttige sectie: 12,8 cm x 5,1 cm = 65,3 cm². Mijn opmerking was dus niet juist. Met de toegelaten debieten ligt de snelheid bij Viessman op slechts 1,91 m/s, hetgeen absoluut in de normen is.

 

Er is echter wel één opmerking: zij berekenen hun debieten niet op het maximumdebiet (normdebiet voor ons), maar wel op hun normaal verlaagd debiet. Ik ben bij mijn eigen berekeningen wel van de normdebieten uitgegaan. Het is dus normaal dat ge bij grote snelheid meer lawaai hadt.

 

Van de fabriek uit hebben ze ook een ontdooisysteem met onevenwicht. Bij "gemeenschappelijke werking met een gesloten stookplaats" moeten ze wel een elektrische voorverwarming tussenzetten, met een vermogen van 0,125 tot 1 kW.

12/12/2010 - 22:18

pierre

klopt, de vitovent is dan ook een renovent van brink.  maar ze zouden bij viessmann met iets nieuws bezig zijn.

hans d

12/12/2010 - 22:14

pierre

gevaar is er inderdaad hoofdzakelijk bij open toestellen, maar in vele landen is het toch verboden, overdruk mag meestal wel.  wat de onbalans betreft, in sommige gevallen wordt de toevoerventilator kompleet uitgezet, als je dan een beetje luchtdichte woning hebt beginnen de sleutelgaten te fluiten.  en wat de dampkap betreft pleit ik daarom ook al jaren voor recirculatiedampkappen, of het consequent openen van een raam.  maar dat laatste wordt in der winter nogal makkelijk "vergeten".

hans d

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.