kalkhennep op buitenmuur onder maaiveld | Ecobouwers.be

U bent hier

kalkhennep op buitenmuur onder maaiveld

09/08/2016 - 16:43

Beste,

Ik ga de buitenmuren van een oud bijgebouw isoleren (en afwerken) met een laag kalkhennep via een glijdende bekisting. Nu is het zo dat het gebouw redelijk wat onder het maaiveld en straatniveau ligt waardoor de muur constant vochtig is. Er is geen folie of andere bescherming aangebracht en de aarde ligt gewoon tegen de muur.

Nu was mijn idee om die aarde weg te graven tot aan de fundering (of tot onderaan de muur - moest er geen fundering zijn) en de kalkhennep helemaal tot onderaan verder te plaatsen. Dat is toch bijna een meter op het diepste niveau. Om de kalkhennep dan iets of wat te beschermen zou ik nog een extra laag glasgranulaat bijstorten (wel eerst een geotextiel doek aanbrengen - dat de aarde er niet direct kan inspoelen). Daarna de rest terug aanvullen tot het vroegere niveau.

Ik vind er echter geen informatie over of dat kalkhennep wel geschikt is om onder de grond gebruikt te worden op deze manier.

Ik ben geen fan van beton of cement en zou het liever niet gebruiken, maar ik ben nog minder fan van vochtige muren. Misschien heeft er hier iemand wat meer ervaring of deze werkwijze zin heeft of dat ik dan toch beter via een tradionelere methode werk.

Ik hoor het graag

Huidige situatie

Wat ik er van zou maken

M.

 

9 Reacties

10/08/2016 - 16:45
G.

Daar valt veel over te zeggen.

1. Vocht ga je best zoveel mogelijk afvoeren, dus een drainage onderaan je muur is een MUST als je de perimeter gaat afgraven en isoleren.

2. Opgepast als je zo'n oude muur gaat afgraven tot de onderkant van het fundament, zo'n muur kan heel instabiel worden.

3.Perimeterisolatie moet vochtongevoelig zijn. Dwz dat de het 'luchtgevuld poriënvolume' van het isolatiemateriaal zich niet mag vullen met water, want dan verliest het zijn isolerende eigenschappen. DWZ dat kalkhennep niet geschikt is als perimeterisolatie.

4. Ook vochtongevoelige perimeterisolatie gaat de koudebrug verre van wegwerken bij die oude muur. De muur achter de isolatie maakt immers nog steeds contact met de ondergrond en zal niet boven 12°C uitkomen. De perimeterisolatie is enkel effectief voor de "extra" verliezen van de bovenste 30à60 cm aan het maaiveld waar  de temperatuur (zonder perimeterisolatie) op sommige dagen nog onder die +/_12°C duikt.

5.Vermits de isolatiewaarde voornamemlijk afhangt van het luchtgevuld poriënvolume, kan je ook boven de grond best geen glijbekisting van kalkhennep toepassen. De mengeling voor een glijbekisting is namelijk redelijk zwaar, dus veel kalk en relatief weinig hennep. Dat maakt de mengeling duur (kalk is de duurste factor) en weinig isolerend. Beter is het om een lichte mengeling te gebruiken  (veel hennep , weinig kalk) achter een zelfdragende constructie van latten/riet(matten). Dan win je isolatiewaarde bij gelijke dikte en de prijs van het frame wordt gecompenseerd door de besparing aan kalk.

6.Vermits het luchtgevuld poriënvolume ook boven de grond gevuld kan geraken met (regen)water moet je minstens de W en ZW kant van een regendichte (ademende) afwerking voorzien, zoniet zal de kalkhennep niet erg effectief zijn. Zo'n afwerking (planken, leien, enz) kan je ook best voorzien van een goot onderaan de muur zodat het fundament niet nodeloos belast wordt.

G

11/08/2016 - 10:27

Dank voor deze uitgebreide reactie. Als ik deze informatie dan vertaal naar een betere werkwijze, dan zou ik :

- De kalkhennep laag maar tot een 50 cm onder het maaiveld aanbrengen. Meer heeft weinig zin.
- Er een waterdichte folie tegenzetten zodat er via de wand geen water in de kalkhennep kan komen
- de drainage laag (glasgranulaat) onder de kalkhennep doorstorten (tot aan de fundering)

Tijdens de werkzaamheden wordt de muur wel degelijk gestut. Die is inderdaad al onstabiel en moet op sommige plaatsen nog hersteld worden. Maar dat is voorzien voor we de kalkhennep plaatsen.

De muur wordt afgewerkt met een kalkpleister als regendichte laag. Er is ook een oversteek van het dak en de muur is maar 1,7m hoog. Dus dat zit wel goed denk ik. Ik ga ook een rij tegels tegen de gevel plaatsen wat dan ook de regen iets of wat van de muur weg laat stromen.

Ik heb ook van een andere bron gehoord dat ik best, voor de perimeterlaag, kalkhennep maak met NHL5 kalk (de hardste soort). Het klopt dat dat ten koste gaat van de isolatie waarde, maar het zou een pak  beter bestand zijn tegen de waterinsijpeling. En uiteindelijk is dat op die plaats meer van tel dan de isolatiewaarde. Langst binnen komt er ook nog een laag leem, wat ook nog isolerend werkt. Boven het maaiveld kan ik dan inderdaad beter een lichtere kalkhennep gebruiken in een latten raamwerk. Daar zal de isolatie dan een grotere rol spelen.

Dan wordt het nieuwe plaatje : dit

Mike.

12/08/2016 - 14:27

Je mag een andere soort kalk gebruiken maar het probleem zit in de hennep... die moet optimaal kunnen uitdrogen of het boeltje gaat rotten.

Voer alles ondergronds uit met glasgranulaat en breng de vochtkerende laag aan op het scheidingsvlak granulaat-aarde. Onderaan die vochtkerende laag breng je een draineerbuis aan.

12/08/2016 - 15:53
G.

Mike,

Hydraulische kalk(=NHL) wordt ondergronds voornamelijk gebruikt omdat hij waterhardend is. Luchtkalk .(=luchthardend; CL) zou daar -afgesloten van lucht- niet of nauwelijks uitharden. Dus in vochtige ondergrondse omstandigheden heb je weinig keuze. Persoonlijk zou ik daar wel trasskalk gebruiken, dat is ook hydrailisch en er zit tenminste geen fractie cement in.

Hydraulische kalk is inderdaad ook waterdichter en minder dampopen dan luchtkalk. Maar dat geldt dan natuurlijk voor een goede pleistermortel met een goede korrelverdeling waardoor er weinig tot geen capilairen in pleister ontstaan. In geval van kalk-hennep zorgt de hennep natuurlijk voor de gatenkaas en gaat de hydrauliciteit er weinig toe doen met zoveel hennep-doorbrekingen.

Voor de perimeter nemen ze vaak iets niet-vochtgevoelig en niet-capilair. Glasfoamplaten bijvoorbeeld. Is erg duur en ook niet makkelijk aansluitend aan te brengen op een oude oneffen muur. Misschien eens proefmengelingen maken met traskalk en (geslotencellig)glasgranulaat maken. Kijken hoe licht je dat kan maken zonder dat het waterdoorlatend wordt. Eventueel wat dikker zetten dan de kalkhennep erboven.

Wat ga je in de benedenruimte die gedeeltelijk onder het maaiveld zit eigenlijk doen ? Wordt het een verwarmde ruimte of komt er een koele kelder in ?

Wat de verticale waterkering betreft:

- superbelangrijk is het inderdaad zoals Keon zegt om ook een drainagebuis onderaan te plaatsen op afschot naar een afvoer.

- verticale waterkering in combi met drainagebuis kan de zaak vlot verbeteren, maar vergeet niet dat een verticale waterkering helemaal geen waterkering is. Zonder drainagebuis of verstopte/overbelaste drainagbuis gaat het water/vocht links van de kering even hoog staan als rechts. Dat herinner je je wel van de lagere school : de proefjes met de communicerende vaten.

Wat betreft kalkpleister op de kalkhennep:

Ik zou me er dan toch van vergewissen dat er weinig tot geen regenwater aan de pleister geraakt. (enorme overstekken aan de regenzijde)

De kalkhennep achter de pleister kan immers veel water absorberen.

 

G

12/08/2016 - 16:33

G en Keon,

bedankt voor de extra toelichtingen.

De binnenruimte is gelijkvloers. Aan de andere kant van het gebouw is de vloer gelijk met de binnenkoer. De reden waarom het aan deze kant zo is opgehoogd is omdat ze daar een verhoogde weg hebben aangelegd. En waarschijnlijk zonder nadenken alles opgehoogd tegen de gevel - tot praktisch aan de dorpel van het raam. De binnenruimte is geen leefruimte maar zal wel regelmatig worden verwarmd. Er komt een bakruimte met steenoven, een werkruimte en eventueel een logeerkamer onder dak. Ik zoek dus wel een aangename binnen omgeving te krijgen. Nu is het muf, de muur schimmelt en staat nat. Langst binnen kan ik dat niet verhelpen met enkel leem te gebruiken. Daarom dus deze zoektocht naar deze perfecte - gezonde - oplossing.

Wat betreft de communicerende vaten. Het grondwater niveau is veel lager dan de woning. Het gaat dus enkel over water dat via de weg in de berm stroomt en die zo constant vochtig maakt. Dus, mij lijkt het dat die verticale waterkering wel effect kan hebben om het water af te leiden van de muur weg en dieper in de grond te laten sijpelen. Ik stel me ook de vraag of dat glasgranulaat ook niet de rol overneemt van een drainage buis? Het water kan er ook vlot doorheenstromen. Of zie ik dat verkeerd en is die buis echt bijkomend nodig om het water weg te leiden? 

De mengeling trasskalk met het glasgranulaat is wel een goed idee om eens te proberen ipv de zware kalkhennep die inderdaad nooit gaat kunnen drogen... Best of both worlds mixen :-) We zijn toch al bezig met experimenteren, dus dat kunnen we er ook nog wel bijnemen.

Dat van die kalkpleister moet ik dan nog eens goed bekijken. Ik was van mening dat dat perfect bestand was tegen (sporadische) slagregen. Zo had ik dat toch onthouden... Die muur staat op het ZW, dus dat is wel een belangrijk dat dat goed is.

We komen er wel.

grtz.

12/08/2016 - 17:15
G.

Mike,

En hoe dik zijn die baksteenmuren ? En hoeveel meter tussen straat en gevel is jouw eigendom ?

ZW-muur vangt ook veel water en als het goed is komt dat bij een regenbui ook allemaal aan je muurvoet terecht. Samen met het water op de weg blijkbaar. Dat kan bij momenten toch veel zijn, zelfs als je op de zanderige kempen woont zou ik daar nog een drainagebuis leggen. En woon je wel op zanderige ondergrond ?

G

16/08/2016 - 10:06

G,

De muur is een steen dik (dus zo'n 22 cm). Is momenteel afgewerkt met een pleisterlaag vanbinnen, maar die valt er gewoon af. Langst buiten is die gewoon geverfd. De afstand tussen gevel en straat gaat van 1 m tot 1,5 meter. Het is allemaal op mijn eigendom. De straat trouwens ook (dat is nog een ander verhaal). Daar is een erfdiensbaarheid op zodat de buren (doodlopende straat) tot hun eigendom kunnen rijden.

Het is geen zanderige grond. Het is meer een bosgrond. Een drainagebuis zal dan misschien toch aan te raden zijn. Mijn enige probleem is dat ik niet goed weet waar die naartoe te leiden. Er is geen riolering. Dan zal ik ergens een soort van sterfput moeten graven, maar de plaats waar ik dat zou kunnen is tamelijk beperkt.

Mike.

16/08/2016 - 13:12
G.

22 cm is inderdaad te weinig om niks mee te doen als verwarmde ruimte.

De afstand tot de straat: misschien is het een idee om zo'n 80 -100 cm van de gevel een tweede muurtje te zetten die de opgehoogde grond tegenhoudt ? Dan kan de gevel terug vrijgemaakt worden tot de oorspronkelijke hoogte en ook vanop die hoogte langs buiten geïsoleerd worden.

Drainagebuis: inderdaad best naar een lager gelegen stuk laten afvloeien, (ver)weg van het huis. Is er in het huis ook geen water/waterafvoer ?

Verf langs buiten: als die dampdicht is is dat niet zo goed, ook niet voor de kalkhennep.

Binnenkant: constant vocht tast pleister aan, zeker gipspleisters. Is het een voormalige stal geweest, dan heb je ook nog te maken met zouten in de muren (van de voormalige mest).

G

16/08/2016 - 13:51

Heb ik ook al aan gedacht, maar het is een heel smal baantje en het is te gevaarlijk om er een diepe gracht - via een tweede muur-  naast aan te leggen. Denk dat er snel eens een fietser of een wiel van een wagen zou insteken...

Probleem is dat het huis helemaal op het laagste deel van de eigendom staat, waardoor ik geen plaats heb om een deftige afvoer te voorzien. Tenzij ik de straat begin op te breken. Maar dat zie ik dan ook niet goed zitten (en de buren zeker ook niet)

Waterafvoer heb ik ook nog niet in huis. Grijs water gaat in een dubbele septische put (2 x 1500 liter) komen en daarna in een sterfput. Zwart water heb ik niet omdat ik een compost toilet gebruik. Er is ook geen leidingwater voorzien aan de eigendom en dat heb ik dan ook niet. Regenwater wordt gefilterd en komt in een ondergrondse waterput van 10.000 liter en is mijn watervoorraad voor het huis (douche - was - en na nanofiltering (0,1 µm) ook drinkwater). Drainage water kan (en wil) ik daar dus nergens in kwijt. Volgens de buurman is er wel ooit een afvoer geweest naar het bos (aan de andere kant van de straat), maar waar die is en in welke staat die nog is heb ik geen idee.

Verf langst buiten is voldoende afgebladerd om dampopen te zijn. En ik ga dat ook nog wel zoveel mogelijk nog verwijderen. Binnen was inderdaad gipspleister. Maar dat is er bijna al volledig vanzelf afgevallen. Daar komt in de plaats een leemlaag op na ik de buitenmuur heb kunnen behandelen. Het is nooit een stal geweest, dus van zouten zou ik weinig last mogen hebben.

gtrz,
Mike.