Dezelfde U-waarde voor de gehele gebouwschil of dak beter isoleren ? | Ecobouwers.be

U bent hier

Dezelfde U-waarde voor de gehele gebouwschil of dak beter isoleren ?

27/11/2016 - 16:34

Hallo,

Wat is de beste isolatiestrategie voor een nieuwbouw ?
Hanteer ik best dezelfde U-waarde voor de gehele gebouwschil (vloer/muren/plat dak in mijn geval) of heeft het toch nog zien om het dak nog extra te isoleren ?

Ik kwam in het verleden tegenstrijdige zaken tegen:
- advies om dak beter te isoleren dan de muren omdat warmte lucht stijgt en in het dak de meeste verliezen zitten
- advies om hetzelfde isolatieniveau voor de gehele gebouwschil aan te houden.

Voor de muren denk ik aan de nieuwe Kingspan Kooltherm K108 spouwplaten die vanaf maart hier leverbaar zouden zijn (lamba: 0.018 ipv momenteel 0.020 voor de K8).
Voor de muur zou ik dan aan U = 0.12 of eventueel U = 0.10 komen.  Is het dan niet voldoende om het dak en de vloer ook gewoon U 0.12 te maken ?

Groeten,
Nick

39 Reacties

27/11/2016 - 22:36

Via het dak verlies je altijd wat meer energie omdat de warmte stijgt.

Maar als je informeert achter de "de beste isolatiestrategie voor een nieuwbouw" dan heb ik voor jou twee antwoorden:

1. Een relatief conservatief antwoord

Keer de Belgische spouwmuur "binnenste-buiten": voorzie zoveel mogelijk bakstenen-massa aan de buitenzijde (25 à 30cm) en voorzie daarbij niet meer spouw-isolatie dan wettelijk nodig volgens de EPB-regelgeving.

Uw binnenblad maak je niet dikker dan nodig voor de dragende functie...

Massa tempert immers het buitenklimaat en baksteen heeft de eigenschap dat het zonnewarmte kan bufferen, ook al is de buitenlucht 5°C als er winterzon op een bakstenen muur valt, dan zal die gaan opwarmen tot ca. 25 à 30°C (of meer).

Die warmte kan baksteen bijhouden tot diep in de nacht zodat het buitenklimaat nog meer wordt getemperd.

Bovenstaande (massa-effect en zonnewinsten) maakt dat uw isolatie niet zo dik hoeft te zijn om hetzelfde effect op uw energierekening te hebben. Vandaar dat het wettelijk minimum (meer dan) volstaat.

Om een idee te hebben van de effecten van winterzon op een bakstenen muur, moet je eens regelmatig deze site bekijken: http://www.energiemasterhaus.at/thermoshield.htm​.

In een zuidelijke muur van die woning zijn een hoop thermo-sensoren geplaatst die je online kan bekijken.

2. Een "doe-eens-wat-anders-antwoord"

Je neemt een massieve bakstenen muur (dus geen spouwmuur) en plaatst uw isolatie aan de buitenzijde op horizontale draaibare lamellen om ten volle van de zonne-winsten te kunnen genieten. Schijnt buiten de winterzon of is het relatief warm buiten dan gaan de lamellen open zodat uw muur maximaal kan opwarmen en 's avonds gaan de lamellen weer dicht zodat de muur die warmte maximaal kan bijhouden.

Ik voel hier een patent opborrelen ;-) 

29/11/2016 - 20:19

keon, sorry, mar dit vind ik toch wel een bizar antwoord, en je spreekt ook jezelf tegen.

in het ene geval ga je de isolatie zoveel mogelik naar binnen brengen om met je bakstenen wand de warmte te bufferen, en je maakt een erg dikke en dure wandopbouw.  in het tweede geval draai je de hele zaak om en ga je isolatie plaatsen aan de buitenkant, en die ga je proberen op te warmen met de zon.  om daar enig effect te hebben zal je dan moeten kiezen voor een heel lichte isolatie, dus kunststof neem ik aan.  alleen is deze slecht bestand tegen licht, en wordt ze dan meestal bekleed met een reflecterende folie, dat gaat dus niet werken.

nog een bedenking tegen je eerste voorstel, we proberen zo dampdicht mogelijk te bouwen, maar door aan de buitenkant een dikkere muur te maken, ga je de zaak dichter maken naar buiten toe, en dat lijkt mij ook geen goed idee.

wat de door jou vermelde link betreft, ik ken dat verhaal, je isoleert je huis best niet (er zijn er nog wel enkelen in duitsland en oosterijk die zo'n onzin vertellen) en bouw je een massieve muur die de warmte opvangt zodat deze opwarmt en je minder warmteverlies hebt.

gelukkig slagen zij er in huizen te bouwen met enkel muren naar het zuiden ;-)  daarnaast is elk plafond verwarmd, hebben we overal infraroodpanelen en een houthaard.  maar ja, dat heb je ook wel nodig als je niet isoleert .......

29/11/2016 - 20:39

Hans,

Met dat tweede voorstel is het de bedoeling dat de buitenisolatie wegdraait van uw gevel zodat de zonnestraling de naakte bakstenen muur kan bereiken. 's Nachts sluit de isolatie zich weer zodat de bakstenen muur zijn opgenomen warmte langer kan vasthouden.

Dampdicht bouwen: neen, we proberen zo luchtdicht mogelijk te bouwen! En met gebruik van nogal wat folies allerhande creëert dat een dampprobleem... En vandaag de dag is het de tendens om die damp weg te ventileren via een systeem D-installatie. Maar er zijn andere opties...

Duitsland-Oostenrijk: let op, die woning in Oostenrijk heeft wanden van een passiefhuis-niveau (u = 0,15W/m².K). Ze zijn opgebouwd uit speciale bakstenen (Eder Trionic 50), een soort super snelbouw baksteen zeg maar (lambda = 0,08W/m.K). En omdat het baksteen is, kan deze muur zeer goed de zonnewarmte capteren en opslaan. Een beetje "beste van twee werelden": goed isoleren en goed zonnewarmte capteren.

Je kan daar lacherig over doen maar op energetisch vlak scoort die woning beter dan een identieke woning (dus ook u = 0,15W/m².K) waarvan de wanden zijn opgebouwd uit puur isolatiemateriaal en een skelet structuur.

Als je geluk hebt, vangen uw oostelijke en westelijke gevels ook nog enige winterzon (minder, dat wel)... niet vergeten. 

30/11/2016 - 10:12

Het dak wordt meestal meer geïsoleerd gewoon omdat eenvoudiger/goedkoper is meer te isoleren dan muren.

Voor de rest telt alleen het eindresultaat....

Walter

30/11/2016 - 08:47

Zoals Walter zegt, ik zou ook voor meer isolatie in het dak kiezen.

Als je een strikt budget hebt zou ik opteren om een klein beetje isolatiebudget van de vloer naar het dak te brengen (als je met vloerverwarming werkt moet je daar natuurlijk voorzichtig mee zijn).

Bij de warmteverlies berekening zie je immers dat voor de vloer een correctiefactor wordt gebruikt waardoor de warmteverliezen minder doorwegen. fictief voorbeeld: Je kan i.p.v. 20 cm isolatie in de vloer en 20cm in het dak kiezen voor 15 cm isolatie in de vloer en 25 cm isolatie in het dak en toch de zelfde warmteverliezen hebben voor beide oppervlakten.

30/11/2016 - 09:45

keon, mooie theorie, maar praktisch lijkt me dat niet haalbaar, zeker niet met isolatie van 10 cm of meer.  ik kan zo een aantal problemen opsommen : hoe dat maken zodat alles perfect sluit zonder kieren, koudebruggen van het sluitsysteem, kostprijs, sturing, energieverbruik.  bestaat er al een project waar zoiets toegepast werd ? 

ik heb overigens 15 jaar geleden al de evolutie van TWD (transparente wärmedämmung = doorzichtige warmteisolatie) gevolgd, ik ben dus niet onbekend met deze theoriën. ik heb het zelfs in mijn woning overwogen, maar er zijn te' veel onzekerheden.  net daarom breekt het niet door.

en nee, in dit geval gaat het wel degelijk om dampdicht.  we bouwen luchtdicht om te vermijden dat er damp in de isolatie komt.  daarvoor moet je constructie luchtdicht zijn, maar daarmee hou je geen damp tegen, cappilaire materialen zijn dikwijls luchtdicht, maar niet dampdicht.  het principe is dat je steeds dampopener moet bouwen naar buiten toe, als je binnenwand merkelijk dunner is dan je buitenwand, ga je tegen dat principe in en kan vocht zich opstapelen in je isolatie. 

je opmerking <<En met gebruik van nogal wat folies allerhande creëert dat een dampprobleem.>> begrijp ik niet en daar spreek je jezelf mee tegen, als je luchtdicht wil bouwen om vochtproblermen te vermijden gebruik je folies, die volgens jou dan weer tot problemen leiden.  hoe kan je die bewering staven, en hoe los jij dat dan op ?

blijkbaar dus wel geïsoleerd, al maakt de website daar geen vermelding van.  je zit dan wel met 50 cm stenen muren, maar dat soort stenen kan je niet gebruiken in de grond, daar moet je dan een oplossing voor de koudebrug vinden, maar dat is wel op te lossen.  nderzijds, als die steen goed isoleert, gaat ie minder goed z'n warmte doorgegeven, dat is de basis van warmtetransport.

ik doe daar ook niet lacherig over, eerder sceptisch, maar als ze zo goed scoort, waarom dan 3 verwarmingssystemen ?

en wat het laatste betreft, ja, de paar dagen dat je winterzon hebt en woont in een omgeving waar 100 m in het rond niets staat, zal je nog wat zon vangen. putje winter staat de zon 's middags op 19° boven de horizon.  bij het minste bebouwing kan je dus oost en west vergeten. maar als de wand een Uw heeft van 0.15, is dat ook niet zo'n probleem.

30/11/2016 - 12:24

Hans,

Wat betreft luchtdicht/dampdicht... Wij bouwen in eerste instantie luchtdicht zodat de warme binnenlucht niet ontsnapt. Een woning dien je te beschouwen als een warme luchtballon, als er ergens warme lucht ontsnapt moet de gasbrander hard werken of de ballon gaat niet omhoog.

Lucht bestaat uit de moleculen O2, N2 en CO2 en die zijn veel groter dan H2O-moleculen. In een luchtdichte maar dampopen woning kan het leefvocht (in dampfase) dus naar buiten diffunderen via de wanden op voorwaarde natuurlijk dat uw isolatiemateriaal ook dampopen is. Voor tal van isolatiematerialen is dit geen probleem.

Maar op een koude nacht kan het gebeuren dat het leefvocht (waterdamp) gaat condenseren (tot water) in uw isolatiemateriaal. En om dat water te kunnen "afvoeren" naar buiten toe dient het capillair te zijn! Een capillair materiaal is immers in staat om water te migreren naar zijn buitenoppervlak zodat het daar kan opdrogen.

En op capillair vlak scoren eigenlijk alle isolatiematerialen ondermaats uitgezonderd cellenbeton, kalk (-hennep), massief hout en baksteen. Hout-, vlas- en hennepvezel-isolatieplaten zitten ergens in de schemerzone, sommigen noemen dat capillair anderen niet...

Bij de traditionele spouwmuur had je daar eigenlijk geen last van... overtollig water liep desnoods langs uw isolatiemateriaal naar beneden en kon ontsnappen via de drainage-/ventilatieopeningen van uw gevelmuur.

Ook de nieuwste "eco" isolatiematerialen zoals cellulose en - in mindere mate houtvezel - scoren zeer slecht op vlak van capillariteit. En om zulke materialen niet in de problemen te brengen, heeft men het begrip "damprem" geactualiseerd. Men gaat dus trachten om vochtdiffusie doorheen uw wand (en isolatiemateriaal) flink af te remmen zodat er bijna geen kans meer is op condensatie in het isolatiemateriaal.

Is het u nog niet opgevallen dat de "promotie" (bijna "propaganda") voor het dampscherm er is gekomen samen met het verschijnen van cellulose als isolatiemateriaal? Er zweeft nog veel "Isoproc" promotiemateriaal over het internet dat gretig werd/wordt gerecupereerd door de eco-vriendelijke belangengroepen.

De mechanische ventilatie-systemen verschenen toen ook ten tonele want met het gebruik van een damprem moet je wat anders vinden om van uw leefvocht af te geraken... et voilà... het ventilatie-systeem is geboren! U plaatst daar een warmtewisselaar in en u kan dat dan zelfs promoten als "ideaal voor een gezond binnenklimaat en toch energievriendelijk".

En dan zijn er mensen die komen vertellen dat cellulose en natuurvezel (hout, vlas, hennep, ...) isolatiemateriaal ook vochtregulerend is en dat dat gunstig is voor het binnenklimaat... akkoord, maar als je dat materiaal wegsteekt achter een dampscherm blijft er van die eigenschappen NIETS bruikbaars meer over... Een dampscherm werkt even hard in de twee richtingen. Ja er bestaat zoiets als Intello maar dat is enkel voor de seizoenen ... voor zover het werkt...

De wijze waarop we momenteel bouwen, lijkt op een geïsoleerd Tupperware doosje met daarin twee zuigsprietjes om de binnenlucht via een ventilator te kunnen verversen... Het begint bijna op een space-station te gelijken...

30/11/2016 - 13:45

eigenlijk stel je dat ik het fout heb, maar tegelijk bevestig je mijn stelling.

<< Wij bouwen in eerste instantie luchtdicht zodat de warme binnenlucht niet ontsnapt.  >>  natuurlijk, want met die binnenlucht gaat er ook een hoop vocht mee.  en het is niet de lucht, maar het vocht dat de problemen veroorzaakt, zoals ik al schreef (we bouwen luchtdicht om te vermijden dat er damp in de isolatie komt.) 

wat jou ballon betreft, mijn huis hoeft niet omhoog te gaan ;-)   maar ook hier pleit je voor potdicht, en in de laatste paragrafe ga je dan weer suggereren dat potdicht niet deugd.  of ken jij een manier om een woning luchtdicht te maken zonder dat "tupperware" effect , anders gezegd, hoe maak jij een woning luchtdicht ?  kan natuurlijk

<< In een luchtdichte maar dampopen woning kan het leefvocht (in dampfase) dus naar buiten diffunderen via de wanden op voorwaarde natuurlijk dat uw isolatiemateriaal ook dampopen is. >>  klopt, zolang de buitenkant dampopener is dan de binnenkant.  maar met jou omgekeerde spouw (dikker buitenspouwblad, dunner binnenspouwblad) zit je daar mogelijk in een problematisch situatie !

als papier (cellulose) volgens jou niet cappilair is, dat laat ik voor jou rekening, ik ben van het tegendeel overtuigd, en ik heb nog nooit iemand horen beweren dat isolatie vochtregelend zou zijn, en ik zie daar ook geen voordeel in.  iets anders is dat sommige isolatie's inderdaad vocht kunnen bufferen (eigenlijk de meeste materialen van plantaardige oorsprong, kurk)  en het al naargelang de omstandigheden meer of minder snel kunnen afgeven.

30/11/2016 - 16:27

nickdd wrote:

Hallo,

Wat is de beste isolatiestrategie voor een nieuwbouw ?

- advies om dak beter te isoleren dan de muren omdat warmte lucht stijgt en in het dak de meeste verliezen zitten

 Is het dan niet voldoende om het dak en de vloer ook gewoon U 0.12 te maken ?

Groeten,
Nick

Dag Nick,

Hangt er vanaf.

Bij een vrijstaande woning met meerdere bouwlagen heb je veel meer muuroppervlakte, dan bij een woning met één bouwlaag, of een rijwoning.

Het dak laat zich veel makkelijker dikker isoleren zonder dat je ruimte verliest. (bij de muren is dit niet zo)

In een goed geïsoleerde woning is er nauwelijks verschil in temperatuur tussen vloer en plafond, waardoor de warmteverliezen bovenaan (dak) ook niet groter zijn dan onderaan (wanden, vloer)  Wat wel heel belangrijk is is een goede luchtdichtheid.

Dirk

30/11/2016 - 16:39

Keon wrote:

Via het dak verlies je altijd wat meer energie omdat de warmte stijgt.

Maar als je informeert achter de "de beste isolatiestrategie voor een nieuwbouw" dan heb ik voor jou twee antwoorden:

1. Een relatief conservatief antwoord

Om een idee te hebben van de effecten van winterzon op een bakstenen muur, moet je eens regelmatig deze site bekijken: http://www.energiemasterhaus.at/thermoshield.htm​.

In een zuidelijke muur van die woning zijn een hoop thermo-sensoren geplaatst die je online kan bekijken.

2. Een "doe-eens-wat-anders-antwoord"

Je neemt een massieve bakstenen muur (dus geen spouwmuur) en plaatst uw isolatie aan de buitenzijde op horizontale draaibare lamellen om ten volle van de zonne-winsten te kunnen genieten. Schijnt buiten de winterzon of is het relatief warm buiten dan gaan de lamellen open zodat uw muur maximaal kan opwarmen en 's avonds gaan de lamellen weer dicht zodat de muur die warmte maximaal kan bijhouden.

Ik voel hier een patent opborrelen ;-) 

Keon,

1) Het heeft geen enkele zin om systemen die misschien werken in de Oostenrijkse alpen klakkeloos te kopiëren naar ons miezerige klimaat. Sommige regio's in Oosterijk en Zwitserlend hebben veel meer zonuren in de winter.

Wanneer de zon schijnt (zoals vandaag) hoef ik niet te stoken. Het is net op de momenten dat de zon het laat afweten dat verwarming nodig is. En dan is jouw dikke buitenmuur ijskoud.

2) Waarom het technisch onnodig moeilijk maken als makkelijk ook kan. 

Meer dan 20 jaar geleden is het Passiefraam uitgevonden. Als je dit raam op het zuiden richt laat het meer energie naar binnen stromen dan naar buiten (gemiddeld over het stookseizoen) Daar heb je geen dure technisch ingewikkelde constructies voor nodig. (Die bovendien zelden gebruikt kunnen worden.)

Trombe muren zijn ideeen uit de jaren 70. We zijn ondertussen 2016.

Dirk

30/11/2016 - 16:46

Hans Delannoye wrote:

keon, mooie theorie, maar praktisch lijkt me dat niet haalbaar, zeker niet met isolatie van 10 cm of meer.  ik kan zo een aantal problemen opsommen : hoe dat maken zodat alles perfect sluit zonder kieren, koudebruggen van het sluitsysteem, kostprijs, sturing, energieverbruik.  bestaat er al een project waar zoiets toegepast werd ? 

ik heb overigens 15 jaar geleden al de evolutie van TWD (transparente wärmedämmung = doorzichtige warmteisolatie) gevolgd, ik ben dus niet onbekend met deze theoriën. ik heb het zelfs in mijn woning overwogen, maar er zijn te' veel onzekerheden.  net daarom breekt het niet door.

Hans,

Ik heb hier een zuidgevel met enkele m² TWD bij wijze van experiment.

Het batterijtje van de ingebouwde temperatuursensor heeft intussen de geest gegeven, maar op een zonnige winterdag heb ik ooit 50 graden gemeten. Probleem is dat de zonnige winterdagen hier bij ons dun gezaaid zijn.

Ook bij bewolkt weer is er een lichte temperatuurstijging, maar ik vraag me af of die opweegt tegen de meerkost van een TWD systeem.

conclusie : Leuk systeem, maar zeker niet goedkoper en/of efficiënter dan een dik pak muurisolatie.

Dirk

30/11/2016 - 16:47

Hallo,

Los van het feit dat ik de discussie tussen Keon en Hans wel interessant om volgen vind, ga ik toch zeker opteren voor de meer traditionele aanpak.

Het gaat bij mij om een vrijstaande open bebouwing met plat dak. Wegens stedenbouwkundige en privacy beperkingen echter met geen ramen op het zuiden, een paar kleinere in het westen en heel grote raampartijen (zelfs schuiframen) in het oosten en noorden :-)
Dit is allesbehalve ideaal maar het is een weloverwogen beslissing geweest.

Uitgaande van die situatie wil ik wel de gebouwschil zo luchtdicht mogelijk maken (richting 0.6 zou mooi zijn) en goed isoleren.

Qua glas overal Ug 0.6 of 0.5 en voor de vaste ramen Uw 0.85 en voor de schuiframen Uw. 1.07.
De muren, vloer en dak had ik momenteel uniform berekend om overal op U 0.12 te zitten.
=> En hier was de vraag of het met deze situatie nog veel zin heeft om bvb het dak nog dikker te maken en bvb naar U 0.10 of lager te gaan.
Ik heb zo het gevoel dat als ik alles onder de 0.15 hou dat het al redelijk onder controle moet zijn.

Wat ik verder niet kan inschatten is of ik met de schuiframen op de noordzijde (Uw 1.07 en 0.5 glas) een merkbare impact op het comfort zou hebben of niet. En of het met zulke waardes nog aan te raden is om bvb langs de ramen mijn VVW legafstand te verkleinen.

Groeten,
Nick
 

30/11/2016 - 17:08

dubbel

30/11/2016 - 17:07

dirk andelhofs wrote:

Keon wrote:

Ook de nieuwste "eco" isolatiematerialen zoals cellulose en - in mindere mate houtvezel - scoren zeer slecht op vlak van capillariteit. En om zulke materialen niet in de problemen te brengen, heeft men het begrip "damprem" geactualiseerd. Men gaat dus trachten om vochtdiffusie doorheen uw wand (en isolatiemateriaal) flink af te remmen zodat er bijna geen kans meer is op condensatie in het isolatiemateriaal.

Is het u nog niet opgevallen dat de "promotie" (bijna "propaganda") voor het dampscherm er is gekomen samen met het verschijnen van cellulose als isolatiemateriaal? Er zweeft nog veel "Isoproc" promotiemateriaal over het internet dat gretig werd/wordt gerecupereerd door de eco-vriendelijke belangengroepen.

Als er één isolatiemateriaal capilair is, dan is het toch cellulose ?

Het is bovendien één van de oudste isolatiematerialen, en dus helemaal niet nieuw.

Het is mij wel opgevallen dat sinds de komst van de dampremmende folie's vele woningen echt energiezuinig zijn geworden.

Het advies is overigens dat je de buitenzijde zo damp open mogelijk maakt, en de binnenzijde niet dampdichter dan nodig.

Noem dat isoproc propaganda als je wil, maar het systeem heeft zich ondertussen dubbel en dik bewezen. het is zelfs zo dat je onbehandeld hout mag gebruiken als je het correct toepast.

Kan je ff beschrijven hoe jij een dak isoleert volgens jouw principes ?  Materialen, afwerking ?

dirk

30/11/2016 - 17:33

Nick,

Een blinde muur op het zuiden! IDEAAL voor de winterse zonne-winsten! Doe uzelf een groot plezier en verdubbel op zijn minst de dikte van het gevelblad op het zuiden!

Verdiep u een beetje in de materie en u zal merken dat u alleen kan winnen... op energetisch vlak dan toch ;-)

Wat het comfort van uw ramen betreft... drievoudig glas verhoogt het (winters) thermisch comfort voelbaar... u zou dat kunnen overwegen voor het raam op het noorden.

30/11/2016 - 17:49

nickdd wrote:
....

Wat ik verder niet kan inschatten is of ik met de schuiframen op de noordzijde (Uw 1.07 en 0.5 glas) een merkbare impact op het comfort zou hebben of niet. En of het met zulke waardes nog aan te raden is om bvb langs de ramen mijn VVW legafstand te verkleinen.

Groeten,
Nick
 

Met die waardes aan isolatie en glas loopt dat wel los.

Onze ervaring hier: houten schuifraam en de 15jaar oude ramen in Ug 1.1 is het comfort al ok bij het raam (staat dat op het zuiden). In drievoudige uitvoering en passiefhuis niveau isolatie niet iets om je zorgen over te maken.
En gezien ik mensen in een passiefhuis al weten vragen hebben of het comfort komt door de vloerverwarming (die er niet was) denk ik dat je je over het legpatroon van de VV geen enkele zorg moet maken. Je comfort zal weinig verschillen als wanneer een elektrische verwarming aan de andere kant van de kamer staat.

Walter

30/11/2016 - 17:53

nickdd wrote:

... Wegens stedenbouwkundige en privacy beperkingen echter met geen ramen op het zuiden, ...

Kan stedebouw voorschrijven dat er geen ramen mogen komen op het zuiden/straatkant?
Dat privacy/inkijk probleem is toch op te lossen met wat creativiteit? Al wat het maar door ramen extreem hoog of laag te plaatsen.
Walter

Walter

30/11/2016 - 18:12

"Verdiep u een beetje in de materie"

Oké, Keon, dat is dan weer die studie uit de goede ouwe tijd van 33 jaar geleden over een onvergelijkbare situatie in Zuid Duitsland.

​En hierop gebaseerd durf jij de raad te geven om in plaats van te isoleren nog een muur bij te metselen. Weer dezelfde onzin !

30/11/2016 - 18:16

walter-8 wrote:

nickdd wrote:
... Wegens stedenbouwkundige en privacy beperkingen echter met geen ramen op het zuiden, ...

Kan stedebouw voorschrijven dat er geen ramen mogen komen op het zuiden/straatkant?
Dat privacy/inkijk probleem is toch op te lossen met wat creativiteit? Al wat het maar door ramen extreem hoog of laag te plaatsen.
Walter

Walter

Het is nogal een specifiek dossier geworden (2e bouwzone en dergelijke) en door ons ontwerp heb ik ook geen behoefte aan ramen op het zuiden, ik heb dus ook geen reden om dit toch te vragen.

Verder vind ik de ramen op het oosten en noorden ook geen probleem met de orientatie van onze tuin. 's ochtends zonnetje in de keuken en verder geeft het noorderlicht ook een stabiel licht en zal ik geen last hebben van een verblindende zoninval :-)

30/11/2016 - 18:36

walter-8 wrote:

Met die waardes aan isolatie en glas loopt dat wel los.

Onze ervaring hier: houten schuifraam en de 15jaar oude ramen in Ug 1.1 is het comfort al ok bij het raam (staat dat op het zuiden). In drievoudige uitvoering en passiefhuis niveau isolatie niet iets om je zorgen over te maken.
En gezien ik mensen in een passiefhuis al weten vragen hebben of het comfort komt door de vloerverwarming (die er niet was) denk ik dat je je over het legpatroon van de VV geen enkele zorg moet maken. Je comfort zal weinig verschillen als wanneer een elektrische verwarming aan de andere kant van de kamer staat.

Walter

Dat geeft me toch al de nodige gemoedsrust. Ik ben bereid gewoon wat meer te betalen voor een goede gebouwschil die me het nodige wooncomfort zal garanderen. Om die reden wil ik ook investeren in een geothermische warmtepomp: stabiele COP/SFP en de mogelijkheid tot passieve koeling + het is bovendien een vrij eenvoudige techniek waar weinig mis mee kan gaan (of toch zeker niet het ondergrondse gedeelte).

Puur prijstechnisch zal ik de isolatie en de boringen er misschien niet snel uithalen, maar gemoedsrust en huiselijk comfort zijn me dat wel waard :-)

30/11/2016 - 19:08

nickdd wrote:
....Om die reden wil ik ook investeren in een geothermische warmtepomp: stabiele COP/SFP en de mogelijkheid tot passieve koeling + het is bovendien een vrij eenvoudige techniek waar weinig mis mee kan gaan (of toch zeker niet het ondergrondse gedeelte).
....

Oei: toch even met de voeten op de grond. Ik denk van de 10 wp installaties die ik ken de helft niets dan problemen gekend heeft met het stuk onder de grond.
Er wordt enorm geknoeid met de collector kant van de wp.
Slechte uitvoering, lekken. En dat zijn enorme kosten om rechtgetrokken te krijgen.

Walter

30/11/2016 - 19:20

walter-8 wrote:

Oei: toch even met de voeten op de grond. Ik denk van de 10 wp installaties die ik ken de helft niets dan problemen gekend heeft met het stuk onder de grond.
Er wordt enorm geknoeid met de collector kant van de wp.
Slechte uitvoering, lekken. En dat zijn enorme kosten om rechtgetrokken te krijgen.

Walter

Lap, het is altijd iets :-)

Ik ben wel van plan met een partij in zee te gaan die het technisch correct uitvoert. Earth Heating Systems (EHS) gaf me wel een goede indruk dat ze het correct uitvoeren. Dit is het onderdeel van Group Verbeke dat werd afgesplitst en enkel geothermie doet. Verbeke voert ook nog steeds de boringen uit.

Ik vertrouw op het vakmanschap ;-)

30/11/2016 - 19:26

Of afgesplitst omdat de risico's te groot werden? Ik wil maar zeggen... Je hebt het verkooppraatje gezien maar dat geeft geen garantie op goede uitvoering .
Daar zijn andere soorten info voor nodig.

Walter

30/11/2016 - 19:56

walter-8 wrote:

Of afgesplitst omdat de risico's te groot werden? Ik wil maar zeggen... Je hebt het verkooppraatje gezien maar dat geeft geen garantie op goede uitvoering .
Daar zijn andere soorten info voor nodig.

Walter

klopt, maar je kan moeilijk heel het klantenbestand afbellen om te vragen of er problemen geweest zijn.
Ik probeer zelf genoeg onderzoek te doen vooraf naar de technieken en gebruikte materiaal en sta op een goede uitvoering.

Niet dat het een garantie is, maar ja je moet ergens beginnen.
 

30/11/2016 - 19:56

@Hans en @Dirk,

Cellulose: Eén vlok cellulose is op zich capillair en afhankelijk van de samengedrukte toestand in uw isolatieruimte zullen de eerste paar cm ook nog wel capillair werken maar dan is het op (zie Joe Lstiburek)... cellulose is niet instaat om bijv. aan het buitenvlak nat te worden en aan de binnenzijde weer op te drogen. Hout, cellenbeton, ... kunnen dat wel.

Luchtdichting: het klopt dat een luchtlek grote hoeveelheden damp meeneemt en dat is net de reden waarom de cellulose-jongens zoals Isoproc en co als de dood zijn voor luchtlekken, dat vocht zou wel eens middenin de cellulose kunnen gaan condenseren met alle gevolgen vandien...

Luchtdicht bouwen zonder folies: kan perfect met bouwplaten als OSB, Multiplex, Tilly-platen, Menuiserite (misschien minder eco-vriendelijk),... of met bouwstenen als cellenbeton, baksteen,... folies zijn echt niet nodig.

@Dirk, Trombe-muren zijn verwand aan het idee van warmteopslag in uw muur maar is toch nog wat anders. In Oostenrijk gaat het om het capteren van zonnewinsten ter vermindering van uw warmteverliezen, dus niet om uw woning te gaan opwarmen via de zon.

De baksteen (Eder Trionic 50) die in Oostenrijk werd gebruikt is toch een ontwikkeling van de afgelopen jaren...

30/11/2016 - 22:44

walter-8 wrote:
Oei: toch even met de voeten op de grond. Ik denk van de 10 wp installaties die ik ken de helft niets dan problemen gekend heeft met het stuk onder de grond.
Er wordt enorm geknoeid met de collector kant van de wp.
Slechte uitvoering, lekken. En dat zijn enorme kosten om rechtgetrokken te krijgen.

Ook bij ons: heel content van de uitvoering van de hoofdaannemer en zijn onderaannemers, maar bij de BodemWarmteWisselaar (2 circuits van socarex rond de regenput) lijkt de druk een stuk sneller te dalen dan normaal. Dus mogelijks zitten we met een lek. De BWW is al eens terug op druk gebracht (en één vd circuits is al uitgezet), maar lijkt terug teveel te dalen :-(. Wat bovengronds zit is makkelijk te vervangen/te bekijken/... (bv. de printplaat van onze Genvex is op kosten van de onderaannemer vervangen), maar alles ondergronds... :-(

02/12/2016 - 16:41

tja, ik ken ook heel wat installaties, en gelukkig - op 1 uitzondering na - allemaal zonder ondergrondse problemen.  waarbij ik direct moet zeggen dat de meesten met horizontale collector zijn uitgevoerd.  de ene met problemen heeft 3 circuits, waarvan eentje tijdens de bouwfase blijkbaar beschadigd werd.  gelukkig was er ruim gedimensioneerd, zodat het ook met een kring minder lukt.

02/12/2016 - 16:52

keon

cellulose : als cellulose niet in staat is om aan het buitenvlak nat te worden en aan de binnenzijde weer op te drogen, is dat omdat cellulose capillair is, het water wordt doorgegeven !

luchtdichting : iedreen is daar bang voor, bij elke isolatie krijg je dat probleem als je met luchtlekken zit.

luchtdicht bouwen zonder folie : met OSB bouw je alvast niet luchtdicht, en al helemaal niet met baksteen of cellenbeton, 't is de bepleistering die de wand luchtdicht maakt.  los daarvan is baksteen en cellenbeton wel dampdoorlatend.  overigens, of je je gebouw nu potdicht maakt met een plaat of een folie, wat maakt dat uit ?

en wat je wanden betreft, holzkirchen heeft 300 a 400 zonneuren meer dan wij hier.

02/12/2016 - 21:48

Hans,

Dat cellulose capillair is, is net de grote misvatting anders diende Isoproc zo geen angst te hebben van luchtlekken. Een werkelijk capillair materiaal zoals cellenbeton heeft daar geen last van (voor wat betreft de mogelijke condensproblemen).

In het verleden waren de OSB platen niet allemaal even luchtdicht maar de meeste gerenommeerde merken hebben dat ondertussen wel onder controle.

Voordeel van OSB als luchtdichting is dat het ook een dampbufferend materiaal is... de dampdiffusieweerstand wordt immers lineair opgebouwd doorheen de dikte.

Zonne-uren in Holzkrichen: wat is uw bron? 

03/12/2016 - 00:18

Keon wrote:

In het verleden waren de OSB platen niet allemaal even luchtdicht maar de meeste gerenommeerde merken hebben dat ondertussen wel onder controle.

Tja, een mondelinge garantie, maar hoeveel durven er ook een schriftelijke geven (want als je er echt op rekent, moet het ook echt kloppen) ?

Pagina's